Зарядка аккумулятора пассата б7

ниче страшного нет
1. хорошие провода, потолще
2. машину завести
3. подключить провода
4. 5 минут ждем
5. заводим
6. аккуратно отсоединяем
7. говорим спасибо
8. разъезжаемся

некоторые ныть начинают типа аккума дохлый, может ненадо))))
сам этой зимой прикуривал пару раз , да и меня тоже (4 дня постоял и сдох аккум)

Да нет не умер. Напряжение ХХ 11,3-11,5В.

напряжение на хх должно быть 14вольт

напряжение при заведенном двигателе 14,4В При заглушенном в норме 12,9-11,0. Зависит от температуры, степени заряженности и т.д.

ИМХО правильный алгоритм следующий
1. Падъезжаем, открываем капот, глушим мотор
2. Цепляем крокодилы — по всем мануалам сначала + потом —
3. Заводимся сами и ждем по максимуму, скока есть/не жалко времени, выключаем все возможные потребители, и лучше подержать повышенные обороты — около 2000, чтобы от генератора ток отдачи поднять.
4. Глушим свою машину, заводим страдальца — двух соединенных аккумов обычно хватает.
5. Когда страдалец завелся, снимаем и убираем крокодилы, и вуаля)))))

Если страдалец не завелся, повторяем с пункта 3.

1. Падъезжаем, открываем капот, глушим мотор
2. Цепляем крокодилы — по всем мануалам сначала + потом —
3. Заводимся сами и ждем по максимуму, скока есть/не жалко времени, выключаем все возможные потребители, и лучше подержать повышенные обороты — около 2000, чтобы от генератора ток отдачи поднять.
4. Глушим свою машину, заводим страдальца — двух соединенных аккумов обычно хватает.
5. Когда страдалец завелся, снимаем и убираем крокодилы, и вуаля)))))

согласен, что это самый безопасный алгоритм действий.

на Б6 почему то страшно давать прикуривать, на предыдущих автомобилях , никогда не отказывал=)

+1
Такая же фигня.

У сына Фокус стоял две недели. Но! Хотелось бы спросить, а кто нибудь из Вас прикуривал от своего В7?

Если не жалко аккума В7, то можешь давать «прикурить».
Цеплять провода только на заглушенном. Сначало +, потом -. Далее заводишь рабочую машину, через 2-3 мин. нерабочую.
Но лучше всего ( чтоб не навредить рабочей машине) снять аккум. Так же снять аккум. с нерабочей, поставить туда рабочий аккум и завести.
Как правило, тот аккум. от которого прикуривают- долго не «живёт».

У сына Фокус стоял две недели. Вчера он попытался завестись и результат предсказуем. Перед заводом было напряжение 11,5 В. При первой попытке 6,8 при второй уже 5,4 В. Опции две. Вытащить аккумулятор домой и зарядить, а там уже и потепление. Но зараза, сложно он вытаскивается и ключи с удлинителем надо покупать. Опция два: прикурить. Как электронщик понимаю, что если все в штатном режиме делать, то вреда быть не должно. Но! Хотелось бы спросить, а кто нибудь из Вас прикуривал от своего В7? И провода цеплять на заглушенном авто или заведенном?
Кто то говорит надо вообще заглушить двигатель, что бы чего не вышло?

Важно: сначала кидаем плюс с донора на плюс умершего, а затем минус донора на массу(кузов, болт крепления чего-нибудь к кузову и т.д). Не на минус АКБ, а на кузов. Вот это и позволит спасти мозги автомобиля. Удачи!

Если страдалец не завелся, повторяем с пункта 3.
Правильная схема. Я бы только добавил рекомендацию из мануалов не цеплять минусовой крокодил к батарее: существует опасность искрой поджечь выделяющийся при быстром заряде водород. Причем если АКБ используется AGM или гелевый — эта рекомендация для обоих концов черного кабеля. См. заодно вырезки из мануала В7:

Цеплять пофиг кода, главное перед заводом 2й машины 1ю заглушить.

вот да. мне так мой пред. пассат заряжали от серато. она работала мин 15. потом провода отсоединили , и я свою завела без проблем

Какой при этом может быть скачек напряжения,
вот от этого как раз вся электроника и дохнет периодически, когда скачок не по плану происходит.

существует опасность искрой поджечь выделяющийся при быстром заряде водород.
Да ладно, зато как классно бабахает))))))

напряжение на хх должно быть 14вольт

А 14и5 неа. ? Или 13и8 неа. Почему?

Гыгы. Как же у нас в стране сильны мифы и байки. а то двигатель, кузов и минус аккума не соединены между собой толстенными проводами))))))

Какие мифы и про что байки.

Все правильно, всё соединено. Но соединения у нас какие? Пайка? Сварка?
Так ведь все на болтах и гаечках. А это — сопротивление.
И не надо кричать, что оно маленькое. Пусть, к примеру, будет 0.01 Ом (вы еще попробуйте найти прибор, чтобы такое замерить). Стартовый ток стартера — 300 А.
Итого, согласно школьному курсу электрики, на этом «болтике» упадет 3 Вольта. Из 12-и возможных.

Отсюда и совет подключать крокодила минуса поближе к стартеру, чтобы избежать потери вольта-другого в сопротивлениях присоединений массовых проводников.

Кстати, очень распространенный фокус, когда и аккум в порядке, и стартер новый, а не крутит. Проверте крепление земли к корпусу и двигателю — легкое окисление может свести на нет все попытки завода.

напряжение на хх должно быть 14вольт

Не путать ХХ аккумулятора и ХХ машины.

Любой энергоисточник характеризуется двумя параметрами:
1. Напряжение холостого хода — напряжение на аккуме при отключенных клеммах (при отсутствии тока).
2. Ток короткого замыкания — ток через аккум при замкнутых накоротко клеммах. Определяется внутренним сопротивлением аккума. Характеризует, сколько току может отдать аккум стартеру.

Напряжение на аккуме при ХХ машины — это уже характеристика генератора.

Если не жалко аккума В7, то можешь давать «прикурить».
Как правило, тот аккум. от которого прикуривают- долго не «живёт».

на заведенном авто вредно и для генератора и для аккума и не известно, что еще может сгореть.
на заглушенном вредно для аккума, т.к. резкая потеря зарядки ему вредна.
Лучше дернуть))

Ну хоть убейте, не понимаю, почему для аккума вредно заводить чужую машину.
Тот же самый стартовый ток. Ведь никто же не говорит, что с каждой заводкой своей машины аккум умирает. (если не придираться, естественно)

Для генератора — тут несколько другой вопрос. Когда напряжение в сети просядет из-за включения стартера — то он может дать очень большой ток. Генератор в 1 кВт расчитан на ток около 80-90А, а стартер попросит 300. При запуске своего авто проще, так как в момент (т.е. при тех оборотах), когда генератор способен дать большой ток, стартер уже отключен.
Таким образом, логичнее всего выглядит схема, когда:
1. провода подключаются при заглушенном моторе, дабы не пугать систему резким падением напряжения от подключения пустого аккума.
2. завестись самому, налив немножко электричества в пустого собрата. (минут 5-10 более чем достаточно)
3. Заглушиться и завести пострадавшего.

ПыСы: Насчет «времени подзаливки».
Если стартер крутить 20 секунд при токе 300 А, то количество энергии будет 100 ампер*минут
При токе зарядки от донора в течении 5 минут током 50 А получаем 250 ампер*минут
Т.е. должно хватить на старт. А при наличии подключенного в параллель собрата — тем более.
Примечание: включенные параллельно аккумы способны отдать вдвое больший ток при меньшей просадке напряжения (внутреннее сопротивление меньше).

ПыСы: ПыСы: Также надо помнить, что при зарядке пустого аккума он греется, а, следовательно, вскроет свои замерзшие внутренние резервы :). И всё легко заведется.

Сообщение добавлено в 19:14, предыдущее сообщение было в 18:59

в прошлые выходные давал прикурить сузуки, все нормально..))
провода для прикуривания делал сам..)) есть такой производитель акустических и силовых проводов DAXX, купил по три метра черного и красного провода 4 Ga, отдельно клеммы и смонтировал..)) отличные провода получились, но не совсем бюджетные.

Не первый год мечтаю сделать себе такие. Магазинные уж больно хлипкие.
В прикуривателе плетеный медный провод нужен с приличным сечением.
А «не совсем бюджетные» — дык ведь на то они и хорошие, чтобы не быть китайским проводочком с сечением в 1 мм и в негнущейся на морозе изоляцией.
И крокодилы желательно припаять, а не опрессовать.

Ну хоть убейте, не понимаю, почему для аккума вредно заводить чужую машину.

Существуют два варианта прикуривания авто с аккумулятора: при заглушенном двигателе помогающего автомобиля и при работающем.
При прикуривании первым способом, возникает риск полностью вытянуть заряд из заряженной батареи.
А такое при неопытности бывает часто. В результате (не сразу конечно) аккуму вроде ещё не старому приходит ранняя смерть.

Второй вариант прикуривания авто с аккумулятора может повлечь за собой выход из строя бортовой электроники и генератора. Так как генератор будет работать на полную мощность и выдавать максимальное напряжение, пытаясь одновременно зарядить оба аккумулятора, причем, один из них полностью посажен, то приведет это, в конечном счете, к перепадам напряжения. Помимо всего, заряженный аккумулятор будет во всю пытаться выровнять напряжение и зарядить севшую батарею. Если ко всему вышеперечисленному прибавить напряжение, которое необходимо стартеру, выходит, что «садится» аккумулятор будет намного быстрее.
Лично мое мнение. Если очень хочешь помочь, сними свой, дай другому, а потом поставь на место.

Существуют два варианта прикуривания авто с аккумулятора: при заглушенном двигателе помогающего автомобиля и при работающем.
.
Лично мое мнение. Если очень хочешь помочь, сними свой, дай другому, а потом поставь на место.

В предыдущем посте я уже порассуждал на темы зарядки. продолжим.
По порядку:
1. Полностью вытянуть заряд из батареи можно только в случае, если «пострадавший» двигатель неисправен. Аккумулятор донор чаще всего уже запустил свою машину и перезарядился. Соответственно, он теплый. И, если прикуриваемый двигатель и стартер исправны, то крутить он их будет весело и лихо. Т.е. долго елозить стартером не придется.
Запуск неисправного двигателя в мороз я не рассматриваю, так как это отдельная и обширная тема. Чаще всего прикурить просят те, у кого аккумулятор не был вовремя поменян и на морозе резко потерял емкость и мощность.

2. Про вариант с генератором я уже написал выше и сам предостерегаю от такой практики, так как есть риск попалить генератор.
Кстати, мне пришла сейчас еще мысль: а как два независимых генератора будут работать на общую нагрузку? Это произойдет сразу после завода пострадавшего.
Вот тут тоже может быть куча подводных эффектов, включая кратковременные скачки напряжения, смертельные для электроники. Для подробностей надо думать. да и схем маловато.
Кроме того, при работающем двигателе идет опрос датчиков, шины управления и прочее.
Так что лучше выключить движок. Целее будет.

3. Генератор не очень поймет, что у него два аккума вместо одного, тем более, что здоровый аккум с момента подключения проводов уже успеет подзалить севший и особого провала там не будет. Так что такое развитие процесса маловероятно.

+1
Такая же фигня.

Кирюх, я на Б6 неоднократно давал прикуривать и прикуривался сам.

Источник

Аккумулятор на Volkswagen Passat: характеристики, подбор, установка

Volkswagen Passat — автомобиль класса D, производимый концерном Volkswagen с 1973 года. Пассат занимает 9-е место в списке самых продаваемых автомобилей мира.

Размеры и емкость штатных батарей на модели Volkswagen Passat различных поколений

VW Passat B1 (1973-1980), бензин: 44-60Ач (245*175*190 мм), дизель: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B2 (1980-1988), бензин: 44-60Ач (245*175*190 мм), дизель: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B3 (1988-1993), бензин: 44-60Ач (245*175*190 мм), дизель: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B4 (1993-1996), бензин: 44-60Ач (245*175*190 мм), дизель, 2.8-3.2: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B5 (1996-2005), бензин: 44-60Ач (245*175*190 мм), дизель, 2.8л-3.2л: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B6 (2005-2010), бензин: 55-64Ач (245*175*190 мм), дизель: 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat CC (2008- ), 70-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B7 (2010- ), 74-77Ач (278*175*190 мм)
VW Passat B8 (2014- ), 74-77Ач (278*175*190 мм)

Штатное место аккумулятора у Фольксвагена Пассат первого и второго поколения под капотом, около правой стойки. Штатное место АКБ VW Passat B3/В4 в моторном отсеке около левой передней фары. У В5 и В5+ батарея размещается под капотом в отсеке между лобовым стеклом и моторным отсеком. Это место самое неудачное: влага попадает на аккумулятор. В поколениях Passat В6/В7/В8 батарея переехала в моторный отсек между двигателем и воздушным фильтром. В некоторых моделях VW Passat CC/В8 батарея устанавливается в багажнике в специальной нише или в полости крыла. Способ крепления одинаков у всех — прижимной планкой за днищевый бортик аккумулятора.

Штатный аккумулятор, которым комплектуют на заводе VW все авто, начиная с первого В1 выпущенного в 1973 и до сегодняшнего дня — Varta.

Правила выбора аккумулятора на VW Passat :

— подойдет только аккумулятор с правым «плюсом» (обратная полярность);
— оптимальной будет АКБ европейского стандарта 70-77 Ач;
— наличие нижнего бортика у аккумулятора обязательно — в Пассат батарея удерживается за этот бортик крепежом;
— для пуска бензиновых двигателей подойдет батарея емкостью 60-64 Ач (245х176х190 мм);
— для дизеля предпочтительней АКБ емкостью 70-77 Ач (278х175х190 мм);
— max. размер батареи для VW Passat B5 315х175х190 мм;
— max. размер батареи для VW Passat B5/В7/В8 (под капотом) 278х175х190 мм;

Модели аккумуляторов для Пассат В5/В6/В7/В8:

Замена аккумулятора на Volkswagen Passat

Снятие:
1. Ключом «на 10» ослабляем клеммы и снимаем их: вначале минусовую, затем плюсовую.
2. Удлинителем с головкой «на 13» выкручиваем винт крепежа.
3. Достаем крепеж.
4. Достаем старую АКБ.
5. В Фольксвагене Пассат В5/В5+ необходим предварительный демонтаж пластиковой защиты (снятие защелок, резиновых уплотнителей)

Установка:
1. Устанавливаем новый аккумулятор.
2. Ставим на место крепеж.
3. Удлинителем с головкой «на 13» закручиваем винт прижимной пластины.
4. Надеваем клеммы: сначала «плюс», затем «минус». Ключом «на 10» затягиваем гайки на клеммах.

Важно! Временное обесточивание при замене АКБ может заблокировать магнитолу. Нужен код активации, чтобы включить ее вновь. Ничего более, чем обычный сброс сохраненных значений в блоке управления, не происходит. Через несколько часов эксплуатации автомобиля новые данные будут записаны в оперативную память блока управления.

После обесточивания появятся «ошибки» компьютера. Необходимо после замены АКБ полностью поднять и опустить стекла. Также надо «обучить» руль: на маленькой скорости и вращать руль от упора до упора. Ошибки ESP сбросятся после первой поездки.

В автомобилях последних поколений обычно применяется Intelligent Battery Sensor (IBS) — интеллектуальный датчик батареи (находится на минусовой клемме)

Кроме того, в авто последних поколений существует тенденция использовать стартера, не требующих мощных токов прокрутки от батареи. Улучшены программы ЭБУ для холодного и горячего пусков мотора: включение запуска от 100-150 оборотов двигателя, контроль обогащения смеси по оборотам и температуре, положение РХХ, угол зажигания зависящий от оборотов, уменьшенное время впрыска топлива, многоискровой режим работы свечей на низких оборотах двигателя.

Всегда устанавливайте в авто качественный брендовый аккумулятор, подобранный по требуемым производителем характеристикам, а не по рекламным лозунгам продавцов батарей.

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Фольс пассаг сс 2011г.в 1.8л 152л.с бензин автомат. Какой аккумулятор подходит по характерисьикам и какая цега

Здравствуйте.
Есть Фольксваген Пассат Б7.ю 2012 года, 2л. дизель
Какой лучше выбрать аккумулятор? 72ah или 77ah? С Завода стоял ВАРТА 72 Ah

Здравствуйте! Штатный аккумулятор с BMW X5 не подойдет, он длиннее (его размеры 353х175х190 мм).

подскажите пожалуйста на фольксваген пассат В5 2000г подойдет аккумулятор от BMW X5?

Источник