Зил 131 нет зарядки аккумулятора

Зил 131 нет зарядки аккумулятора

Признак неисправности — Способ устранения

Генератор не дает зарядного тока

Неисправность в цепи гене­ратор — реле-регулятор — бата­рея или в цепи массы — Найти повреждение в про­водке или контактах и устра­нить его:

Плохой контакт между про­водами и вилками разъемов — зачистить провода;

Обрыв соединительных про­водов, замыкание изолиро­ванных проводов на массу, замыкание внутренних жи­лок проводов на экраниро­ванную оплетку, замыкание выводов Я или Ш на «массу» — проверить контрольной лампочкой наличие обрыва или замыкания и устранить его

Нет контакта между щет­ками и коллектором, грязный, замасленный или подгоревший коллектор:

— износ щеток превышает до­пустимый предел — Сменить щетки; новые щет­ки необходимо притереть к коллектору;

— неисправная пружина щет­кодержателя; пружина не прижимает к коллектору щетку (лопнула пружина, деформированная пружина) — сменить пружину;

— щетки заедают в своих на­правляющих — очистить щеткодержатели и устранить заедание;

— замаслены щетки — очистить щетки чистой тряпкой, смоченной в бен­зине;

— износ коллектора, выступа­ние изоляции между пла­стинами — проточить и прочистить коллектор

Обрыв или короткое замыка­ние в обмотке якоря — Разобрать генератор, про­верить якорь на специальном приборе. При наличии коротко­го замыкания или обрыва заме­нить якорь

Обрыв или короткое замы­кание катушек возбуждения — Проверить сопротивление катушек. При наличии обрыва или короткого замыкания ка­тушку заменить

Короткое замыкание между пластинами коллектора — Прочистить межламельную изоляцию и, если после этого замыкание все же не устранено, заменить якорь

Пробуксовка приводного ремня — Натянуть ремень, убедив­шись в исправности шарикопод­шипников

Неисправный реле-регуля­тор — Проверить реле-регулятор, в случае необходимости отрегу­лировать его или отдать в ре­монт

Изменение величины зарядного тока при исправной аккумуляторной батарее

Грязный, замасленный или подгоревший коллектор

Плохой контакт щеток и коллектора — Сменить щетки; новые щет­ки необходимо притереть к коллектору;

Износ коллектора — проточить и прочистить коллектор

Неисправный реле-регулятор — Проверить реле-регулятор, в случае необходимости отрегу­лировать его или отдать в ре­монт

Сильное искрение щеточно­-коллекторного узла:

Проверить крепление ще­точных канатиков к щеткодер­жателям, при необходимости подтянуть; проверить заделку щеточных канатиков в щетках; если нарушен контакт между щетками и канатиками, заме­нить щетку

Плохой контакт между щет­ками и коллектором

Шум подшипников

Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня — Устранить перекос и отрегу­лировать натяжение приводного ремня

Стук щеток

Сколы на щетках. Сильный износ щеток. Биение коллектора — Проточить коллектор. Заменить щетки

Источник

Неисправности электрооборудования ЗИЛ-131

1. Генератор не дает зарядного тока. Указатель тока показывает разрядный ток при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя

Проскальзывание приводного ремня

Отрегулировать натяжение приводного ремня

Неисправна проводка или контактные соединения к генератору и другим элементам цепи. Плохой контакт корпуса генератора с двигателем

Определить место неисправности в проводке или местах контактных присоединений и устранить неисправность

Отсутствует контакт между щетками и кольцами. Изношены щетки

Проверить высоту щеток, перемещение щеток в направляющих и при необходимости заменить их; в случае загрязнения протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине; если загрязнение этим способом не удаляется, кольца зачистить стеклянной шкуркой

Неисправна аккумуляторная батарея

Проверить и в случае необходимости заменить аккумуляторную батарею

Обрыв катушки возбуждения или отсоединение проводов от колец

Проверить сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве катушки ротор нужно заменить

Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

Неисправны (пробой или обрыв) диоды выпрямительного блока

Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора

Разобрать генератор, снять статор и проверить сопротивление фаз

При исправном статоре оно должно быть одинаковым

При обрыве или коротком замыкании одной из фаз заменить статор

Мал диапазон регулируемого напряжения

Переключить на более высокий диапазон

2. Указатель тока показывает зарядный ток большой силы

Неисправен регулятор напряжения

Неисправен указатель тока

Заменить регулятор Заменить указатель тока

3. Шум шариковых подшипников при работе генератора

Чрезмерное натяжение или перекос приводных ремней

Отрегулировать натяжение приводных ремней и устранить перекос

Изношены или повреждены шариковые подшипники

Заменить шариковые подшипники

1. Стартер не работает

Разряжена аккумуляторная батарея

Проверить аккумуляторную батарею и зарядить или заменить ее

Неисправен выключатель зажигания

Проверить выключатель зажигания и устранить неисправность

Нарушен один из контактов в цепи питания стартера

Проверить контактные соединения цепи, при необходимости зачистить их и подтянуть

Отсутствие контакта щеток с коллектором

Протереть коллектор тряпкой, смоченной в бензине или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные щетки новыми Проверить состояние щеточных пружин и в случае их неисправности заменить. Проверить наличие заедания щеток в щеткодержателе, устранить выявленные неисправности

Обрыв внутри стартера

Проверить и устранить дефекты или заменить стартер

Неисправность в реле стартера (обрыв обмоток, заедание якоря, смешение контактного диска)

Проверить работу реле и устранить неисправность или заменить реле

2. Стартер не вращает коленчатый вал двигателя или вращает его очень медленно

Низкая температура двигателя (зимой)

Коррозия контактных соединений на батарее

Зачистить контактные соединения

Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея

Зарядить или заменить батарею

Плохой контакт в цепи питания стартера

Очистить и затянуть выводы проводов

Подгорание контактов реле. Плохой контакт щеток с коллектором

Зачистить контакты реле. Провести техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла

3. Ротор стартера вращается с большой частотой, но не вращает коленчатый вал

Заменить привод, обратить внимание на сохранность регулировочных шайб

Тугое перемещение привода на валу

Очистить вал стартера и смазать маслом для двигателя

4. При включении стартера слышны частые щелчки реле стартера

Обрыв в цепи удерживающей обмотки реле стартера

Заменить реле стартера

Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея

Зарядить или заменить батарею

5. При включении стартера слышен скрежет металла

Сильно забиты торцы зубьев

Опилить заусенцы на входной части зубьев маховика (или заменить венец маховика)

Ослаблено крепление стартера к двигателю

Подтянуть болты крепления

6. Стартер после пуска двигателя не отключается

Заклинило привод на валу якоря

Межвитковое замыкание одной из обмоток реле стартера

Заменить реле стартера

1. Ускоренный саморазряд аккумуляторной батареи

Замыкание выводов аккумуляторов грязью и электролитом, разлитым на поверхности батареи

Протереть батарею сухой тряпкой, а затем другой, смоченной 10 %-ным раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды

Загрязнение электролита посторонними примесями

Батарею разрядить силой тока, равной 8 А, до напряжения 1,1 … 1,2 В на один аккумулятор. Вылить электролит, промыть батарею, залить свежий электролит и зарядить батарею

2. Ускоренное понижение уровня электролита в батарее

Проверить регулятор напряжения

3. Из вентиляционного отверстия одной или нескольких банок аккумулятора во время заряда выливается электролит

Чрезмерно высокий уровень электролита

Отсосать резиновой грушей излишки электролита

Чрезмерная сила зарядного тока

Проверить регулятор напряжения

Короткое замыкание пластин в одной из банок аккумулятора

Сдать батарею в ремонт

4. При заряде полностью разряженной батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и начинается бурное выделение газа, а плотность повышается незначительно

Сульфатация пластин, которая может возникнуть, если батарею долго не использовали, длительное время эксплуатировали при пониженном уровне электролита или систематически недозаряжали

Исправляют сульфатированные пластины циклом заряд—разряд силой тока не более 3 А при начальной плотности электролита не более 1,12 г/см3

Сильно сульфатированные пластины не восстанавливаются

Источник

Зил 131 нет зарядки аккумулятора

Форум » Американские Тягачи » Freightliner » Зарядка , генератор (нет зарядки ,недозаряд,перезаряд)

Зарядка , генератор

fred143 Дата: Вторник, 06.08.2013, 10:11 | Сообщение # 151
Навернулась интегралка, поставил пока жигулевскую, заряд 14 вольт, токо на ночь сказали плюс на возбуждение отключать
фартуков Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:36 | Сообщение # 152
заменили генератор все нормально
Карабасс Дата: Понедельник, 12.08.2013, 07:34 | Сообщение # 153

поскажите пожалуйста авто вольво 2005 года двгатель каменс 15 повышенное напряжение 16 вольт как устранить неисправность.

Уже не актуально но была точь в точь такая же проблема на вольве.
Решилось всё затяжкой ослабленной клемы на аккуме.Два года прошло
машина ездит.Хотя советовали менять гену.

Sellim Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:47 | Сообщение # 154

Проще всего снять и отвести на проверку (у нас она бесплатно). На стенде проверят в разных режимах работы. И за одно износ по мех части посмотрят (все же два года бегала). Не обязательна замена, просто не большое ТО.
фартуков Дата: Понедельник, 12.08.2013, 19:23 | Сообщение # 155
у нас нет спецов а какие есть у них только замена
Роман Дата: Вторник, 13.08.2013, 04:22 | Сообщение # 156

Химики блин . И как это я пропустил — хотя судя по дате валялся тогда и писал завещание на форум. По хронологии было так :

1) изначально регулировки не было вообще , хотя были варианты с ручной регулировкой (водитель сам посредством угольного реостата мог добавить-убавить ориентируясь на амперметр) Ещё ему надо было не забывать отключить генератор после работы — генераторы были постоянного тока , а до РОТ (реле обратного тока) ещё не додумались.
Применялось вплоть до 50х годов — наблюдал натурально на БТР-152

2) дальнейшее развитие — нелинейный элемент (нихромовая спираль) в цепь возбуждения или прямо в цепь зарядки (этакий примитивный СТ).
Первыми додумались практичные немецы и применяли на панцервагенах вплоть до 30х-40х .
В нашей раше применялось активно и до конца века (ещё в 90х у нас половина техники в РА вместо дефицитных «реле зарядки» работала на лампочке 21W включеной последовательно в цепь возбуждения и вжваривала только в путь)

3) Реле- регулятор что отражено в названии РР )))
Послевоенное развитие — электромеханический РР (реле-регулятор) работавший изначально в паре с генератором постоянного тока (не было тогда твердотельных диодов — кенотроны и ртутные баллоны с собой не повозишь ).
Типичный представитель — реле регулятор РР 24 , применялся широко и массово , кто постарше или понастырней должны хорошо его помнить и очень любить за процедуру регулировки (такое не забывается , до сих пор бывает сниться) :

Собственно состоял из:
РОТ (реле обратного тока) — необходим для генераторов постоянного тока (диодных мостов не было и в помине , и подключеный генератор при неработающем двигателе или на малых оборотах мог «высосать» АКБ)
ОТ (ограничитель тока) — защищал генератор от перегрузки по току
РН — регулятор напряжения — собственно «дедушка» современных регуляторов )))

Вариаций на эту тему было много )))
К концу карьеры из чисто электромеханических (контактных) эволюционировали в контактно- транзисторные , также с успехом работали с появившимися генераторами переменного тока.
Один из наиболее могучих представителей семейства которым можно было убить , я с ним пересекался ещё в середине 90х на бэтрах РР-361:

А вот ещё один , дружно вспоминаем жигули первых выпусков :

Последний из-за работы с генератором переменного тока лишился РОТ и ОТ , всё что в нём осталось — собственно регулятор напряжения (в переменнике функцию РОТ берёт на себя диодный мост ).

4) Время шло и хитрый прибор транзистор всё чаще начал говорить «хорош уже клацать контактами» .
Реле — регуляторы эволюционировали в версии выполненые на электронной базе. Электромеханика эволюционировала в электронику .
Наиболее знакомые всем представители выносных РР ( сверху вниз РР камаз 4310 , РР газ-зил-паз-уаз , РР ваз):

5) ИРН — Интегральный регулятор напряжения. он же Integrated Circuit Regulator .
Оставался всего один шаг.
Если комплектарная база позволяет то почему не разместить прямо в генераторе ?
Так и поступили и на свет появились ИРН — интегральные регуляторы напряжения , впрочем старое название РР (реле регулятор осталось в ходу).
Те кто постарше помнят ещё одно неофициальное — «шоколадка» (обусловлено формой прямоугольной плитки присущей я112 и я120).
Сверху вниз я112 (знакомый любому камазисту со стажем) , 2108 (тут додумальсь обьеденить со щётками , оставив впрочем щёточный узел сьёмным) , тот же 2108 последующих версий , ИРН в DelcoRemi хорошо знакомом американоводам (ИРН выделил красным) :

ИРН . он же Integrated Circuit Regulator )))) А то что в современном исполнении этот узел далеко ушёл от прародителя и приобрёл множество дополнительных функций сути не меняет ))))

Роман Вячеславович раньше был куда как продуктивней , столько всего крутится в голове но боюсь за один присест не изложить.
яндекс по запросу ИРН активно цитирует меня же чёртискольколетней давности , блюзмобиль , автоэлектро.ру , чуть ли не эхи фидонета )))

А вот немного от меня же на ГВ , может кто и осилит хоть с него :

А это мы «бодались» с. не будем тыкать пальцем , укороченная версия :

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> всегда говорил (уже лет 15 тому как) что у меня нет конкурентов а есть или друзья — ремонтники и водители толковые с которыми всегда приятно пообщатся на тему электрики и которым всегда рад помочь и расскажу и подскажу все что знаю и умею.

Самомнение же поднимается обычно доброй репутацией и честной совестью специалиста а не мерянием длинны знаний и умений «кто круче понимает».

И не надо будет работу искать — она всегда Вас найдет сама и днем и ночью и в праздники и в выходные, не будете знать куда от нее спрятатся чтоб поспать хоть пяток часов в сутки. и телефон прятать будете под подушку чтоб не орал каждые пять минут днем и ночью а не вывешивать везде в поисках официальной работы- проверено многолетней практикой 8)

Что же до многобуквия — всегда старался максимально четко и подробно расписывать в расчете на то что читают не только специалисты но и простые водители имеющие весьма слабое пончтие об электрике как таковой .

зацепился взгляд Ваш пост про генераторы там тоже много букв однако ж народ благодарит Вас горячо — так в чем проблемма ?
кстати там по генераторам не все правильно (ну например на генераторах с ИРН дающим возбуждение по таходатчику крути не крути вал рукой сопротивления не ощутишь , что ж должна быть за рука чтоб раскрутить его до 500 об, тахометр на 3110 который вы рекомендуете работал от фазной обмотки гены только на прибалтийских панелях коих днем с огнем не сыскать уже, да и интегрирован он там со спидометром вдобавок , а на АР которые и ставятся сейчас на 3110 таха работает или от КЗ или от МИКАСА и т.п далее).- хотел было дополнить или попросить чтоб подредактировали для пользы дела но теперь даже и предположить боюсь какую это вызовет реакцию.

Убей бог не пойму что вы то спрашиваете можно ли звонить и консультироватся у меня «если возникнут проблеммы» , живо интересуетесь моим опытом и разработками (всегда пожалуйста) , то вдруг пеняете на многобуквие и отсутствие конкретики.
Правда не понимаю в чем причина.

И о какой конкретике Вы говорите — люди многократно спрашивают где искать проблемму в системе зарядки , я (да и не только я к чести участников) им многократно конкретно отвечаю где и как искать начиная с самого простейшего — и про АКБ , и про генератор , и про проводку (и в этой теме и во многих других) , они проверяют находят причину , устраняют и едут счастливые дальше (примеров масса-полистайте ради интереса) — куда конкретней .

Я могу конечно долго и с подробностями обьяснять теоретические причины сгорания ротора , ИРН , броски напряжения , замыкание в банках АКБ , расписывать физические процессы при этом происходящие но боюсь что водителю у которого на морозе встал трак плевать на физику процесса — ему нужны конкретные меры — «сгорает генератор , прыгает или пропала зарядка — бери тестер и меряй там там и там , и причину найдешь по любому» .

Сто раз писалось как мерить что мерить и в этой теме и во многих других ведь (про измерение падения напряжения — то что Вы называете «проводок отлетел- в этой теме я копировал как мерить на второй странице темы).

Если вообще ничего не нашел не нашел — значит или не проверил до конца или так оно ему надо искать, проще теории развивать . Кто ищет — тот всегда найдет да еще и поделится тем что найдет (из свежих-поднимите взгляд чуть выше на пост vnl 670 или во фредовской теме musho к примеру нашел таки «спорадический АКБ» ).
А были у меня клиенты — меняли два комплекта АКБ , светотехники без счета и три генератора и все за один сезон — дело было в окисленной клемме а они говорили «блин некогда нам искать и к тебе тоже некогда» .
Так что каждому своё.

Ладно перейдем к конкретике раз ее мало , будем говорить конкретно отвечать так сказать по полной на заданные вопросы раз не отвечаю :
cxal писал(а): итак почему накрылся ротор?это может быть
1 из-за качества изготовления. на щеточных генераторах
2 износ контактных колец .

п1 — на это очень удобно списывать ага . у всех производителей все г . или второй вариант «просто тебе брак всегда попадается , окропи святой водой» .
п2 — когда служил в армии , когда работал в гараже оборонки то там такие экземпляры попадались . борозды на коллекторе уже по несколько милиметров а он и не думает гореть , только щетки жрет и то не факт .
Если нужно — доеду до гаража КБП , сфоткаю несколько экземпляров роторов с астрашенной выработкой но вполне рабочих прямо на стенде , не пожалею времени.

Почему горят роторы : физика процесса (для начала чтоб обосновать все таки придется немножко обьяснить природу явления — не обижайтесь братцы за теорию и термины) такова что обмотка ротора получает питание от ИРН когда напряжение на выходе гены ниже напряжения компаратора ИРН и не получает когда выше — за счет этого и осуществляется регулировка .

В примитивных РР (например РР-380) роль компаратора играли электромагнитные реле , в современных — твердотельные элементы (схемотехника ИРН это очень интересная тема но о ней впору отдельную статью писать) .

Соответственно основная причина это то что когда на входе компаратора напряжение постоянно ниже нормы (ИРН то исправен как таковой он просто получает заниженное напряжение в бортсети и честно пытается его поднять) , или замкнут выходной каскад ИРН (много раз встречалось) то обмотка ротора постоянно под напряжением (а в случае замкнутого выходного каскада ИРН под напряжением выше номинального).

Ну и автоматически получаем перегрев обмотки ротора , межвитковое замыкание в ней , процесс пошел лавинообразно — даже если первым вылетит ИРН обесточив ее то если дошло до межвиткового заменой ИРН толку не добьетесь — так и будет вылетать по нарастающей.

В той же армии когда вылетал РР по дурости ставили вместо него перемычку (запитывали ротор на постоянную) — помимо перезарядки получали сгорающий через час работы генератор (причем мосты и обмотки статора то как раз бывало выдерживали такое издевательство а вот ротор сгорал всегда).
Потом уже ваш покорный слуга наставил автороту на путь истинный ( «включайте обычную лампочку вместо РР хоть не спалите ничего,принесете еще один сгоревший ген я вам ротор в попу воткну») .

Более менее понятно обьяснил ? (это лишь один вариант развития событий ведущих к сгоранию ротора и то уже упарился писать а их так много на самом деле) .

Отсюда получаем почему же он горит в большинстве случаев на самом деле : (как проверять эти пункты писать не буду — сколько можно одно и то же писать и копировать)
Итак причины:
1) Замкнутые банки АКБ (шлам ,коробление пластин и т.п)
2) Падение напряжения на проводах , клеммах и болтах (проводка)
3) Неисправность компонентов генератора (ИРН , обмотки статора , диодного моста)
4)Тяжелые условия эксплуатации трака (частые запуски с малым временем работы двигателя , глубокий разряд на стоянке , установка мощных потребителей).
5) Эксплуатация в раше (прикурки , сдергивание клемм , езда с неисправной системой «фиг с ней главное едет «)

Все эти причины приводят к заниженному напряжению на входе компаратора ИРН , он старается как может его поднять , дальше — см выше.
По повышенному напряжению при замыкании выходного каскада ИРН тоже думаю обьяснил доступно , впрочем одно может вести к другому . то что первым сгорит мост и обмотка стартера — далеко не факт , хотя тот же мост может сгореть через некоторое после ирн а может и наоборот сгоревший диод потянет за собой и ИРН и ротор (см п3).

Ладно . дальше конкретные ответы на заданные вопросы :
cxal писал(а): рассмотрим проблему- вылет РР.
1 качество изготовления..
2 резкий бросок напруги- это только у меня навевает на мысли плохой контакт,но диодный мост быстрее выйдет из строя.

п1. Смотри выше (про святую воду и тп) .
Да мазовско-камазовсо-газовские ИРН (они же «шоколадки) стали притчей во языцах по качеству хотя среди их производителей можно найти хорошие варианты.
«породистые» же генераторы тех же американцев имеют в своем составе ИРН отработанные и надежные (еще раз повторюсь схемотехника современных ИРН достойна песни — в частности не будь в них защит по току и напряжению то с нашими условиями эксплуатации — прикурками , сдергиванием клемм , ездой с вышеназванными неисправностями они летели бы как свечки а терпят ведь безропотно) .
Так что не стоит на качество все сваливать-«там вам не тут» , совсем по другому чем у нас с качеством.

п2. Конечно . Только дело то не столько в броске и контакте а в том что при этом происходит .
А вылетит диодный мост раньше позже или одновременно не суть важно , ну вылетели диоды на одной из фаз , напряжение на выходе гены упало естесно , ИРН врубает возбуждение на постоянку пытаясь его поднять , дальше то что ? Написал выше.

По аналогии отвечу (блин пальцы . ремзона стоит намертво. девочки мои в ужасе — всех выгнал из офиса чтоб не отвлекали . но таки отвечу раз взялся то делай до конца или не берись) .
Итак : Почему вылетают РР (они же ИРН — так правильней):
Потому что он работает в связке со всем остальным (ротор , статор , диодный мост , проводка , АКБ , потребители трака) .
Физика процесса чуть выше где про ротор писал — там ИРН и его взаимодействию с компонентами системы видное место отвел. (второй раз писать не осилю).
добавляется и то что ИРН — это все таки электронный прибор соответственно несмотря на все защиты вживленные в него конструкторами и высочайшее качество изготовления несчастные транзисторы чисто физически не могут вынести пытки причинами о которых я пишу.
Причины на самом деле все те же самые :
1) Замкнутые банки АКБ (шлам ,коробление пластин и т.п)
2) Падение напряжения на проводах , клеммах и болтах (проводка)
3) Неисправность компонентов генератора (ИРН , обмотки статора , диодного моста)
4)Тяжелые условия эксплуатации трака (частые запуски с малым временем работы двигателя , глубокий разряд на стоянке , установка мощных потребителей).
5) Эксплуатация в раше (прикурки , сдергивание клемм , езда с неисправной системой «фиг с ней главное едет «)
Повторюсь — сам ИРН ни в чем не виноват — он максимально честно делает свою работу скажем пытается вытянуть напряжение на траке до нормы беспрерывно на протяжении многих часов подавая ток в обмотку ротора , или наоборот снижая его при завышенном напряжении — немудрено что иногда «надрывается» и сгорает не выдержав всех издевательств приходящихся на его долю.

Фух . это только мельком ответ с минимальным количеством теории и указанием наиболее часто возникающих причин . И только про ИРН и ротор щеточников.

Может хватит пока ? И так пришли к тому с чего начинали лет 15 назад — все те же самые причины , все теже самые методы проверки этих причин.

Я молодой когда был у меня замечательный стенд Э242 огромный (когда его завозили погрузчиком то снесли дверь в электроцех ) появился я много над генами издевался (да и не только над ними) в поисках «почему и как» .

После того как спалил несколько штук по приведеному выше сценарию под наблюдением приборов ничего нового так и не открыл — все достаточно прогнозируемо оказалось.
Так что открыть америку вряд ли получится , все уже давно открыто , причины , диагностика и лечение известны.

cxal писал(а): теперь по поводу гены какой брать.лично я ставлю наш Чебоксарский на 2 килоВатт. работает илюди пока горя не знают. как аналог можно поставить от Пазика.
ну тут опять же каждому свое .
Хоть от БТР-60 (300 ампер! 4 киловата мощности! я правый движок заводил на полностью усаженных акб через минуту после левого !).
Да и сам я грешен — на2108 сколько раз от змз-406 вживлял генераторы (90а против штатных 55) — кому для музыки и света , себе — чтоб американские траки заводить быстрей от нее и многочисленную электрику которую понавешал протягивало).
На аудь правда не трогал — там родной 120 ампер.

Ничего не могу сказать тут — каждый выбирает себе по душе , народу нравится пусть ездят.

«от пазика» — это генератор газ-66 ?
Если он — то не будут вспоминать Вас недобро если не дай бог ИРН навернется пока не найдут нормальную (кривых к ним на рынке валом) ?.
Подшипники выдерживают хоть тысяч 100 ? (слабое звено у них).
90ампер которые он выдает если его раскрутить до визга (тоже гонял на стенде когда то давно) тоже оптимизма не добавляют . сколько было пазиков все жаловались «стоишь заведенный со включенным светом , печкой и плафонами салона и зарядка садится зараза»
Тем более что на пазике одна батарейка 6ст-75 или 6ст-90 а у американцев четыре акб и потребителей тоже хватает всегда.

Впрочем если нравится то что я могу сказать . главное чтобы нравилось народу и не вспоминали потом «какой му..ак прилепил эту хренотень а мне теперь на морозе в ночи погибай изза него»

Почему то всегда об этом думаю — может потому что сам работал водителем и сам замерзал в ночи пытаясь расковырять прилепленное не по уму неизвестным телом.
Был бы известен — убил бы наверно .

Честное имя оно повторюсь многого стоит.

Вот было же у меня и время и желание столько грохать по клавиатуре (это лишь малая часть из написанного только на ГВ ).

Наверное мы были просто моложе . легче. звонче и очень веря в светлое будущее хотели приблизить его своими руками — делая то что умеем и щедро делясь тем что знаем)))

Источник

Читайте также:  Аккумулятор автомобильный ток запуска
Оцените статью