Электросхема — Система зарядки
G4FA/G4FC: GAMMA 1,4/1,6л MPI
Описание цепи
В генератор встроены диоды, каждый из которых преобразует переменный ток в постоянный ток для генерации постоянного тока на выводе В+ генератора . Вырабатываемый ток подается через блок реле и предохранителей моторного отсека на различные электрические системы и используется для зарядки аккумуляторной батареи . Если перевести ключ зажигания при остановленном двигателе в положение ON, питание IG1 подается на генератор и на панели приборов загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. При работающем двигателе вход L генератора и выход панели приборов переводятся генерированным обмоткой статора напряжением в изопотенциальное состояние. Затем контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи выключается, а напряжение также используется для намагничивания обмотки возбуждения. Генерируемое обмоткой статора электричество (напряжение должно быть выше 12.6 В, чтобы обеспечить возможность заряда АКБ) подается для зарядки АКБ через контакт В+ генератора. Когда генерируемое обмоткой статора напряжение и напряжение постоянного тока на контакте FR становятся выше напряжения стабилитрона в регуляторе на интегральной схеме, обмотка возбуждения больше не намагничивается для понижения вырабатываемого напряжения. После снижения напряжения до уровня ниже напряжения стабилитрона обмотка возбуждения опять намагничивается, что позволяет продолжить выработку электроэнергии и поддерживать определенный уровень напряжения.
• Система управления генератором (AMS)
Эта система снижает расход топлива и поддерживает оптимальный режим зарядки АКБ путем определения режима движения (ускорение или замедление) транспортного средства, режима электрической нагрузки и режима заряда АКБ таким образом, чтобы ЭБУД смог контролировать вырабатываемое генератором напряжение. В зависимости от заряда АКБ и режима движения управление осуществляется в режиме зарядки, режиме разрядки или в нормальном режиме. Во время ускорения ЭБУД контролирует разрядку АКБ, возникающую при потреблении заряда батареи и уменынении вырабатываемого генератором напряжения с целью снижения нагрузки на генератор. Во время замедления, выполняется зарядка для повышения вырабатываемого напряжения и восполнения напряжения от АКБ.
• Датчик АКБ
Датчик АКБ, установленный на её отрицательном (-) выводе, определяет температуру электролита, напряжение и ток, необходимые для системы управления, используя внутренние элементы (кремниевый диод и шунтирующее сопротивление ) и заданные значения, и по линии связи LIN передает их в блок ЭБУД.
• Использование
1. Вывод В+: Вывод для подзарядки аккумуляторной батареи .
2. Вывод L: Вывод для подачи напряжения на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи на комбинации приборов .
3. Вывод FR: Вывод для мониторинга состояния генератора выдачей рабочего состояния обмотки возбуждения в виде ШИМ сигнала .
4. Вывод С: Вывод для генерации сигнала управления регулирующим напряжением генератора .
5. Регулятор на ИС: Устройство для регулирования вырабатываемого генератором напряжения .
6. Обмотка возбуждения: Цепь для генерации напряжения, которое регулируется регулятором на интегральной схеме .
7. Обмотка статора: Цепь, которой фактически генерируется напряжение .
8. Диод: Цепь, в которой переменный ток преобразуется (выпрямляется) в постоянный ток.
• Проверка
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи должна загораться при включении зажигания и гаснуть при выключении зажигания. Если контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается, необходимо включить зажигание и соединить вывод L перемычкой с «массой». Если она при этом все равно не загорается, наиболее вероятной причиной может быть обрыв проводки или неисправность индикатора. Если после запуска двигателя контрольная лампа заряда ак куму ля торной батареи не гаснет, это указывает на то, что напряжение генератора не может быть согласовано с напряжением аккумуляторной батареи и, наиболее вероятно, проблема заключается в системе зарядки аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо проверить систему зарядки и выполнить ремонт или замену.
Источник
KIA Ceed » бешеный » › Logbook › Пропала зарядка. Часть2
Купил щетки, поставил и реакции никакой. Куда копать дальше? Диодный мост?
KIA Ceed 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 122 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 25
Межвитковое КЗ обычным тестером не определить. Но им можно диоды проверить. Если все целые, то следующее звено в цепочке поиска реле.
А вообще на корейцев цены на навесное очень приемлемые. Вполне можно взять нового гену, а старого неспешно починить и продать или просто выкинуть.
Была похожая ситуация, тоже покупал щётки, перепаивал дорожки.Оказалось что разорвало якорь
Мастера были удивлены и это с учётом того что за 2 месяца до этого мне заменили там все
В итоге поставил новый
Классно видать заменили)
Я не помню схему зарядки на Сиде, но на наших авто первое возбуждение на якорь идёт с лампочки контроля зарядки в панелей приборов. Без нее заряда не будет.
Да, первичное возбуждение с аккумулятора через лампу.Если она сгоревшая, то цепь питания разорванной оказывается.
Я не помню схему зарядки на Сиде, но на наших авто первое возбуждение на якорь идёт с лампочки контроля зарядки в панелей приборов. Без нее заряда не будет.
Дак значек аккумулятора горит. Я так понимаю это он служит возбудителем? Да из своего опыта с русской машиной помню, что если генератор не возбуждается лампочкой, то можно прогазовать на оборотах и генератор возбудится
так и есть, на больших оборотах происходит самовозбуждение, за счёт остаточного магнитного потока ротора.
Ну я как понимаю дело точно в генераторе? Другой причины не должно быть?
Ты знаешь, всё указывает на него.
Мне кажется там междуветковое замыкание. Тестером прозванивается. Скорее всего новый брать буду. Не подскажешь какой взять лучше?
У меня меньше пробег я менял не только щетки( я их к стати перепаял, а не целиком регулятор менял) но и скользящие контакты якоря тоже менял. Сильныо их проточило к пробегу 120000. Сделай фото внутренностей так лучше будет видно в какую сторону рыть дальше.
Мне кажется там междуветковое замыкание. Тестером прозванивается. Скорее всего новый брать буду. Не подскажешь какой взять лучше?
Межвитковое ты тестером не определишь, там слишком малые сопротивления. Для начала разбери его и сделай фотки. Ты немного поспешил с покупкой регулятора. Сейчас надо лучше продиогностировать гену что бы ремонт обошолся дешевле покупки нового. Ко мне друган приезжал на калине, я разобрал гену его сложил в пакет детали для замены, оказалось купить новый такой же на 500 руб дороже, естественно друган купил новый. На иномаркам такое не всегда работает, в большинстве отремонтировать дешевле чем покупать новый. А по поводу нового я х.з смотри по бюджету. Выбор у тебя не очень большой. У меня на Сиде стоит от valio генератор. Модель на память не скажу.
Источник
KIA Ceed Red Hot Pepper ❦ › Logbook › ◄ Сел аккумулятор, разберёмся почему?
Приветствую всех друзья мои!)
Несколько дней назад как обычно пришёл на стоянку, отдал пропуск, пока иду к машине завожу с брелка — молчание…, как стояла так и стоит, не заводится. С брелка хочу открыть, не получается.
С помощью лечинки открыл дверь, сел в автомобиль, короче аккумулятор мёртвый, а всего то навсего один год прошёл, батарея почти новая!)
Не ездил на ней несколько дней, перед уходом всегда всё проверяю (электрику). Попросил знакомого кореша прикурить, и поехал на работу. По приезду домой снял и поставил на зарядку. Заряжал старым совковым зарядником 30 часов. Поставил на место, всё хорошо, всё заводится.
Разберёмся почему села батарея? Для начала проверим аккумулятор и утечку.
Берём нагрузочный прибор и проверяем, общая работоспособность аккумулятора в норме (зелёная зона 12.4 вольт). (фото 2)
Под нагрузкой тоже в норме, более 10 вольт (фото 3)
Двигатель работает, зарядка тоже в норме 14.5 вольт.(фото 4)
Далее будем проверять авто на ток утечки. Снимаем минусовую клему и в разрыв подсоединям амперметр.
Закрываем автомобиль, ставим на охрану. Ждём.)
Наш автомобиль засыпает несколько раз, падение тока мы можем наблюдать по тестеру.
В начале показывает 120мА. (фото 5)
Спустя 2 минуты 100мА. (засыпает питание салонного освещения и может ещё что то…) (фото 6)
Прошло ещё 15 минут 70 — 90мА. (засыпает ГУ и может ещё что то…) (фото 7)
Прошло 35 минут — 60мА. (фото 8)
Исходя из того что, установленная мною сигнализация Scher-Khan Magicar 11 по тех.данным потребляет 30 — 35мА., а прибор показывает 60мА. в спящем режиме и больше ничего не работает, в итоге мы получаем что электрика автомобиля (без сигнализации) потребляет
25 — 30мА. — что для нашего автомобиля — нормально!
Возникает вопрос почему же сел аккумулятор?
Частые простои автомобиля в дорожных заторах, особенно, в зимний, холодный период, является огромной проблемой для аккумулятора. Он просто не успевает заряжаться после мощного разряда, обеспечиваемого утренним стартом в мороз. Только представьте: масса энергии тратится на то, чтобы прокрутить замерзшее масло в двигателе, из-за снижение температуры падает емкость.
★★★
Но это еще не все! Стоя в «пробках», вы пользуетесь отоплением, подогревом руля, кондиционером, стеклоочистителями, включаете свет, обогрев сидений и стекол с зеркалами. Это огромная нагрузка на аккумулятор, которая не восполняется при холостых оборотах мотора.
Другими словами, тока потребляется меньше, чем нужно для нормальной зарядки авто, а сама зарядке длится не так долго, как нужно было бы. Разумеется, в современных автомобилях стоят мощные, емкие аккумуляторы, но даже они в описанном выше режиме эксплуатации просто бессильны.
★★★
Я мало езжу, особенно зимой, до работы (4км.) и обратно. Раз в неделю Ашан, Икея, продукты и всегда пробки. Попросту не успевает зарядится. Думаю раз в пол года надо ставить на зарядку. Вот так!)
Добавлено 03 октября 2015
Правильная эксплуатация автомобильного аккумулятора АКБ.
Важен правильный режим: не разряжать ниже 10,4В и после чего необходимо сразу заряжать, причём малым током, также производить 2 раза в год по 2 цикла разряд-заряд, + периодическое «встряхивание» короткими зарядными импульсами и пр. На своих машинах АКБ поэтому служили:
у Пассата 12 лет, (продал), у Ауди100 19 лет (утилизировал вместе с авто), Ауди А6 14 лет (стоит в гараже) теперь вот у Ауди А8 13 лет (езжу).
Советую каждому встроить в машину цифровой вольтметер, который при нажатии кнопки (даже без зажигания) показывает напряжение бортовой сети (от прикуривателя). Если перед стартом, после ночи простоя, покажет мельше 12, 2 В то необходимо заряжать от зарядного устройства (не менее 14,7В), лучше малым током 1-1,5А (при этом почти отсутствует утечка водорода и поэтому не надо доливать воду практически никогда) до 15-15,2В, отсоединив АКБ от бортовой сети. Это обычно более 2х суток и ещё пр. мелочи, которые описаны все в учебниках и руководствах по эксплуатации. Но соблюдайте хотябы эти простые советы. Только не читайте безграмотную трескотню «манагеров» по продажам, советы автосервисов, автомагазинов и пр. В советских учебниках по электрохимии всё написано, за 50 лет практически ничего не изменилось, что касательно свинцовых кислотных АКБ.
КТН в области электротехники
И ещё, — при езде иногда тоже нажимайте кнопку вкл. вашего вольтметра. Напряжение не должно быть ниже 13,8В., а обычно 14-14,2.При контроле перед стартом 12,2В — это залог долгой службы аккумулятора.
И ещё — можно заряжать установленную АКБ от другой, старой, резевной АКБ прямо в машине, при стоянке, используя т.н. Balance Charger, например iMAX B6. У китайцев на Aliexpress’е за 15-20€
Как пел В.Высоцкий и говаривал вождь мирового пролетариата — главное хорошая теоретическая подготовка. Учиться! У!У!
На вопросы отвечаю: если аккум. после долгой зарядки, через 2-3 часа после, выдаёт 12,4 В дело с ним плохо. Я бы снял его и поставил на заряку импульсным током. В современных зарядниках типа «CTEK MXS 7,0 Multi-Automatik-Ladegerät» есть такая функция — десульфация. прибор даже сам на неё переходит при долгой зарядке таких аккум. Через пару недель такой зарядки он снова будет почти как новый.
А от регистратора аккум никогда не разрядится. там стенд-бай режим потребляет не более десятка мА., что сравнимо с сигнализацией и пр. мелочью.
Подключать вольтметер на постоянно, как пишет товарищ, это не правильно, т.к. он потребляет немало, например тот, что у меня, с LED — дисплеем (а только такой имеет смысл встраивать) до 50-70 мА.
В дополнении замечу о морозостойкости. Если на половину заряжен, а это 95% случаев на практике зимой, то при температуре ниже -15-20° и простое более 2-3 дней необходимо СНЯТЬ аккумулятор и отогреть в помещении. Если полностью заряжен (т.е. плотность 1,28 и 12,7В на подключённом, через 2-3 часа после поездки, то может выдержать и неделю простоя при таком морозе, но не более!
Чтобы держать аккум. полностью заряженным зимой, советую приобрести выше упомянутый Balance Charger iMAX B6 и иногда подзаряжать им от резервной, не отсоединяя основной, особенно если мороз и ожидается пару дней простоя. Поэтому не выбрасывайте старый АКБ, он может вполне послужить для подзарядки основной. Достаточно ¼ ёмкости и никаких требований к величине пускового тока. Ведь ИМАКС «высасывает» из него только 1-2 ампера в течении 5-10 часов, если просто подзаряжеть малым током, что полезнее, чем большим и коротко.
Чтобы легко подключать ИМАКС и держать его и резервный АКБ в багажнике, советую найти там постоянный + 12В (например в замке багажника и пр.), вывести его удобно на клемму и подключаться прямо в багажнике крокодильчиками.
Благодаря этим простым правилам у вас никогда не будет проблем со стартом зимой и АКБ будет жить столько, сколько ваше авто.
Источник