На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
W124 проблема с зарядкой АКБ
#21 ОФФЛАЙН haligali123
Заблокированные
Cообщений: 8 912
Город: Столица нашей родины, Самара:)
Автомобиль: w123, w126
Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно. П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.
#22 ОФФЛАЙН Metzger
Начинающий
Cообщений: 36
Город: Ижевск
Автомобиль: w123
Если уж генератор перебирается и лопатиться, то: не лишним будет прозвонить диоды( практически любой мультик из Великого Китая это делать умеет), замыть или ластиком синим(жестким) затереть контактные клеммы статора и диодного моста, за шкурить место прилегания диодного моста к корпусу генератора (там что-то на подобие столбикрв на крышке генера, вот верхушку столбика шкурим и диодный мост где он к ним прижимается). хм, заменить конденсатор(если есть), затереть контактные кольца шкуркой 2000-2500 или «валенком» с пастой гои до блеска и промыть вайтспиритом. Обмотку статора можно залить цапонлаком, только без фанатизма, так сказать покрасить её чтобы восстановить полопавшийся родной лак (иногда его, то есть лак, сбивает и пескоструит, может случиться межвитковое кз. ну это более моя личная пугливость, может и ни к чему это делать, но всё таки оголенные жилки время от времени у себя на генере нахожу, а это не есть гут).
Если есть возможность, то отвезти ротор и статор на прозвонку кз, самому вроде бы такую операцию без спец приборов не одолеть
Сообщение отредактировал Metzger: 27 Июль 2014 — 17:21
Всем доброго времени суток!Авто W124 200D АКБ 95 ампер/часов.Недавно появилась проблема,утром прихожу в гараж акум здох завестись не смог,авто стояло где то два дня,поставил на зарядку,померил потребление с закрытыми дверями и багажником (200 мили ампер),на машине стоит сигнализация Конвой не штатная и магнитола пионер эти два устройства были установлены год назад и проблем с запуском авто после простоя не было.Подзарядил АКБ,поставил на авто померял тестером с одетыми клемами 12.1 но завелся бодро с пол тыка,на заведенном авто напряжение увеличилось до 13.5В,крутанул движок до 2500 -3000 оборотов начало увиличиваться значит зарядка немножко но идет,включил дальний свет и противотуманки упало до 13.3 и когда газуешь сотые вольта подимаються на 2-3 значения выше (13.34 13,35 13,36) и далее не идет отпускаешь газ доходит до изначального значения (13,34) и падает по тихоньку.Отключил АКБ от авто не глуша мотора напряжение на влемах 14,3 без фар!В чем может быть проблема так как кроме гены есть какое то реле (не видел не проверял) все подряд снимать не хочу и покупать лишнего тоже!Заранее спасибо . . .
#24 ОФФЛАЙН sergey410
Пользователи
Cообщений: 23
Город: Карелия
Автомобиль: W124 OM601 1990
С какого года АКБ? Может просит обновить?
Лучше делать, чем болтать.
#25 ОФФЛАЙН aleshka
Пользователи
Cообщений: 34
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: W638/2
Что то похожее было, только ток утечки был 0,25А, стоял аккум 74А Varta 2,7года. Генератор у меня стоит 70А, как мне сказали он в любом случае не сможет зарядить 74А АКБ и заряд в итоге на 70% + утечки, в итоге от такого просто сдох АКБ (первые 20мин заряд 6А, а после до 1А и всё, а он был полностью севший)). Рекомендовали АКБ 62А — таки купил, как и прописано (заряжал пол ночи новый АКБ первые 2 часа по 6А потом еще 4 часа по 3,5А) Убрал утечки у электрика за 3к, искали снач. на сигн.-и, музыке, компрессоре, генераторе, а в итоге зависала какая то релюшка отвечающая за какието лампочки и обогрев задн. стекла. вычислили по предохранителям. Теперь всё ок полёт нормальный. Ток утечки после ухода авто в спящий режим 0,01 — 0,02А
Сообщение отредактировал aleshka: 01 Август 2014 — 22:56
http://line4auto.ru/. edes-benz/» target=»_blank»> W124 OM603912 300D, АКПП — погиб W124 OM603960 300 TD АКПП — продан T124 OM602912 250D МКПП — продан W168 A160 для девушки W638/2 2.2 CDI для себя
#26 ОФФЛАЙН persona_non_grata
Мерсоводы
Cообщений: 6 836
Город: Витебск
Автомобиль: w123 200d, 280e.
Это если взять 2 ведра воды разных по объёму и лить в них жидкость одинаковой струёй — ведро которое меньше быстрее заполниться
#27 ОФФЛАЙН meerkat
Пользователи
Cообщений: 3
Город: Минск, РБ.
Автомобиль: w201-2.0 KE- АКПП
У меня была проблема аккум полность садился за два часа: реле подогрева коллектора заклинило. Достали его и вот оно счастье так что как вариант советую его проверить ( если есть в комплектации).
w201 E190, 2.0 KE, 1991 г.в.
#28 ОФФЛАЙН Razborkin2
Мерсоводы
Cообщений: 1 597
Город: Италия, Губбио — РБ, провинция
Автомобиль: Уже не мерседес
Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
#29 ОФФЛАЙН koschmar
Пользователи
Cообщений: 142
Город: Нижний Тагил
Автомобиль: 190 E, 1985
Только вот выливается из них абсолютно одинаковое количество воды и залить нужно будет абсолютно одинаковое за одинаковое время.
Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
Если мощность включенных прибороов превысит мощность генератора, то не будет «14.3В постоянно»
W201 190Е впрыск январь 5.1 — машина на каждый день W124 250D — продана
#30 ОФФЛАЙН реставратор
Мерсоводы
Cообщений: 256
Город: липецк
Автомобиль: W124 200D 1990
Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
#31 ОФФЛАЙН Don Sanchess
Мерсоводы
Cообщений: 2 748
Город: Краснодар
Автомобиль: W124, 230E, 1985
Народ, какое напряжение должен выдавать генератор по паспорту? От модели двигателя, кузова и года выпуска зависит ?
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
#32 ОФФЛАЙН AnTer
Мерсоводы
Cообщений: 883
Город: Москва
Народ, какое напряжение должен выдавать генератор по паспорту? От модели двигателя, кузова и года выпуска зависит ?
Это моё мнение и я его разделяю.
W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210
#33 ОФФЛАЙН Diversant007
Мерсоводы
Cообщений: 342
Город: Ростов на Дону
Автомобиль: W124 230E 1992
Мой гараж
Не зависит 4 измерения на клеммах аккумулятора: 1. ХХ без нагрузки: 14-14,6 2. 2500+ об. мин без нагрузки: 14,2-14,6 3. ХХ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6 4. 2500+ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6
Сообщение отредактировал Diversant007: 21 Август 2014 — 22:05
а если в пункте 3 12.3-12.6 бывает 11.7-11.8 что тогда? таблэтка?
Мне таблетка не помогла, заменил генератор, помогло. Были проблемы в обмотке и диодный мост был неисправен. Купил у электриков восстановленный генератор, хватило на 3 месяца, потом напряжение стало проваливаться и всё хуже и хуже было. Пришлось на форуме купить ещё генератор, но через месяц таблетка сдохла Поменял таблетку, теперь хорошо, но всё равно страх есть.
Самая большая проблема, что у электриков стенд примитивный, не сможет проверить прогретый генератор и под нагрузкой на хх и на оборотах.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 Август 2014 — 12:24
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
#35 ОФФЛАЙН AnTer
Мерсоводы
Cообщений: 883
Город: Москва
а если в пункте 3 12.3-12.6 бывает 11.7-11.8 что тогда? таблэтка?
Это моё мнение и я его разделяю.
W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210
#36 ОФФЛАЙН Don Sanchess
Мерсоводы
Cообщений: 2 748
Город: Краснодар
Автомобиль: W124, 230E, 1985
Не зависит 4 измерения на клеммах аккумулятора: 1. ХХ без нагрузки: 14-14,6 2. 2500+ об. мин без нагрузки: 14,2-14,6 3. ХХ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6 4. 2500+ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6
14-14.6 вольт не много для блоков как ЭБУ, АБС и т.д.? Могут сдохнуть раньше времени?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 Август 2014 — 08:32
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
#37 ОФФЛАЙН persona_non_grata
Мерсоводы
Cообщений: 6 836
Город: Витебск
Автомобиль: w123 200d, 280e.
#38 ОФФЛАЙН Diversant007
Мерсоводы
Cообщений: 342
Город: Ростов на Дону
Автомобиль: W124 230E 1992
Мой гараж
нагрузка исключительно штатная, без магнитолы, 5 усилителей, 8 сабвуферов и тп
Самая большая проблема, что у электриков стенд примитивный, не сможет проверить прогретый генератор и под нагрузкой на хх и на оборотах.
14-14.6 вольт не много для блоков как ЭБУ, АБС и т.д.? Могут сдохнуть раньше времени?
да не, все штатное. Я не четкий пацанчик с раёна. Генератор восстанавливался год назад. Менялись кольца, подшипники, якорь, мост, таблетка. Минут через 20-25 стояния в ночной пробке с кондеем, ближним и Туманками, и майфун загорается лампа АБС. Приходится что либо отключать. Как правило кондей.
Это моё мнение и я его разделяю.
W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210
#40 ОФФЛАЙН Diversant007
Мерсоводы
Cообщений: 342
Город: Ростов на Дону
Автомобиль: W124 230E 1992
Мой гараж
Видимо что то недоменяли. Мерцания света нет на ХХ? Проще заметить по салонной лампе или по габаритам в фарах. Ещё можно проверить массу на генераторе. Вольтметр между задней крышкой генератора и «-» клеммой аккумулятора, прибор на измерение напряжения и постепенно снижать предел. Само собой делать на заведённом двигателе и с нагрузкой на хх. Рукава одежды не должны болтаться, а то намотать может. Ну и аккуратно это всё.
Мой гараж