Зарядный устройства для аккумуляторов нет разрядки

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация	Что делать
Окислившиеся клеммы	Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора	Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост	Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения	Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд	Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита	Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин	Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок	Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится

или он

не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

1. Окисление клемм АКБ;
2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

1. Глубокий разряд аккумулятора;
2. Замыкание одной из банок;
3. Переохлаждение АКБ;
4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

• осыпались пластины и электролит помутнел;
• одна из банок замкнута;
• нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

• неисправности генератора и регулятора напряжения;
• неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
• окислении клемм силовых проводов;
• постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
• многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

• Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
• Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Источник

Зарядный устройства для аккумуляторов нет разрядки

Многие вопросы возникают из-за недопонимания как работает сама система аккумулятор-зарядка. Решил собрать в одном месте что насобирал по разным темам этого и других форумов, в публикациях. Много информации дублирует посты — но зато всё в одном месте, что лучше для понимания.

8.4.1. Диапазон рабочих напряжений аккумулятора

Приводимое в описаниях напряжение лит-ион аккумулятора 3,7В — это средневычисленное значение напряжения при разряде от максимального до минимального значений
Максимальное напряжение до которого обычно заряжают лит-ион аккумуляторы 4,18 — 4,20 В. Если больше — резко уменьшается срок службы аккума, меньше — уменьшается ёмкость. Управляет зарядкой контроллер зарядки на материнке коммуникатора, он же определяет и максимальное напряжение зарядки . Чтобы изменить напряжение обычно нужно перепаять контроллер. В теме про коммуникаторы Ровер обсуждалась проблема — в какой-то партии впаяли контроллеры с повышенным напряжением ( кажется 4,23 В ) — аккумуляторы стали вспухать. Сейчас правда появились контроллеры в которых основные параметры программируются. Встроенная в сам аккумулятор защита от перенапряжения обычно рассчитана на 4,3 В — аккум не взорвётся но как ограничитель при зарядке использовать нельзя, только как последний рубеж защиты аккума.
Минимальное напряжение 3,4 -3,6 В, разряжать ниже особого смысла нет — напряжение очень резко падает с разрядкой, выигрыша практически не будет. Команду на выключение даёт драйвер, причём ориентируется не на напряжение а на вычисленное или полученное от контроллера аккумулятора значение остаточного заряда. Чтобы значение 0% соответствовало реально минимальному напряжению и нужна периодическая калибровка ( если только остаточный заряд не определяется просто из таблицы напряжение — ёмкость )
Калибровка не всегда помогает — народ просто отключает драйвер. Тогда коммуникатор обычно отключается при напряжении 3,0 — 3,2 В просто от нехватки напряжения для нормальной работы. Это равносильно отключению компа выдёргиванием шнура из розетки со всеми возможными проблемами. Следует учитывать так-же возрастание внутреннего сопртивления аккума с возрастом что приводит к сильной зависимости выходного напряжения аккума от тока нагрузки и проявляется в неожиданном самоотключении коммуникатора например при звонке ( скачёк тока потребления ).
Если аккумулятор по какой-то причине разрядится ниже 3,0 В могут быть проблемы при зарядке. Если при зарядке контроллер зарядки обнаруживает что напряжение на аккуме меньше 3В, то сначала ток зарядки контроллер ограничит величиной не более 50 мА пока напряжение на аккуме не достигнет 3,0В. Режим ограничен по времени — таким способом определяются плохие аккумуляторы, зарядка которых номинальным током может привести к разгерметизации банки ( взрыву ).
Встроенная в аккумулятор защита от переразряда обычно отключает выводы банки от внешних выводов аккумулятора если напряжение упадёт ниже 2,7 — 2,4 В ( зависит от типа встроенного в контроллер аккумулятора чипа ). Здесь также будут проблемы при зарядке — доступ к выводам самой банки от внешних выводов аккума при подаче внешнего напряжение идёт через токоограничивающие цепи ( несколько десятков мА ) пока банка не зарядится до порогового напряжения.
Разряжать лит-ион аккум ниже 2 В нельзя — если он останется в таком состоянии некоторое время внутренние процессы приводят к невозможности дальнейшей эксплуатации аккумулятора ( может взорваться )

8.4.2. Зарядное устройство

Алгоритм зарядки и само зарядное устройство для коммуникаторов существенно отличаются от алгоритма и зарядки телефонов ряда производителей. Например телефон Nokia 6700 — у него целых два контроллера зарядки, один заряжает от фирменного «тонкого» разъёма, другой от разъёма microUSB. В первом случае контроллер забирает от ЗУ весь ток который это зарядное устройство может выдать — зарядное устройство работает в режиме с ограничением тока. Если подключить зарядку с меньшим током — аккумулятор будет заряжаться этим уменьшенным током, и наоборот. Долго не мог понять фирменные зарядки Nokia — пишут 5В и 750 мА а реально выдаёт больше 7В и сильно зависит от тока. Оказывается 5В получается если ток нагрузки равен 750 мА, при дальнейшем увеличении тока напряжение резко падает — режим стабилизации тока.
При зарядке через microUSB алгоритм совсем иной. Здесь подразумевается что зарядное устройство — просто источник стабилизированного напряжения ( что и представляет из себя источник питания порта USB компьютера ), который должен обеспечить ток затребованный контроллером зарядки. Этот ток уже не зависит от способностей зарядки — определяется самим контроллером зарядки ( лишь бы ЗУ было способно выдать зтот ток ). Забавная ситуация — у меня Nokia 6700 прекрасно заряжалась от зарядника НТС через microUSB, но отказывалась заряжаться через переходник и «тонкий» разъём ( «неподдерживаемое ЗУ» ) и наоборот — фирменная заряжала через «тонкий» и глючила через microUSB.
В коммуникаторах используется второй вариант — зарядное устройство это просто источник стабилизированного напряжения. Поскольку коммуникатор должен заряжаться и от порта USB сразу же накладываются ограничения на напряжение и максимальный ток который коммуникатор может потреблять от внешнего источника ( если не принять специальных мер , о чём ниже ) — напряжение 5В, ток не более 500 мА ( по спецификациям на USB ).
Некоторые ( например ASUS P525 — P750 ) ограничивают потребление на ещё меньшем уровне 100 мА ( максимальный ток от USB 1 или разветвителя ). Чтобы включить 500 мА, ASUS получает по интерфейсу данные от компа о нагрузочной способности соответствующего порта и включает максимальный допустимый ток. Большинство же коммуникаторов просто ограничивают ток потребления от порта 500 мА.
Мощный коммуникатор при работе может сам потреблять больше чем 500 мА, аккумулятор при таком ограничении тока от зарядного устройства будет разряжаться а не заряжаться. От ЗУ можно бы взять и побольше тока но как отличить подключение к ЗУ от подключения к порту ? Сейчас в большинстве случаев в ЗУ просто закорачивают контакты 2 и 3 ( шина данных ) в разъёме USB. Так делают в ASUS, HTC HD, HTC MAX, HTC Diamond2. Например в HTC D2 если подключить ЗУ с незамкнутыми контактами 2 и 3 контроллер зарядки ограничит потребление на уровне около 450 мА, если контакты 2 и 3 замкнуть ограничение будет уже около 900 мА. Аналогично у HTC HD и HTC MAX. У HTC X7500 иначе — там надо замыкать контакты х и 4 в миниUSB, ограничение по потреблению изменяются аналогично. В штатных зарядках ASUS Pxxx, HTC HD, HTC MAX, HTC D2 контакты 2 и 3 замкнуты.
Использовать зарядки рассчитанные на ток больше 1А смысла нет — пока не слышал о коммуникаторах в которых контроллер зарядки ограничивал бы ток потребления от зарядки на уровне больше 1А.
Зарядка от порта мало отличается от зарядки зарядным устройством — только током, конечный заряд будет одинаков. В некоторых коммуникаторах контроллер зарядки не включит зарядку пока не произойдёт обмен данными с компом ( соответственно коммуникатор должен быть включён и опознан ББ )

8.4.3. Зарядка аккумулятора и измерение степени заряженности

1. Контроллер зарядки ( чип на материнке коммуникатора ) занимается только зарядкой аккума и выбором источника для питания коммуникатора — внешний источник или аккумулятор. Его задача — сформировать правильный алгоритм зарядки аккума — в два этапа
1 этап — зарядка постоянным током до предельного напряжения ( около 4,2 В ). Переключение на второй этап происходит при зарядке аккумулятора до примерно 85%
2 этап — дальнейшая зарядка производися плавно падающим током при сохранении постоянным зтого напряжения ( 4,2В ). Зарядка продолжается пока ток не упадёт до величины около 3% от первоначального ( 15 -30 мА ). Этот этап занимает около часа.
После этого зарядка полностью прекращается и снова включится только если напряжение на аккуме упадёт ниже определённого значения или переподключить внешний источник ( но в этом случае критерий полной зарядки аккума будет выполнен сразу и зарядка опять прекратится ). При таком алгоритме аккумулятор зарядится максимально полно независимо от начального тока ( может быть разным — включён или выключен коммуникатор при зарядке, от какого источника заяжается ).Чип ограничивает ток потребления от внешнего источника :
Ток потребления от внешнего источника = ток зарядки аккумулятора + ток для работы коммуникатора
больше задействовано ресурсов — больше потребляет сам коммуникатор — меньше остаётся тока на зарядку.
Чип также контролирует температуру аккума — один из выводов на аккумуляторе это выход термистора расположенного в аккуме, по его сопротивлению контроллер зарядки и определяет температуру аккумулятора. Если ниже 0 градусов или выше заданного значениия — зарядка аппаратно ( в чипе контроллера зарядки ) запрещена.
Т.о. контроллер зарядки контролирует только максимальное значение напряжения на аккумуляторе, не допуская его превышения. До какого напряжения разрядится аккумулятор — его не волнует. Единственно — если при зарядке контроллер обнаруживает что напряжение на аккуме меньше 3В, то сначала ток зарядки контроллер ограничит величиной не более 50 мА пока напряжение на аккуме не достигнет 3,0В. Режим ограничен по времени — таким способом определяются плохие аккумуляторы, зарядка которых номинальным током может привести к разгерметизации банки ( взрыву ). Так же этот чип никоим образом не причастен к вычислению степени заряженности аккума.

2. С выхода контроллера зарядки нестабилизированное напряжение = напряжению аккумулятора поступает на чип менеджера питания на материнке коммуникатора, и уже этот чип выдаёт несколько стабилизированных напряжений для питания узлов коммуникатора.
Нередко нестабильная работа коммуникатора или повышеноое потребление связано с этими чипами или с их окружением ( конденсаторы, диоды и т.д. )

3. Контроллер аккумулятора ( тот что расположен в самом аккумуляторе ) в основном необходим для защиты лит-ион банки от перенапряжения, переразрядки, коротких замыканий, переполюсовки входного напряжения. Неправильная эксплуатация лит-ион аккумуляторов ( в отличие от других типов ) может привести к печальным последствиям Аккумуляторы КПК (Пост #2713947), поэтому для них и была придумана защита в виде контроллера аккумулятора.
Во многих случаях ( но не всегда ) в контроллер аккумулятора добавляют ещё один чип, который участвует в вычислении степени заряженности аккумулятора. Об этом более подробно по ссылке Литиевые аккумуляторы — правила эксплуатации (Пост #2730352). Очень кратко суть: втекающий/вытекающий заряд измеряет специализированный чип в контроллере аккумулятора и передаёт информацию по однопроводному интерфейсу хосту ( коммуникатору ), драйвер обсчитывает и выдаёт %.
Если этого чипа в контроллере аккумулятора нет, степень заряженности вычисляется просто по напряжению — на материнке есть АЦП, который измеряет напряжение аккумулятора и по таблице зашитой в драйвер вычисляется степень заряженности аккума.
В большинстве современных коммуникаторов контроллеры аккумулятора имеют подобный чип. Критерий определения степени заряженности 100 % ( и зелёный индикатор ) аналогичен тому что используется в контроллере зарядки ( на примере чипа измерителя DS2780 ) : напряжение превысило максимальное значение ( порог устанавливается чуть ниже чем в контроллере зарядки ), ток зарядки постепенно уменьшается и достигает минимального уровня ( порог чуть выше чем ток при котором контроллер зарядки полностью прекращает зарядку ). Возможно там где используются другие чипы измерителя алгоритм несколько отличается. Но в любом случае — контроллер зарядки ( только он определяет как заряжать аккум и когда прекратить зарядку ) и измеритель степени заряженности ( никак не влияет когда зарядку аккумулятора закончить ) независимы друг от друга. Т.е. зелёный индикатор отнюдь не означает что зарядка полностью прекратилась ( при включённом коммуникаторе ) и наоборот: аккумулятор может быть полностью заряжен а индикатор всё никак не зеленеет ( помогает СР ).

8.4.4. Внутреннее сопротивление аккумулятора

Нормально на разрядку аккумулятора система реагирует предупреждениями, последовательным отключением энергопотребляющих ресурсов ( WiFi и т.п. ) и отключением при 0%. Процесс измерения степени заряженности весьма инерционен и не реагирует на быстрые изменения напряжения ( в то время как электроника весьма чувствительна к кратковременным просадкам напряжения ) . А чем больше внутреннее сопротивление аккумулятора тем больше просадка напряжения при повышении нагрузки — например при входящем звонке или приёме-передаче данных.
U_вых=U_эдс — I_нагр x R_внутр
При небольшом среднем потреблении напряжения достаточно, % степени заряженности далёк от критического — но стоит току резко возрасти ( входящий звонок — при этом импульс тока может быть весьма большим ) при большом внутреннем сопротивлении напряжение просаживается ниже допустимого предела, система отключается ( или зависает ). Внутреннее сопротивление хорошего лит-ион аккумулятора не превышает 0,2 Ом, с возрастом увеличивается в большей степени чем у аккумов других типов. Обычно чем больше ёмкость аккумулятора — меньше внутреннее сопротивление. Аналогично влияет и сопротивление контактов.
Как измерить внутреннее сопротивление:
Для примера то что я намерил у себя на HTC MAX :
степень заряда аккумулятора 70%
ток потребления 50 мА — напряжение на аккумуляторе 3,917 В
ток потребления 362 мА — напряжение на аккумуляторе 3,863 В
Внутреннее сопртивление = ( 3,917 — 3,863 ) / ( 0,362 — 0,050 ) = 0,173 Ом

8.4.5. Поиск решения проблемы с аккумулятором

9.9. Программы для принудительной разрядки и лог батареи — PowerDetect и еще Mobadi
9.10. Отключение/включение зарядки от USB
9.11. Отключения сигнала низкого заряда. Еще для этого подойдет — BatOff. Отмена отключения телефонного модуля при заряде ниже 10% — Samsung WiTu — FAQ (Пост #2504660)
9.12. Каталог программ 4PDA.ru — 1. 45. Все о батарейках

10. Так выглядит:
10.1. Разобранный штекер зарядки —

Кабель USB состоит из 4 медных проводников — 2 проводника питания и 2 проводника данных в витой паре, и заземленной оплётки/экрана. Данные передаются в так называемом дифференциальном режиме по шинам D+ и D- , т.е. для приёма или передачи данных необходимы оба проводника. Качество кабеля во многом определяется качеством витой пары шины данных — если она плохая то возникают ошибки при работе на больших скоростях ( не может работать с интерфейсом USB2, хотя по USB1 может без проблем — но скорость куда меньше ). На зарядку это не влияет, единственно что если коммуникатор не будет опознан компьютером ( сбои при обмене данными ) при зарядке от порта компа — могут быть варианты как описано в шапке, пункт 8.4.2 ( под спойлером ).
Контакт обозначаемый X (или NC, ID ) часто служит для идентификации типа подключения ( гарнитура, зарядное устройство, громкая связь в автомобиле ) или вообще не используется.
Разъёмы miniUSB бывают и с большим числом контактов по типу extUSB от HTC ( но в отличие от него совместимы в обе стороны, кабельный extUSB не воткнуть в блочный miniUSB — наоборот можно ). Дополнительные контакты обычно используются для передачи аудио, но к сожалению не существует единообразия в назначении этих дополнительных контактов, нужно проверять работоспособность с конкретным устройством.

Говорите «Спасибо» повышением репутации. Если у вас меньше 15 сообщений — нажмите на кнопку «Жалоба» на том сообщении, где вам помогли, и напишите, кто вам помог.
Отдельное спасибо за помощь в наполнении темы и квалифицированные объяснения, уважаемому GudVladSPB

Сообщение отредактировал romchk — 30.01.11, 18:39

На форуме в разных местах были сообщения типа «очень быстро стала садиться батарея». Позавчера сам попал в такую же ситуацию (тач круиз, но, думаю, это не принципиально). Опытным путем было выснено, что:
а) это начинается после того, как при зарядке по юсб от ноутбука этот самый ноутбук выключить, но девайс оставить подключенным к юсб.
б) после того, как разряженный за ночь девайс зарядить, ничего не меняется (т.е. разрядка все равно идет быстро)
в) для лечения нужно вытащить и заново вставить батарею. При этом, если, к примеру, до вынимания девайс утверждает, что она заряжена на 35%, то после вставления сразу показывает 9%.
г) после зарядки от сети «до полного» все приходит в норму.

Видимо, при этом «слетает» калибровка батареи. Почему — фиг знает.

Источник