Загорелась лампочка аккумулятора шевроле лачетти

. загорелась лампа АКБ + лампа стояночного тормоза.

У меня такой же случай, только загорелись обе лампочки после кратковременной стоянки на холостых. Остановился, проверил уровень тормозухи — в норме. Признаков сильного разряда АКБ тоже вроде не было. Поехал дальше на работу.
Взял тестер, померял напряжение на незаведённой машине — 13 В. На заведённой около 14 В. Значит заряд идёт. Машина немного поработала на холостых и обе лампочки стали гореть побледнее, прибавил газ — погасли. Похоже что на лампу тормозов идёт тот же сигнал, что и на лампу АКБ. Либо ламочка там светит сразу на 2 окошка.
Вечером завожу машину — опять горят обе, подгазовка не помогала. Так и горели пока выезжал из Москвы по пробкам. Затем, по трассе проехался на

4 тыс. об. — погасли на время, потом опять зажглись.
Записался на диагностику на 9 мая.
Кроме того, у меня глюки с сигналкой появились. Но, похоже, эти две проблемы между собой не связаны. Подробнее о глюке сигналки писал тут :http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=481988&postcount=370

советую замерить напряжение на выходе генератора, если напряжение плавает то к доктору на замену щеток.
А где на лаче замерять напряжение на генераторе?
Я мерял на АКБ на заведённой машине, плавало в пределах 13.8 — 14 В. На незаведённой было 13 В.
Вообще, для износа щёток рановато, пробег 22 000. Если только генератор бракованный.

Источник

Никогда такого не было, и вот опять. Горит индикатор АКБ и тормозной системы

Сообщество Автомобилистов › Форумы › Форум Сообщества Мой Лачетти › Никогда такого не было, и вот опять. Горит индикатор АКБ и тормозной системы

В этой теме 12 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 месяца, 3 недели назад сделано Сергей Пилот .

Для улыбки вспомнил высказывание приснопамятного Черномырдина, хотя у меня такого точно не было за много лет и много машин. Помозгуйте, коллеги, будет интересно. Итак, опять Лачик тестя выкинул фортель. Кратко. Стоит в холодном гараже. Аккумулятор новый. Тесть поездил в начале лета, а потом – инсульт. Слава Богу, отделался легким испугом. Без медицинских подробностей, но – вряд ли уже поедет. В октябре я попытался завести – по нулям, т.е. ну совсем, ни одной лампочки не горит, бибикалка ноль. Аккум снял, начал разбираться. Повторюсь – новый, и проверяли при покупке и напряжение, и нагрузочной вилкой. Замеряю: напряжение 6 в., плотность в банках от 1,05 до 1,15, т.е. почти вода. Подозреваю, что, возможно, что-то сильно садит аккум. Довел плотность, уровень, напряжение до нормы. Поставил. Завел с полоборота. Радость! Однако недолгая. На приборке горят три пиктограммы. Не могу с ними разобраться. Диагностика ничего не дала – ошибок нет. Предохранители все ОК. Ремень натянут, все соединения нормальны, уровень тормозухи норм, ручник отжат, колодки не заклинены. Из советской старины не помню – от низкого напряжения на аккумуляторе отказывал реле-регулятор? И где здесь это реле? Короче – задница. Не думаю, что случай уникальный, но – откуда плясать, от какой печки?

Фото не загрузилось. Пиктограммы: нет заряда аккумулятора, неисправность тормозной системы. Снизу слева приборной панели.

Это неисправность генератора. Индикатор акб и тормозной системы так завязаны в панели приборов, что при заниженном напряжении борт сети горят оба эти индикатора. Короче надо генератор снимать и разбираться, что там щетки, регулятор… Регулятор в самом генераторе стоит. Но обычно это банально щетки кончились

Фото панели, собственно

Вложения:

Да, Сергей, добрый день. Не знал, что так завязаны эти индикаторы…Однако как-то удивительно, что генератор отказал в момент простоя машины летом… Ведь до этого было все ОК. Тем не менее спасибо!

Источник

Загорелась лампочка аккумулятора шевроле лачетти

После заводки машины остаются гореть два значка: аккумулятора и ручника.
Это у нас так сделан индикатор проблемы зарядки аккумулятора.
То есть проблема не в аккумуляторе, а в генераторе.
Поищите темы про ремонт генератора. Самое простое и вероятное — износ щеток.

Заряд генератора на аккумулятор идет нормальный 13,8 — 14,2 В.
Если бы было нормально, то индикатор бы не горел и зарядка шла бы.
У вас этого нет.
Нормальное напряжение с генератора при минимальной нагрузке примерно 14,7 Вольт. В сильный мороз больше.

Если бы было нормально, то индикатор бы не горел и зарядка шла бы.
У вас этого нет.
Нормальное напряжение с генератора при минимальной нагрузке примерно 14,7 Вольт. В сильный мороз больше.

Иногда машина едет нормально иногда начинается вот эта фигня с выключением музыки и загоранием лампочки ABS, машина сутки стояла на морозе и напряжение при зажигании было 14,7 В. Щётки меняли, генератор перебирали.
Кроме как купить новый генератор, вариантов больше нет?

Щётки меняли, генератор перебирали.
Кроме как купить новый генератор, вариантов больше нет?
Можно ремонтировать генератор.
Там много деталей. Реле-регулятор, выпрямительные диоды.
Говорю же, поищите тему про ремонт генератора. Неуж-то нет такой? Если все же нет, создайте. Когда тема будет названа конкретно — Ремонт Генератора, там будет больше полезных ответов.
Еще проверьте главный корпусной контакт. Который на крыле возле аккумулятора. Про это есть отдельная тема. Собственно, его не проверять нужно, а делать, при чем всем. Так что это сделайте в любом случае.

PS. Сейчас задал в поиске, как сказано в моей подписи (через внешний поисковик). Там с ходу не менее двух тем для вас подходят про ремонт генератора.

именно так горят и индикатор ручного тормоза (неисправность тормозной системы) и заряда батареи.

С этим всё ясно. У нас так сделано. Если зажигается «нет зарядки аккумулятора», то загорается и «ручник». В принципе это рудимент, он на самом деле не нужен и я рассказывал, как от него избавиться. Но в штатном варианте эта глупость есть.

При прогреве отчетливо слышен щелчек справой стороны (если стоять лицом к капоту) после того оба лампы гаснут. двигатель работает ровно плавно понижая обороты по мере нагрева. контакты клем АБ проверены и хорошо затянуты. изменения в работе потребителей (вентилятор печки, освещение салона, работа магнитолы, ближний свет фар) не замечены.
Интересно, что там щелкает, после чего генератор начинает работать.
До вас хозяина этой машины не было? Похоже на модернизацию.
Но поводов для беспокойства я не вижу. Поросто любопытно и всё, не более того.

в эбу-вроде ключи электорнные,т.е. щелкать-не чему.очень странно?!

D.V.S. добавил 25.12.2012 в 21:20
Сигналка-не свернавороченная ?С какими нибудь блокировками(криво подключенными к тому же)?

заводится холостые обороты держит нормально. при попытке тронуться на педаль газа не реагирует — глохнет

uncolsem добавил 26.12.2012 в 16:33
я тут недельки через две на то 2 собираюсь. в связи с этим вопрос как сию неиспраность им показать на прогретой машинке то это не проявляется. и еще (прошу прощения за нубство) может как то связано сегодня попробовал включить кондиционер а он не включился тока наверное раза с пятого — десятого нажатия получилось включить.

Господа, а вот помогите мне. В чем дело может быть. Зарядка идет — но на приборке горят значки, что зарядки нет. Причем эффект плавающий — то есть — то нет. Иногда на кочках моргают лампы зарядки на панели, но зарядка есть всегда. Ремень натянут. Не столько напрягают горящие лампы — сколько из-за этого автозапуск на сигналке не понимает, что двигатель завелся и пошла зарядка. А он этого не видит и глушит двигатель. Летом не напрягает — но теперь в условиях приближающейся зимы — чет напрягает, не прогреть движок дистанционно.
Аккумулятор новый.

Уже писал об этом. (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1053245854&postcount=42)

Зарядка идет — но на приборке горят значки, что зарядки нет.
Как вы определили, что зарядка идет?

Если принять во внимание вашу информацию :
. напряжение по БК — не падает, держится в районе 14,1-14,2, включено: ближний свет, вентилятор с кондеем, магнитола. Опять притормозил — и опять погасла лампа.
.. то это говорит только о том, что генератор не исправен, но вы этого не понимаете.
Напряжение 14,1-14,2 мало.
Должно быть не менее 14,5 вольт при такой нагрузке, как у вас.

Контакт где. На крыле или в генераторе?

Oldman добавил 29.11.2013 в 12:38
На холостых и при движение — напряжение одинаково, сегодня вот отключил все — 14,4 показывает на холостых и при движении. Бывало иногда (недели две назад — 14,7)

Oldman добавил 29.11.2013 в 12:40
Две версии.
— Зависимость от оборотов. При вашей неисправности индикатор находится на грани гореть\не гореть. Стоит оборотам чуть «просесть», как индикатор загорается.

Нет, такого не было — абсолютно никакой зависимости от оборотов.

Oldman, я все, что считал нужным, написал. Дальше думайте и решайте сами.
Извините, но я Вас еще помучаю :). Сейчас вот выключил все потребители — завел машину — 14,7, лампы горят. Так что же — все таки что-то в обмотке или с диодами? Имеет ли смысл ремонтировать или купить новый за 2800?

Может, конечно, там вообще какой-то непропай вылезает.

Извините, но я Вас еще помучаю :). Сейчас вот выключил все потребители — завел машину — 14,7, лампы горят. Так что же — все таки что-то в обмотке или с диодами? Имеет ли смысл ремонтировать или купить новый за 2800?

Может, конечно, там вообще какой-то непропай вылезает.
Вот 14,7 — это нормально. Индикатор неисправности ведь сейчас не горит?
Дефект у вас плавающий. Но если хотите от него избавиться, я сказал, нужен ремонт генератора. Что там именно, я не знаю, поищите темы про ремонт генератора, может там будут разобраны конкретные случаи.
И еще рекомендую исправить контакт на крыле. Это в любом случае полезно. Но основное в вашем случае — ремонт генератора.

Че та сильно сомневаюсь, что 14,7 — это нормально. Всю жизнь нормальное напряжение бортсети было 14,4. Для регуляторов с прекомпенсацией 13,6 при +25 и 15,2 при -25.
У нас генератор с температурной компенсацией. Сейчас прохладно и 14,7 — норма. Летом в жару было 14,5. Зимой в сильные морозы напряжение бывает 15,2 Вольта, пока генератор не прогреется.
А про всю жизнь.
Видимо, у вас память короткая, раз не помните. Или просто не в курсе дела.
Раньше генераторы делали с выходным напряжением примерно на 0,5 Вольта меньше, чем сейчас.
Потом придумали делать генераторы с повышенным напряжением. Это позволило экономить на сечении меди проводов. И продлило жизнь лампам, т.к. уменьшило бросок тока в момент их включения. Собственно, дело даже не в том, что «додумались», а в том, что появилась возможность. А появилась она тогда, когда научились делать аккумуляторы не закипающие вплоть до напряжения 15,5 — 16 Вольт.
Теперь (уже давно) на всех машинах ставят генераторы с таким (повышенным относительно старых) напряжением.

И повторю главное. На Лачетти нужно ориентироваться на индикатор неисправности генератора. Он не ошибается.

Вот 14,7 — это нормально. Индикатор неисправности ведь сейчас не горит?
Дефект у вас плавающий. Но если хотите от него избавиться, я сказал, нужен ремонт генератора. Что там именно, я не знаю, поищите темы про ремонт генератора, может там будут разобраны конкретные случаи.
И еще рекомендую исправить контакт на крыле. Это в любом случае полезно. Но основное в вашем случае — ремонт генератора.

В том и дело, что горит и при 14,7. Сегодня пол дня горел, пол дня не горел.

Источник

Горит лампа зарядки аккумулятора

Калькулятор расчета времени разряда аккумулятора

Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

Ситуация, когда возникает неисправность	Узел, по причине которого произошла неисправность	Возможные причины поломки
При зажигании горит лампа аккумулятора	—	В момент запуска двигателя, то есть, во время включения зажигания, сигнальная лампа аккумулятора должна светиться в течение 1. 2 секунд и после этого гаснуть. Если она продолжает светиться — нужна дополнительная диагностика.
Не гаснет лампа аккумулятора	Генератор	слабая натяжка ремня генератора; значительный износ либо полный обрыв ремня генератора; износ щеточного узла, износ щеток генератора; проблемы с регулятором напряжения; полностью или частично вышел из строя диодный мост; износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива; плохой выводной контакт генератора; плохой контакт на “массе” генератора; обрыв обмотки генератора.
Не гаснет лампа аккумулятора	Аккумуляторная батарея	полный или частичный выход АКБ из строя; низкий уровень электролита в батарее; окисление клемм АКБ; проблемы с проводкой аккумулятора.
Периодически горит лампа зарядки аккумулятора	Генератор	плохой контакт на выводе генератора; плохой контакт на “массе” генератора; ослабленный ремень.
Тускло горит лампа зарядки	Проводка	поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора; плохой контакт на регуляторе напряжения.
Тускло горит лампа зарядки	Генератор	обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора; выход из строя одного или нескольких диодов; нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.
Мигает лампа аккумулятора	Генератор	повреждение выводного контакта генератора; повреждение контакта “массы” генератора; повреждение выводного провода до аккумулятора.
На холостых (малых оборотах) горит лампа аккумулятора	Генератор	слабая натяжка ремня генератора; значительный износ либо полный обрыв ремня генератора; износ щеточного узла, износ щеток генератора; проблемы с регулятором напряжения; полностью или частично вышел из строя диодный мост; износ подшипников шкива; плохой выводной контакт генератора; плохой контакт на “массе” генератора; обрыв обмотки генератора.
На холостых (малых оборотах) горит лампа аккумулятора	Аккумуляторная батарея	полный или частичный выход АКБ из строя; низкий уровень электролита в батарее; окисление клемм АКБ; проблемы с проводкой аккумулятора.
Горит лампочка аккумулятора после перегазовки тухнет	Генератор	обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта; выход из строя одного или нескольких диодов; повреждение пайки диодов. проскальзывание ремня.
Горит лампочка аккумулятора после перегазовки тухнет	Сигнальная лампа	Использование светодиодных ламп вместо ламп накаливания в автомобилях, где предусмотрено использование именно ламп накаливания.
При движении загорается лампа аккумулятора	Генератор	износ щеток; люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика; обрыв выводного контакта или контакта на “массе”; повреждение провода от генератора до аккумулятора; критическое повреждение или обрыв ремня генератора.
При движении загорается лампа аккумулятора	Аккумулятор	Частичный или полный выход аккумуляторной батареи из строя, ее критический разряд.
На холодную горит лампа аккумулятора	Генератор	обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта; выход из строя одного или нескольких диодов; повреждение пайки диодов. плохая натяжка ремня.
Лампа горит зарядка идет	Генератор	проблемы с регулятором напряжения.
	Сигнальная лампа	повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции); нарушение контакта в разъеме монтажного блока.
	Аккумуляторная батарея	полный или частичный выход АКБ из строя; низкий уровень электролита в батарее; окисление клемм АКБ; проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Источник