Запуск планшета без аккумулятора

Как включить планшет без аккумулятора?

На первый взгляд такой вопрос может показаться абсурдным, но не стоит торопиться с выводами. Планшет можно заставить работать без батареи, но начинать работу стоит только в том случае, если у вас есть опыт в работе с электронными элементами.

Мы разберем несколько способов:

1. От зарядного устройства.
2. От USB.
3. От контактов планшета.

Запускаем планшет при помощи зарядного устройства

Это наиболее простой способ, так как нам нужна только зарядка. Перед тем, как подключать устройство к сети, извлеките аккумуляторную батарею. Как показывает практика, работать планшет стабильно от сети не будет. Он будет постоянно отключаться, поэтому не стоит рассчитывать на игры, видео и полноценное использование интернета.

Решить проблему может более мощный адаптер. Но здесь нужно знать, какие показатели напряжения и тока допустимы для вашего устройства. В руководстве присутствует вся необходимая информация.

Запуск устройства при подключении USB

Некоторые пользователи считают, что это то же самое, что и подключить планшет через зарядное устройство. Но у USB подключения есть ограничение по принимаемому току — 0,5 Ампер, а через зарядное устройство проходит номинальный ток.

Успех такого способа зависит индивидуально от устройства. Для некоторых планшетов 0,5 Ампер хватит, для других нужно минимум 2,5 А. В любом случае, попробуйте подключить устройство через USB и запустить его.

Запуск гаджета напрямую через контакты

Перед тем, как подключать внешний блок питания к планшету, необходимо измерить силу тока, идущую от источника на микросхему. Также изучите характеристики вашего планшета, чтобы знать, какое допустимо напряжение для батареи.

Если проигнорировать эти моменты, планшет может сгореть при попытке запуска. Подключать контакты к планшету стоит только в том случае, если покупать батарею вы для него не планируете. Здесь нам поможет пайка. Проверьте, к какому контакту должен идти плюс. Теперь можно брать провода от внешнего источника питания и присоединять их к планшету.

Отзывы пользователей, которые воспользовались такой схемой, сообщают о разных результатах. Чаще всего встречаются сообщения, в которых описываются мигания экрана. Эту проблему можно решить регулировкой напряжения. ВАЖНО! Выполнять ее нужно при выключенном устройстве, чтобы не спалить его.

Помните, что самый простой способ сохранения планшета – это покупка новой аккумуляторной батареи.

Источник

Методы включения планшета без аккумулятора

Для заказчика

После слов ” На схеме ниже они обозначены как “D+” и “D– ” соответственно.” нужно вставить картинку, доступную по ссылке. Она важна для повествования и без нее абзац теряет смысл.

Со временем батарея в смартфоне или планшете перестает держать заряд и устройство отключается через 20-30 минут работы или не включается вовсе. Выходом из этой ситуации может стать запуск планшета без аккумулятора напрямую от зарядного устройства.

Как включить планшет без аккумулятора

Способов существует 3:

• с помощью блока питания;
• с помощью USB разъема на компьютере или адаптере для автомобиля;
• прямое подключение платы к блоку питания.

С помощью блока питания

Порядок действий следующий:

1. Вытащить сим-карту.
   
2. Подключить устройство к стандартному БП.
   
3. Включить устройство и попробовать запустить какое-либо видео или открыть веб-страницу в браузере, используя Wi-Fi. Если оно отключилось на этапе загрузки или при выполнении задачи, то можно заменить кабель на укороченный или адаптер питания с большим значением выходного тока. На БП этот параметр обозначен аббревиатурой DC или словом “Current” в блоке “Output”.
   
4. Вставить сим-карту и продолжить испытания.

Через USB

Подключение устройства к USB-порту без модификаций устройства бесполезно в большинстве случаев, так как планшет умеет определять к какому источнику тока он подключен – оригинальному или поддельному зарядному устройству, USB-порту.

Для обхода этой защиты нужно:

• На большинстве устройств под управлением ОС “Андроид” : замкнуть в microUSB разъеме устройства контакты DataPlus и DataMinus. На схеме по ссылке ниже они обозначены как “D+” и “D– ” соответственно.
• Для некоторых устройств “Самсунг”: подать на контакты “D+” и “D– ” 2,5 вольта, впаяв в соответствующие провода резисторы или диоды.
• Для iPad – 2.5 вольта для “D+” и 2 вольта для “D– “.

Напрямую через контакты аккумулятора

Порядок действий следующий:

1. Собрать информацию о контроллере питания, к которому подключена батарея. Если выходное напряжение ЗУ превышает максимально допустимое напряжение контроллера, то впаять в положительный провод ЗУ выпрямительный диод для уменьшения выходного напряжения до 4,2 вольта.
   
2. Запустить планшет и проверить работоспособность. Если он отключается или не включается, то заменить адаптер питания на другой, с большим значением выходного тока.
3. Припаять зарядный кабель к клеммам на контроллере питания.

Подводя итог, можно сказать, что для обычного пользователя подойдет первый способ. К остальным двум следует прибегать в том случае, если для устройства нет запчастей или они слишком дорогие.

Источник

Запуск планшета без аккумулятора

Внимание! Автор не несет никакой ответственности за порчу, лишение гарантии и иные риски связанные со вскрытием и модернизацией устройства. У автора вообще в голове не укладывается, как один человек, может нести ответственность за действия другого человека.
_________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: пока что в статье могу написать только про устройства с акб 3.7v, +\- без дополнительных контактов, будет инфа — дополню.

Часто вижу вопросы и, соответственно, потребность некоторых людей подключить свой девайс:
1. Без батареи.
2. Без разъема питания.

Попробуем рассмотреть разные варианты этих ситуаций

Варианты с подключением питания со стороны внешнего адаптера:
a. Имеется отдельный вход питания, батарея не нужна.
Отключаете батарею, подключаете родное ЗУ, включилось — отлично, тестируем в разных режимах нагрузки стабильность работы. Если вырубается под нагрузкой, можно попробовать взять адаптер мощнее, либо заменить провод на более короткий \ добротный, так как материал, длинна и сечение питающего кабеля имеют большое значение! и могут запросто создавать условия, при которых, устройство больше определенного тока взять не сможет.

b. Имеется USB для зарядки\синхронизации, батарея не нужна.
Вариант аналогичен первому, но с оговорками. Внимание к кабелю нужно уделить еще большее, чем короче — тем лучше.
Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
Касательно включения режима «родного» ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v

Это в большинстве случаев, а вообще, их великое множество, этих случаев, нужно уточнять (Есть даже такая штука, как спецификация USB зарядки, можете погуглить «BATTERY CHARGING V1.2 SPEC»).

Варианты с подключением питания со стороны батареи:
c. Не имеется отдельного разъема питания, он общий с USB-OTG. Батарея не нужна.
Чем отличается от предыдущего варианта, думаю, особо объяснять не нужно. USB-OTG, особенно если к нему хаб подключить,- это простор для фантазий и удобств.

Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно «плюсминусом» посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм. 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V. тут не угадаешь, кроме того я писал, что это в большинстве случаев, но иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности.

Если моргает подсветка и трещит звук попробуйте впаять между плюсом и минусом контактных площадок батареи на самом устройстве конденсатор (емкость чем больше тем лучше), можно два. Один, например, 3000мкф — второй 0.1мкф.
Только соблюдайте полярность! Электролиты так весело бабахают, что фору новогодней хлопушке дадут, пух и клочья повсюду потом.

Тем, кто хочет все таки обезопасить себя и подать «батарейное» напряжение читайте следующий пункт.

d. Просто батарея нужна!

Что следует помнить, при зарядке литиевых элементов в обход контроллера зарядки (именно контроллера зарядки, а не контроллера батареи который отключает банки при перезаряде\переразряде):
— Ток заряда не более половины всей емкости.
— Ток разряда не более двух крат всей емкости.
— На морозе элементы заряд не принимают, но отдают (следовательно, если дело происходит в авто, старайтесь размещать так, чтобы они согревались быстро, но не перегревались!)

Итак, например, возьмем за аксиому что некий планшет потребляет под нагрузкой 1А. к нему подцеплена батарея 3000mAh.
Следовательно, нам нужен источник питания выдающий ток не менее 1.5А (чтобы батарея заряжалась током где-то 500мА), но и не более того, потому что, если у вас само устройство выключено, а батарея разряжена, то ток заряда может превысить нагрузочную способность ключей батареи, или максимально допустимый ток заряда. Вообще нас интересуют готовые адаптеры или микросхемы рассчитанные на ток не менее указанного параметра, а как ограничить «сверху» мы позже подумаем. Наше зарядно-питающее устройство с применением Step-Down регулятора, так как от него можно добиться высокого КПД, небольшой теплоотдачи и приличной мощности, а так же универсальность применения дома-в-авто.
В общем, купили мы адаптер, принесли домой разобрали. Посмотрели что написано на микросхеме, нашли даташит в поисковике и выискали в даташите как отрегулировать напряжение. в моем случае надпись Xl2009e1. Смотрю даташит, а там нарисована вот такая штука:

Источник

Запуск планшета без аккумулятора

Внимание! Автор не несет никакой ответственности за порчу, лишение гарантии и иные риски связанные со вскрытием и модернизацией устройства. У автора вообще в голове не укладывается, как один человек, может нести ответственность за действия другого человека.
_________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: пока что в статье могу написать только про устройства с акб 3.7v, +\- без дополнительных контактов, будет инфа — дополню.

Часто вижу вопросы и, соответственно, потребность некоторых людей подключить свой девайс:
1. Без батареи.
2. Без разъема питания.

Попробуем рассмотреть разные варианты этих ситуаций

Варианты с подключением питания со стороны внешнего адаптера:
a. Имеется отдельный вход питания, батарея не нужна.
Отключаете батарею, подключаете родное ЗУ, включилось — отлично, тестируем в разных режимах нагрузки стабильность работы. Если вырубается под нагрузкой, можно попробовать взять адаптер мощнее, либо заменить провод на более короткий \ добротный, так как материал, длинна и сечение питающего кабеля имеют большое значение! и могут запросто создавать условия, при которых, устройство больше определенного тока взять не сможет.

b. Имеется USB для зарядки\синхронизации, батарея не нужна.
Вариант аналогичен первому, но с оговорками. Внимание к кабелю нужно уделить еще большее, чем короче — тем лучше.
Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
Касательно включения режима «родного» ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v

Это в большинстве случаев, а вообще, их великое множество, этих случаев, нужно уточнять (Есть даже такая штука, как спецификация USB зарядки, можете погуглить «BATTERY CHARGING V1.2 SPEC»).

Варианты с подключением питания со стороны батареи:
c. Не имеется отдельного разъема питания, он общий с USB-OTG. Батарея не нужна.
Чем отличается от предыдущего варианта, думаю, особо объяснять не нужно. USB-OTG, особенно если к нему хаб подключить,- это простор для фантазий и удобств.

Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно «плюсминусом» посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм. 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V. тут не угадаешь, кроме того я писал, что это в большинстве случаев, но иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности.

Если моргает подсветка и трещит звук попробуйте впаять между плюсом и минусом контактных площадок батареи на самом устройстве конденсатор (емкость чем больше тем лучше), можно два. Один, например, 3000мкф — второй 0.1мкф.
Только соблюдайте полярность! Электролиты так весело бабахают, что фору новогодней хлопушке дадут, пух и клочья повсюду потом.

Тем, кто хочет все таки обезопасить себя и подать «батарейное» напряжение читайте следующий пункт.

d. Просто батарея нужна!

Что следует помнить, при зарядке литиевых элементов в обход контроллера зарядки (именно контроллера зарядки, а не контроллера батареи который отключает банки при перезаряде\переразряде):
— Ток заряда не более половины всей емкости.
— Ток разряда не более двух крат всей емкости.
— На морозе элементы заряд не принимают, но отдают (следовательно, если дело происходит в авто, старайтесь размещать так, чтобы они согревались быстро, но не перегревались!)

Итак, например, возьмем за аксиому что некий планшет потребляет под нагрузкой 1А. к нему подцеплена батарея 3000mAh.
Следовательно, нам нужен источник питания выдающий ток не менее 1.5А (чтобы батарея заряжалась током где-то 500мА), но и не более того, потому что, если у вас само устройство выключено, а батарея разряжена, то ток заряда может превысить нагрузочную способность ключей батареи, или максимально допустимый ток заряда. Вообще нас интересуют готовые адаптеры или микросхемы рассчитанные на ток не менее указанного параметра, а как ограничить «сверху» мы позже подумаем. Наше зарядно-питающее устройство с применением Step-Down регулятора, так как от него можно добиться высокого КПД, небольшой теплоотдачи и приличной мощности, а так же универсальность применения дома-в-авто.
В общем, купили мы адаптер, принесли домой разобрали. Посмотрели что написано на микросхеме, нашли даташит в поисковике и выискали в даташите как отрегулировать напряжение. в моем случае надпись Xl2009e1. Смотрю даташит, а там нарисована вот такая штука:

Источник