Восстановленные батарейки или аккумуляторы

Как выполняется восстановление и ремонт Ni─Cd аккумуляторов

Работоспособность Ni─Cd аккумуляторов (как и любых других) со временем ухудшается и через некоторое время они могут прийти к состоянию разряда «в ноль». При этом зарядка ни это состояние никак повлиять не может. Они просто отказываются принимать заряд. При этом аккумуляторы имеют ещё достаточно ресурсов для дальнейшей эксплуатации. Поэтому со временем появились некоторые способы их восстановления. Покупать новый никель-кадмиевый аккумулятор или восстанавливать старый, решать вам. Мы лишь постарались обобщить данные, которые удалось найти в интернете о восстановлении и ремонте Ni─Cd аккумуляторов.

В чём проблема при эксплуатации Ni─Cd аккумуляторов?

При эксплуатации Ni─Cd постепенно происходит снижение напряжения и разрядной ёмкости. Ниже приводятся основные факторы, обуславливающие эти процессы:

• уменьшение рабочей поверхности положительных и отрицательных электродов;
• потеря активной массы, а также её перераспределение по электродам;
• возникновение утечек тока из-за образования дендритов металлического Cd;
• процессы, в результате которых происходит необратимое потребление воды и кислорода;
• изменение состава и объёма электролита.

Подобные процессы происходят, когда эксплуатируются Ni-MH аккумуляторы. Разница только в используемых материалах электродов.

Все эти изменения оксидно─никелевого электрода вызываются постоянными перезарядами, при которых в пространстве положительного электрода идёт процесс выделения кислорода. Чем больше аккумуляторов проходит циклов заряд-разряд, тем больше наблюдается укрупнение кристаллов активной массы положительного электрода. Поэтому уменьшается рабочая поверхность, а, значит, и ёмкость батареи.

На кадмиевом электроде процесс деградации определяется в основном миграцией активной массы. В результате происходит некоторая её потеря. Кроме того, активная масса забивает поры в поверхностном слое отрицательного электрода. Из-за этого затрудняется доступ электролита в глубинные слои. Результатом миграции активной массы становится рост дендритных мостиков сквозь сепаратор до положительного электрода. Эти приводит к многочисленным коротким микрозамыканиям и увеличивает саморазряд. На кадмиевом электроде при эксплуатации также происходит рост кристаллов и увеличение объёма активной массы.

Кроме вышеописанных процессов, в Ni─Cd аккумуляторах протекают процессы окисления различных добавок, которые присутствуют в аккумуляторе. Металлокерамика положительного электрода постепенно окисляется с потреблением воды. И ещё один неприятный процесс, который приводит к потере работоспособности Ni─Cd аккумулятора, это отбор электролита из сепаратора. Это происходит из-за изменения пористой структуры электродов и приводит к росту внутреннего сопротивления никель-кадмиевого аккумулятора.
Состав электролита также меняется при эксплуатации. В частности, растёт объем карбонатов. Уменьшается электропроводность электролита и падают все параметры Ni─Cd аккумулятора при разряде. Картина становится особенно заметной при низких температурах. Что же делать в таких случаях?

Распространённый метод восстановления Ni─Cd аккумуляторов?

На тему восстановления Ni─Cd аккумуляторов есть достаточно много статей и видеороликов в интернете. Большинство из них касается восстановления аккумуляторов от шуруповёртов и другого портативного инструмента. Это неудивительно, поскольку такие батареи стоят достаточно дорого и зачастую их ещё нужно поискать. В основном при восстановлении никель─кадмиевых аккумуляторов используется одна методика, которую мы сейчас опишем.

На изображении ниже представлен аккумулятор от шуруповёрта в сборе и его начинка.

Аккумулятор от шуруповёрта

А на следующем фото представлена одна батарейка этой сборки.

Одна Ni-Cd батарейка из аккумулятора

Методика восстановления пригодна для никель─кадмиевых аккумуляторов. Не путать с никель─металлогидридными. Опробована она была на моделях рулонного типа. В принципе подходит для батареек любого возраста и даже потёкших. Конечно, чем старше будет аккумулятор, тем меньше шансов будет его восстановить.
Что понадобиться при проведении процедуры восстановления:

• другая рабочая аккумуляторная батарея с сильным током. Это может быть аккумулятор от источника бесперебойного питания, автомобильный аккумулятор и т. п.;
• крокодилы, куски провода. Куски провода должны иметь длину около 10 сантиметров и сечение не менее 1,5 мм 2 ;
• мультиметр для контроля напряжения;
• средства защиты (перчатки, очки).

Внимание! Не пренебрегайте средствами защиты. Обязательно надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки.

В идеале следует проводить процедуру на каждой батарейке (1,2 вольта) по отдельности, а не на все сборке сразу. В этом случае процедура восстановления будет проходить эффективнее и вторую батарею можно будет использовать меньшей мощности (вполне хватит стандартной автомобильной АКБ или аккумулятора из источника бесперебойного питания).

Итак, по порядку, что нужно делать:

• Находите у восстанавливаемой батарейки (или у всего блока шуруповёрта, если восстанавливаете целиком) плюс и минус;
• Затем при помощи куска провода и крокодилов соединяете минусы;
• Потом к одному из плюсовых контактов крепится второй кусок провода;
• После этого нужно свободным концом провода быстро касаться оставшегося свободным плюсового контакта. Здесь важно делать касания быстро и кратковременно (2─3 касания в секунду). Эта процедура продолжается 3─4 секунды. Важно не допускать приварки провода в месте касания.

Вообще, рекомендуется касаться проводом не самого вывода батареи, а сначала прикрепить к нему крокодил или пластину. И уже касаться их.

После проведения одного цикла таких касаний делается замер напряжения на восстанавливаемой батарее. Если не появилось, то делаете ещё один цикл. После того, как на батарейке появится напряжение, она ставится на зарядку до набора своей ёмкости. Скорее всего, она будет меньше номинала. Рекомендуется ещё сделать несколько циклов заряд-разряд для тренировки аккумулятора. Подробно о том, как заряжать Ni-Cd аккумуляторы читайте по указанной ссылке.

Почитав отзывы об этом методе восстановления, стало ясно, что он дает лишь кратковременное улучшение состояния батареи. Аккумулятор действительно начинал работать, заряжаться, разряжаться, набирать ёмкость, но впадал некоторое время, «что в кому». Я так понимаю, что это происходит по причине того, что не устранялся источник проблемы. В результате прожига устранялись дендриты, вызывавшие микрозамыкания, и батарейка оживала. Но поскольку состав и объём электролита нарушены, всё возвращалось в исходное состояние.

После поисков в интернете был найден ещё один, более совершенный метод восстановления Ni─Cd аккумуляторных батарей. Советуем также прочитать материал про то, как восстановить Ni─MH аккумуляторы.

Улучшенный метод восстановления шуруповёрта аккумуляторов

Автор метода разобрал несколько банок аккумулятора в ходе и обратил внимание на разрыв положительного контакта с отрицательным корпусом. Он предположил, что это вызвано деградацией электролита и оказался прав. Как говорилось выше, в ходе эксплуатации идёт процесс окисления с расходом воды. В результате уменьшения воды в составе щелочного электролита менялись и его эксплуатационные характеристики.

Что было предложено:

• перед тем, как проводить какие-либо манипуляции с подачей импульсного тока и зарядкой, автор метода отобрал из сборки элементы, напряжение на которых было нулевым;
• в их корпусе микродрелью и тоненьким сверлом было сделано отверстие;
• в отверстие каждого элемента был закачан кубический сантиметр дистиллированной воды;
• после этого батарейки отстоялись некоторое время и было измерено их напряжение. Элементы с нулевым напряжением «взбодрили» импульсным током;
• затем была произведена зарядка элементов;
• после этого рекомендуется оставить их на несколько дней, а затем снова проверить напряжение;
• если элементы живы, то отверстия заделываются герметиком или запаиваются. Батарея собирается, заряжается и шуруповёрт готов к работе;
• если напряжение опять нулевое, то добавляется еще «кубик» дистиллированной воды, и процесс повторяется до успешного завершения.

Ниже можно посмотреть, как выглядел процесс:

Источник

Восстановленный аккумулятор: плюсы и минусы

Стартёрный аккумулятор – незаменимая деталь любого автомобиля. Без него не получится ни запустить двигатель, ни использовать бортовую сеть. Поэтому приобретать АКБ придётся, если прежняя батарея вышла из строя. Другое дело, какой именно купить аккумулятор: новый или старый, но восстановленный? Давайте разбираться.

Особенности восстановленного аккумулятора

Одно время АКБ были в дефиците. Народные умельцы тут же приловчились восстанавливать уже имеющиеся. С тех пор услуга стала популярна: зачем покупать новую батарею, если можно за небольшие деньги приобрести бывшую в употреблении? И вроде преимущество реновационного аккумулятора очевидное – низкая цена. Но так ли это на самом деле? Давайте посчитаем:

• Средняя стоимость восстановленного аккумулятора на рынке составляет 1500–2000 рублей. Часто продавцы предлагают за полцены сдать старую и ненужную батарею (это логично, ведь детали необходимо восполнять). То есть восстановленный аккумулятор обойдётся от 750 до 1000 рублей.
• Время его дальнейшей службы принято указывать неконкретно: и год, и два, и три. Эту цепочку, в принципе, можно продолжить до бесконечности. Никто ведь не понесёт ответственности, если б/у аккумулятор не проработает 3 года. И будь всё так хорошо, как обещают, производители аккумуляторов уже бы, наверное, разорились. Ведь все бы только и делали, что восстанавливали старые батареи. На деле срок службы восстановленной АКБ едва дотягивает до одного сезона. Но может закончиться и через пару месяцев.
• Кроме того, корпус аккумулятора тоже имеет срок службы. На нём запросто могут появиться трещина. И сдать такую деталь даже за полцены уже не получится.
• Далее переходим к новым и качественным изделиям. На них заводы-производители смело дают гарантию 5-6 лет. Но и цена, конечно же, возрастает до нескольких тысяч.
• А теперь посчитайте, сколько восстановленных АКБ вы поменяете за 5–6 лет, и в какую сумму они обойдутся. Добавьте к этому потраченное время и нервные клетки, которые не восстанавливаются. И сделайте выводы.

Таким образом, если вы не планируете в самом скором времени снова менять аккумулятор, лучше сразу приобрести новый. Его вы можете заказать на нашем сайте. Мы продаём АКБ для мотоциклов, спецтехники, легковых и грузовых автомобилей с гарантией от производителей известных брендов: Варта, Energizer, Extra Start, Bosch и других.

Источник

Про аккумуляторы и батарейки. Ликбез для гуманитариев.

Посвящается очередному «клиенту», который надысь мне плакался в жилетку.

Вкратце — аккумулятор это перезаряжаемый источник энергии. В отличии от батареи, которая является одноразовой. Пост главным образом про бытовые аккумуляторы (типоразмера АА как самые популярные) и про целесообразность замены батареек на эти самые аккумуляторы. До кучи пройдусь по всем остальным типам.

Итак, самое популярное у нас это батарейки АА. Продаются в каждом магазине. Хорошие стоят по 50-60 руб/штука, дешманские идут по 10 руб/пучок. Это то, что продают в электричках со сроком годности до 2097 года.

Вариантов тут три — солевые (самые дешевые, емкость АА элемента в лучшем случае 1500 мАч, чаще 300-500). Бренды — GP из приличного, подделки в электричках. GP я сам брал, беру и буду брать. Хотя они и уступают алкалинкам по емкости, но цена/емкость у них лучше. Одна батарейка стоит 12-15 рублей, дает 1500 мАч если не наглеть с током потребления. Запомните эту цифру — 100 мАч/руб.

Алкалиновые, это уже приличные бренды Дюраселл, Энерджайзер. Тут цена 60-80 руб за элемент (выгодно брать десяток). Емкость 4-5 Ач. Эффективность 80-90 мАч/руб.

Третий вариант этого типоразмера — литий. Очень дорого, чуть более эффективно. 100-120 руб/элемент, емкость 7-8 Ач, эффективность 70-80 мАч/руб.

Замечание номер раз. Солевые батареи не любят больших токов разряда. Идеально для них — часы на стенке. Там они проработают 2-3 года и свою емкость отдадут на 110%. Да, именно 110%, ибо стандартные тесты показывают емкость чуть меньше при токе 0,1С (С = емкость). Часы жрут очень мало, отдаваемая емкость будет больше.

Алкалиновые батареи подходят для средних потребителей. Это фонарики, радио, плееры и прочее. Из моего зоопарка на них работают металлоискатели и GPS-навигатор. Хотя туда можно и солевые запихать. Если время работы прибора на батарейках превышает 8-10 часов — солевые пихать можно. Меньше — лучше алкалин.

Литиевые еще лучше в плане тока разряда. Они спокойно выдерживают мгновенные токи в 2-3С и продолжительный разряд током 1С. Это всякие детские игрушки, фотоаппараты. Да, да. При зарядке вспышки ток от батареи очень даже большой, батарейки это не любят. Поэтому для мыльницы лучше не жалеть, а покупать литий. Они смогут отдать всю емкость. Алкалин сдохнет отдав 50-60%. Солевые сдохнут сразу.

Про срок хранения. Он очень большой если это правильный бренд и соблюдены условия хранения. У меня на даче валяется фонарь, лет 10 назад я впихал туда 3 бочки типоразмера D от Дюраселла и забыл о проблеме. Фонарь работает до сих пор. Когда батарейки сядут я скорее выкину его не открывая. Если они вообще сядут. Хранение на морозе батарейки переносят свободно, летом в доме прохладно, так что самого страшного испытания — перегрева — батарейкам не достается. Поэтому и работают. Дешманские подделки из электричек как ни храни — они текут уже через полгода.

Альтернатива батарейкам — аккумуляторы NiCD (никель-кадмий) и NiMH (никель-металгидрид). Типичные значения емкости — 1500 мАч для кадмия и 2500 для МГ (для размера АА). Типовое напряжение 1,0 — 1,2 вольта, заряд только специальным зарядником. Существенная разница опять же в отдаваемом токе. NiCD мощнее. Гораздо мощнее. Правда таких токов в быту получить сложно, модельная сборка, к примеру, может выдать 50-100А не пискнув. По всем остальным показателям NiMH лучше. Выше емкость, нет эффекта памяти (точнее есть, но не так явно), меньше вес элемента.

Сразу главный нюанс — мало купить аккумуляторы, их нужно правильно заряжать. С этим у 99% пользователей проблемы и отсюда катастрофическое снижение жизненного цикла. Перед зарядом батарею обязательно разряжать до нуля! Причем небольшим током, примерно 0,2С. Ноль это примерно 0,8 вольт/элемент. Примерно раз в 10 зарядок (раз в 3-5 для NiCD) батарею нужно прогонять по циклу разряд-заряд-разряд-заряд. Это убирает эффект памяти и вообще позитивно влияет на емкость. Недавно нашел у себя в заначке сборку NiMH. Элементы были по 2500 мАч, первый прогон показал емкость 700 мАч, после десятого прогона емкость уже 1800 мАч. Еще поработают.

Типичный срок службы при сохранении 70% емкости и реальной эксплуатации — около 200 циклов для дешевых NiCD и до 500 циклов для дорогих NiMH. Если заряжать как попало — 10-20 циклов и на помойку. Иногда восстановить получается.

Из необходимости высаживать NiMH в ноль выросли ноги у старой байки — новый сотовый телефон нужно полностью разрядить. Проблема только в том, что эта байка неприменима к Li-ION аккумуляторам. А старые (которые как раз появлялись на замену NiMH) еще и убивались каждым разрядом до отсечки. Минус 10% емкости и все. Не вернуть.

Переходим к телефонам. Там LiION. Емкость банки 3,6 — 4,2 вольта. Заряд попроще, подал 4,2 вольта через лампочку и жди результата. Но если подать 4,3 вольта. Бабах и пожар гарантированны. Так что лучше не рисковать. Литий не любит перезаряда.

А еще он не любит холода. И жары. И механических повреждений. И вообще очень капризные эти батареи. В быту они стоят почти везде — телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Для длительной работы батарею желательно держать заряженной. В идеале — 70% емкости и выше. Разряд в ноль необратимо сокращает емкость. Разряд на холоде тоже. Правда на хорошем минусе литий замерзает мгновенно и просто не работает. Потом оттаивает, но полной емкости уже не будет. Старайтесь не высаживать телефон, купите повербанк. Будет дешевле, чем потом батарею менять. А если она еще и вздуется — это попадалово на ремонт корпуса как минимум и треснувший экран как максимум. Про пожары я молчу. Номинальный срок службы LiION — около 1000 циклов заряд-разряд. Тоесть в телефоне его должно хватать на 3 года. У меня хватает, я слежу за батареей. А у вас?

Экзотика. Относительная конечно. Батареи типа LiFePO4. Чуть удобнее напряжения — 3,0 — 3,3 рабочее, 3,6 заряд. 4 банки дают пацанские 12 вольт (как в автомобиле). Гораздо лучше рабочие токи, не так быстро замерзают. Это все стоит в электросамокатах, электроскутерах, гироскутерах, электромобилях и прочем крупном. ЛиФерум гораздо более безопасен. Не вздувается, не возгорается, просто медленно теряет емкость. Минус — пока уступают LiION по соотношению Ач на грамм или куб.см.

И последний аргумент — свинец. То, что стоит в машине и в бесперебойнике. Минусы — тяжелый и габаритный. Мелкие батареи имеют плохую емкость из-за необходимости большого и толстого корпуса. Зато на больших емкостях на порядки дешевле всего остального. Очень не любит перегрев. Два совершенно одинаковых бесперебойника, один в серверной при +18, второй в комнате с вечномерзлыми блондинками (+25 им холодно). Первый — батареи плавно деградируют и через 3 года их меняем. Второй — через полгода батареи вздулись и завоняли. Ну и разлив серной кислоты до кучи.

Теперь бытовое. Куда, что, когда и зачем.

Свинец — очень большая емкость. Очень дешево. Но много весит и не любит перегрева. Подойдет для систем резервного или автономного питания (солнечные батареи).

LiFePO4 — системы с большим энергопотреблением — электродвигатели. Обязательно зарядка с балансиром, система защиты от перезаряда и переразряда.

LiION — почти все бытовые приложения. Опять же, балансир банок (в ноутах есть), защита от перезаряда и переразряда, внимательная эксплуатация, повышенные меры предосторожности. Вот это не шутка (видео первое попавшееся) — https://www.youtube.com/watch?v=dt3FwKOJUxs

NiCD — скорее всего вам не потребуются.

NiMH — замена батарей АА. Но! Обязательно купите нормальную зарядку. Типа такой —

И посчитайте сколько циклов вы планируете сделать за год. Физически NiMH живут не более 5ти лет, так что если вам нужно в год 2-3 цикла — покупать аккумуляторы смысла просто нет. Нерегулярные 10-15 циклов в год (как у меня с МД) — тоже проще батарейки. 10 циклов в месяц (фотоаппарат, вспышки, детские игрушки) — берем аккумуляторы.

Хранение. Оптимально для всех элементов — от 5 до 10 градусов. Для NICD или NIMH заряд не важен, для LI- нужно зарядить перед хранением и следить чтобы не разрядились ниже 70% (подзаряжать раз в год). Свинец — хранить заряженным.

з.ы. Видео уже было.

Найдены дубликаты

Во-первых, таварисч аффтар, у тебя какие-то непонятные игрища с ценниками, емкостями и типоразмерами. Косяк на косяке.

Во-вторых, афигенски дорогой зарядник для бытовых девайсов типа мышки\фотика\игрушки не нужны. типичный зарядник для пары никелевых батареек стоит в районе 5-8 долларов, на али можно даже дешевле найти было б желание. + цена пары аккумуляторов в 3-4 доллара за нормальные 1500-2000мАч.

Взять вот мышку например — 1500мАч аккумулятора хватает где-то на 3 недели. Хорошей батарейки за доллар — чуть больше месяца. За год аккумулятор + зарядник себя окупает, дальше работает в плюс. Расходы на электричество не считаем, ессно, там за год и киловатт не накапает, за 15-16 циклов заряда.

В третьих, литий напрямую сравнивать некорректно, ибо напряжение лития втрое выше, чем напряжение никеля. Соответственно, за условные 2 доллара можно купить либо хороший никелевый аккум 1.2В 2000мАч = 2,5Втч, либо плохонький литиевый емкостью в 800-1000мАч, зато напряжением 3.6в и емкостью 3,2-3,6Втч. А за 5-6 долларов можно уже взять хороший литиевый аккум емкостью 2500мАч, с высокой токоотдачей (до 10А и выше) и, соответственно, где-то 9Втч. Итоговая стоимость лития НАМНОГО дешевле в таком аспекте выйдет. Единственный минус — если никель есть с низким саморазрядом, т.е. положил его на полку и через полгода потерял максимум 10% заряда, то литий за полгода обычно теряет от 25 до 50% заряда, что не подходит для аварийных девайсов типа фонаря\рации или редкоиспользуемых агрегатов типа допсвпышки.

В мышке у тебя выполняется полный цикл разряда, тебе и не нужен нормальный зарядник. Хватит обычного. А вот если взять фотографа с пятью пыхами и мешок аккумуляторов — о, как они страдают. Батареи полностью не заряжаются, не разряжаются, путаются комплекты, хранятся как попало. В итоге вместо сотен циклов аккумуляторы живут 10-20 циклов.

Про напряжение лития знаю прекрасно. Проблема в том, что если девайс у вас на АА, то переделать его на литий сложно или невозможно. Единственное что в фонариках 18650 можно заменить на три AAA. Да, по емкости мы существенно проигрываем, 3000 мАч против 1200. Но это если заменить возможно. А как вкрячить литий в мышку? Вапервых габариты, хотя найти LiION или LiFePO4 типоразмера AA возможно. Вавтарых step-down впаивать. В третьих зарядка (хотя тоже можно купить). Пост для тех, кто не будет паять, а тупо меняет AA-батарейки на AA-аккумуляторы.

По ценам. Я очень примерно привел ценники чтобы понимать почему солевые (не алкалиновые) AA тоже имеют право на жизнь. Сравнивать по цене LiION и NiMH — не здесь. Ибо несовместимы с точки зрения устройства. Даже в радиотелефоне сборку 3*АА поменять на LiION сложно — ибо внутреннюю зарядку телефона нужно переделывать.

первое. Любой адекватный человек решает проблему комплектов аккумуляторов простейшими пластиковыми холдерами (оч удобно), пакетиками, на худой конец — корректором или перманентым маркером, рисуя цифры на боку батарейки.

Второе. 20 циклов аккумулятор не «живет». Он живет гораздо дольше, особенно если он Ni-MH, а не Ni-Cd. Есть эффект памяти, который сбрасывается даже без специализированных зарядок — заряжаем аккум до упора, вставляем в любой девайс, способный его разрядить быстро — фонарик, детская игрушка, на худой конец корячим лампочку и два провода, садим до полного осушения и снова заряжаем. Максимум 2-3 таких прогона и аккумулятор почти как новенький, с поправкой на старение.

три. Литий в мышку вставляется очень просто — одна платка на AMS1117 и в четыре проводка делаем из 14500 аккумулятора источник питания для любого однобатареечного девайса вроде мышки, часов или опять-таки фонарика. размер платки сантиметр на полтора, впихнуть куда-нить не представляется сложным. не умеешь сам — поставь бутылку пива другу, который дружит с паяльником. Зарядка стоит порядка 2 долларов на али, асболютно не проблема, тем более что литий флегматично относится к типу зарядного устройства, лишь бы выше 4.2\4.3В не заливало.

четыре. по ценам солевые батарейки имеют право на жизнь либо в чем-то одноразовом, либо в чем-то очень маложрущем. В пульт ДУ телевизора или кондиционера они сгодятся, в часики небольшие тоже. Для всего другого лучше взять алкалайн (недорогой) или аккумуляторы (если жрет активно и пользуемся часто). Так же солевые батарейки имеют право на жизнь в качестве резерва последнего дня, у меня для мышки все-таки лежит в ящике стола одна резервная, когда забываю про подзарядку сменного АКБ по каким-то причинам.

пять. Зарядник за 20-30 баксов для бытового уровня это бред. Полный и беспросветный. Единственное его преимущество — при наличии холдера можно зарядить сразу штук 5-7 аккумуляторов за счет балансира. Себе купил в свое время оригинальный imax b6 только ради того, чтоб заряжать и литий двух типов, и свинец, и никель в практически промышленных масштабах, т.к. мои халтурки часто связаны с ремонтом таких девайсов. Для дома за глаза зарядника с али за 2 бакса, особенно если немного следить за поведением аккумуляторов и не перемешивать их «в мешке» каждый божий день.

ну и так, шестое. Буквально на днях закончил переделку уже седьмого по счету приемника ФМ с пары батареек С (т.е. 1,5+1,5=3В) на обычный 18650. Цена вопроса — 140 гривен, 100 за аккумулятор самсунг 2700мАч, 10 грн за холдер, еще 10 — за разъем питания, который выводится для быстрого заряда от обычной USB-зарядки, 10 за светодиод-индикатор, выключатель и резистор обвязки и еще 10 — за два диода, впаянных последовательно, чтобы напряжение с 5..5,2В просело до нужных мне 4.0. 4.2В. С одной зарядки приемники работают от двух-трех недель до полутора месяцев, заряжаются за 3-4 часа. Больше никаких переделок и стабилизаций, все просто и топорно. Пара нормальных батареек С у нас стоит около 50 грн, их хватает на полтора-два месяца максимум. Выгода очевидна. особенно если есть возможность разобрать старый аккум от ноутбука, тогда аккумуляторов на пару лет хватит.

Ахахахаххах, какие же на пикабу ущербы сидят, я и не знал раньше. Да да, это про тебя

Никогда не видел аккумуляторы с 20 циклами. Любой многоканальный бытовой зарядник с этим справится. На твой фотке модельный. Вот нахрен он нужен фотографу ? Есть фото как пользуются такими зарядниками ? Рейтинг не позволяет, сфоткал бы свой зверинец, все фотографы разбегутся.

Если устройство на два элемента АА/ААА, то его запросто можно переделать на литий, например используя элемент 14500 и так называемый dummy (пустышка — железка). Они частенько даже парами продаются в одном блистере.

И в мышки не ставят аккумуляторы, это глупо. Типичный современный грызун потреляет один элемент на пол года.

При использовании лития чаще всего ничего не надо переделывать, если используется батарея со встроенным контролером. Опять ахинея в каждом предложении. Позоримся дальше ? 🙂

Охмать. Ладно. По пунктам.

Я уже давно не покупаю аккумуляторы АА. Зачем, когда есть куча знакомых фотографов. Собираем у них «дохлые», прогоняем через 10-20 циклов разряд-заряд и вуаля — от 50 до 80% емкости восстановлено.

Я в свое время купил для NiMH зарядник. Типа правильный, сразу на 8 элементов. Хрень размером с миску. Оказалось хрень. Патамучта не умеет разряжать. Теперь не парюсь, а медленно и с удовольствием заряжаю элементы по одному обязательно с разрядом.

Устройство на 2 АА проектируется на напряжение 3 вольта. LiION в пределе дает 4,2 вольта. Спалить? Как 2 байта переслать. Ремонт пострадавшему оплачивать готов? А вот я таких советов никогда давать не буду. Даже LiFePO4 не поставлю, ибо 3,6 больше, чем 3. Заменить 3 АА на один литий можно. Даже на 3 можно, только перебрать отсек с последовательного на параллельное включение.

Встроенный контроллер? Чо, правда? Там стоит защита от дурака, которая впринципе срабатывает, но серьезно заряжать литий абы как — мне здоровье и имущество дороже.

В NASA была такая традиция для майонезов (младших научных сотрудников) — показывали сказку «Армагеддон» и давали задание найти как можно больше косяков. На момент, когда его заменили «Гравитацией» вроде бы уже рекорд был 168. Конечно этот опус любителя кладов не тянет на такой грандиозный тест, но можно позабавиться. Тут около 20 косяков.

Окей. Пусть будет 20. Можно все списком и с обоснованиями? Может и я чего новое подчерпну. А то 30 лет работы с электроникой и RC-моделями видимо недостаточны для «гуру» из интернетов.

А вот говорят «банка аккумулятора». В автомобильном это вроде секция на 2,1 В. А пальчиковый аккумулятор на 1,5 Вольта это тоже считается банкой?

Подскажите собрал блютуз колонку и воткнул старый акум на 1200м.амп. 4.2v. Работает хорошо, 4-ре часа гонял на всю громкость не вырубился. У меня валяется ещё акум. на 1300м.амп.,4.2v. тоже старый. Если запаралелю,разница в ёмкость 100м.амп. не приведёт к смерти одного из аккумуляторов? Подключать буду конечно оба либо заряженные, либо разреженные.

Почему на батарейках ААА написано 1.5В, а на акумах ААА 1.2В? Это может как то влиять на юзер экспириенс?

я наверное очень плохо гуглю. но так и не смог понять кто производитель и какая емкость и напряжение. нихрена не смог понять, кроме того что это литий кобальт. что такое YN, 2S непонятно. остальное справа, наверное, дата. достал их из сборника батареек в подъезде. при замыкании дают искру. нашел что они якобы 3,7 вольта. но не припомню в жизни, чтобы две пальчиковые давали искру и прилипание отвертки.

не подскажете, а есть достойная замена аккумуляторами батарейкам ААА ?

есть дома аккумулятора такого же типоразмера, но ток 1.2 в — пульты не работают)

Извиняюсь за пост в старую тему. Может вы подскажете.

В зарядных устройствах аккумуляторы обычно заряжаются парами, можно ли заряжать в паре разные батарейки, например Duracel 1800 мАч + GP 2700 мАч? Можно ли заряжать разные по заряду батарейки, т.е. одна например заряжена на 10%, вторая на 80%?

спс за пост. как то его не оценили.

Лучше брать Энелупы и зарядку для них

Скажите, пожалуйста, почему 2 купленные мизинчиковые 1,6 V NiZn (по 550 mAh) аккумуляторные батарейки Ansmann фигово работают с беспроводной мышью, которой нужно 3 V.?

Купил батарейки аккумуляторные, вставил, они день поработали и вырубились. В магазине говорили, что они продаются заряженные.

Я их ещё раз через зарядное устройство зарядил, пока работают. Не знаю, может надо было аккумуляторные именно на 1.2 вольта брать?

Ура, граждане знающие, помогите а )

Подскажите какие аккумуляторы лучше в фотовспышку запихать?)

Любые, какие впихаются =) Главное разряжать полностью после каждой сессии и заряжать не слишком агрессивно, оптимально 8 часов (ток 0,2С).

О электрические боги. Косяк уже на первой розовой картинке и далее по тексту угарный трэш. Покажу мужикам с Электротранспорта, в юмор пойдет :-).

С мужиками из электротранспорта я могу поговорить на другом языке. Картинка просто для красоты.

Ni-Cd надо разряжать перед зарядкой до 0,9 на банку, т.к «эффект памяти»
и хранятся они разряженные

Липольки от Литий-иона мало отличаются. Чуть лучше ТТХ, все тот же набор предосторожностей.

А Крона это скорее всего будет сборка 7 NiMH. С мизерной емкостью — 200 мАч. Батарейка дает до 500. У меня на Кронах пять потребителей, все слабые, поэтому батарейки.

Кони/люди — не смешивать. Типоразмеры и тип химии это вообще разные вещи. Любой типоразмер может иметь любую химию. У тебя элемент 18650 почему-то указан на 3.6в, а чего не A123 тогда ?

Сам термин батарея применим к аккумуляторам так и к батарейкам.

Ач — это не системная единица измерения емкости элемента и применять ее к батарейке в принципе нельзя. Почитай откуда вообще журналюги в свое время взяли этот термин. Если уж пишешь про «Соли» то переводи «Алкалин» — кислотные элементы. Про токи и зарядники вообще трэш. И так почти в каждом предложении. Даже лень писать, хотя надо бы, а то еще кто возьмется проверять ток в 100А.

Ампер*час. пфф, покажите фото из интернета, где на элементе аккумулятора и упаси боже батарейке написано Ач ?

dV я так понял это про методику заряда ? Ну дык любой кадмий по dV заряжается. Про эффект памяти молчу, ибо он есть даже на литии, хоть и не так явно выражен. Больше сказывается на контроллере.

Вообще правильно кадмий заряжать по таймеру, ага. Или отсечка по нагреву. По -dV заряжают если ток заряда большой, NiMH вообще при зарядке греется. В Rapid-charger’ах так конкретно греется, там и вентиляторы ставят.

А про эффект памяти на литии поржал конкретно.

И так смотрим внимательно и. видим Ah только на СВИНЦОВОЙ СБОРКЕ, собственно изначально на 12В батареях и возникла эта не системная единица Ah. я просил ЭЛЕМЕНТ, собственно как ты и указывал в своем опусе.

Продолжаем — кадмий не заряжается по таймеру, а ограничивается 14 часами при токе 0.1С и смазанном дэльтапик. По-умному весь кадмий это дэльтапик и заряжать надо соответственно. Греются только элементы с нарушенным электролитом (сопротивлением), видимо ты такими и пользуешься. Еще раз про 20 циклов — ГДЕ ? Сбитый эффект памяти из-за не стабильных полных циклов заряд/разряд и емкость снижается. Тренировкой ты всего лишь проводишь обычную процедуру. В зарядниках она называется формовка/тестирование.

Надоело кормить тролля. Аревуар.

О, да детка, давай еще! Тоесть Ah это системный элемент, а mAh это так, на заборе писано? Ну ок, чо. Еще раз — я не буду считать ни ватт*час, ни джоули, ни что либо еще. Ибо на банках пишут mAh/

По таймеру как раз заряжать идеологически верно. Все остальные косвенные признаки — +dT, -dV — это уже в аккумуляторе начались нежелательные процессы.

Греется ВСЕ. Прямсейчас сборка из 2700 NiMH заряжается током 0,4А и по пирометру там 45 градусов (почти зарядилась). 100% КПД заряда невозможно впринципе.

Формовка это когда минвату в стену каркасного дома забивают. Формуют до кубического состояния. Тестирование это ближе, но идеологически неверно. Тест батарей подразумевается периодический, а у меня каждую зарядку. Тренировка — это после хранения, 2-3 цикла. Так что опять все мимо.

20 циклов это суровая правда жизни. Рассказать как? Берем новый NiMH. Заряжаем. Разряжаем на 10-20%. Пихаем в зарядник. Повторяем 20 раз. Смотрим остаточную емкость. Менее 50%? Все, это негодный элемент. Я его отнесу на утилизацию.

з.ы. Обожаю кормить троллей =) Особенно которые в матчасти плавают. Нагуглятся до видимости эрудита и вперед, воевать в тырнетах.

Алкалин — кислота? Новое слово в химии и лингвистике. https://translate.google.com/#en/ru/alkaline

Колхоз в ремонтном деле. Часть 2. Питание. Аккумуляторы.

Предыдущий пост: https://pikabu.ru/story/kolkhoz_v_remontnom_dele_chast_1_pit.
Итак, продолжаем тему ремонта и создания электрических узлов при помощи «подручных» материалов. Существуют ещё некоторые интересные платы, которые могут найти место в арсенале любого ремонтника или радиолюбителя.
3. Аккумуляторы. Контроллер заряда. Система заряда.
Некоторые пункты можно пропустить, если вы их уже знаете.
3.1. Теория гальванических элементов:
Известно, что в качестве первых портативных источников тока использовались одноразовые гальванические батареи. В них используются реактивы для одноразового получения электрической энергии. Как только реактивы прореагировали до конца — весь элемент можно выбросить. Многие в детстве начинают изучение электротехники именно с таких батареек, присоединяя к ним лампочки, моторы и т.п. Однако, такая электроэнергия чрезвычайно дорога, а использованные элементы без правильной утилизации сильно загрязняют окружающую среду (в основном, в них содержится непрореагировавшая щелочь — хлорид аммония). Практический опыт показал, что в природе такие остатки щелочи постепенно убивают вокруг все живые организмы и разъедают кожу/растения. Поэтому оборот данных элементов стараются ограничивать, а их стоимость с каждым годом повышается.
3.2. Теория аккумуляторов:
Для исправления данной проблемы были придуманы аккумуляторы — при обратном протекании тока реактивы восстанавливаются до первоначального. Однако, в обращении с аккумуляторами есть ряд нюансов — они требуют особый контроль за зарядом и разрядом, и его нарушение приводит к повреждению аккумулятора, а иногда — к пожару и взрыву. В большинстве портативной электроники используется литий-ионный вид аккумуляторов. Их рабочее напряжение варьируется от 3.6 до 4.2 Вольт.
3.3. Контроллер заряда аккумулятора в заводской аппаратуре. Его функции.
Задача контроллера заряда, установленного в заводском электронном устройстве — плавно довести напряжение с ограничением по току, а затем, по окончании заряда, отключить ток на аккумуляторной батарее (далее — АКБ). Самые простые контроллеры заряда должны содержать следующие узлы:
Измеритель напряжения, или цифровой вольтметр — контролирует напряжение на батарее, и, соответственно ВАХ (Вольт-Амперной характеристике) определяет уровень заряда АКБ на текущий момент. Этот узел отправляет данные в процессор (и мы можем видеть уровень заряда батареи на текущий момент в графической оболочке), а также управляет работой остальных узлов контроллера заряда.
Логический блок КЗ (не путать с кз — коротким замыканием). Логический блок — набор элементов, микросхема, зачастую встроенная в сам КЗ. Эта микросхема содержит внутри маленький процессор и блок памяти (опционально). Процессор определяет режим работы ключа и управляет всеми операциями, производимыми с батареей. В памяти может быть записан режим заряда конкретного АКБ, используемого в устройстве (т.е. 1 час зарядить током 200 мА, второй час 100 мА и т.п.). Соблюдение режима заряда продлевает срок службы АКБ. Зачастую, сам процессор КЗ питается от заряжаемой им батареи. Поэтому, если батарея села ниже порогового напряжения старта КЗ, то КЗ не запустится и не будет заряжать батарею. Именно из-за этого телефоны, планшеты или ноутбуки с посаженными батареями становятся одним из видов т.н. «кирпичей». Решается данная проблема обычно дозарядкой АКБ в обход контроллера до уровня, когда КЗ сам может стартовать. Именно процессор КЗ принимает сведения с измерителя напряжения, и принимает решение о приостановке подачи тока, если батарея уже заряжена.
Выходной ключ — в основном, набор мощных транзисторов и диодов, регулирующих протекание тока через АКБ. Зачастую, при выходе из строя контроллера заряда, прекращает работу именно ключ. Это мощный силовой элемент, состоящий фактически из трёх каналов (входов/выходов). На вход ключа подводится напряжение заряда (в смартфонах и планшетах это +5В от шины USB). На выходе ключа подключена АКБ. Затвором (прим. на полевом транзисторе) — или базой (прим. на биполярном транзисторе) управляет логика контроллера питания.

Исходя из свойств транзистора, чем сильнее будет ток на «слабом входе» (в биполярном транзисторе — переход «база-эмиттер»), тем сильнее он будет и на «сильном» (переход коллектор-эмиттер). Ток будет изменяться пропорционально. Благодаря этому свойству становится возможна реализация таких контроллеров. На слабом входе — логика КЗ. Ток ничтожный. На сильном — большой ток, заряжающий АКБ, соответственно режиму заряда.
Контроллер заряда может быть частью контроллера питания. Но, зачастую, его стараются выносить в отдельную микросхему.
3.4. Замена контроллера заряда. Колхоз.
В радиомагазине можно приобрести такую платку (её стоимость — около 100 рублей). Выглядит она так (данный вариант выполнен на микросхеме TP4056):

Данная микросхема представляет собой контроллер заряда с обвязкой, содержащий все вышеперечисленные элементы. Его использование предельно просто — входное напряжение (с USB) подается на входы IN+ и IN — (GND) (поэтому на многих платах уже распаян USB разъем). Батарея подсоединяется согласно полярности к выводам «BAT+» и «BAT-» (GND). Процессор микросхемы имеет, также, два служебных вывода — на них установлены красной и зеленый светодиоды (их можно увидеть на фотографии около надписи). Красный светодиод загорается, когда идёт процесс заряда (идёт ток через внутренний ключ). Зелёный загорается, если ток не идёт. Процессор запрограммирован отключать ток, когда напряжение на АКБ достигает определенной точки. Тогда загорается зелёный светодиод. Всё очень просто.
Если в устройстве вышел из строя контроллер заряда (зачастую, выходит из строя выходной ключ, поэтому индикация заряда остаётся, но ток через батарею не поступает) мы можем заменить сгоревшую часть при помощи данного «покупного» контроллера. Для этого нам нужно отыскать на плате землю, входное напряжение и + АКБ. Если на плате нет отдельных пятачков под эти нужды, тогда провод IN+ подпаивается напрямую к плюсу с USB разъема, IN- или BAT- (они соединены) к земле или минусу батареи, BAT+, соответственно, к плюсу батареи, после этого убедитесь, что индикатор заряда не горит при отключенном USB (батарея не сможет заряжать сама себя). Полный процесс такого ремонта показан у меня в посте (https://pikabu.ru/story/pocketbook_301_plus_remont_chast_2_5. ). Аккуратно закрепите плату и проводники, и ваше устройство готово к работе.
3.6. Экономия.
В некоторых устройствах (например, дешевые китайские плееры) батарея подключена напрямую к напряжению питания USB, и не содержит никакого контроллера или ключа, ограничивающего ток (в лучшем случае, содержит диод). Использование таких устройств быстро убивает АКБ, и может привести к взрыву — при перезаряде батарея раздувается (оттуда и идут вздутые «подушки» в планшетах), и может проколоться об части корпуса. При разгерметизации заряженной литий-ионной батареи начинает в большом количестве выделяться газ водород — зачастую, он тут же воспламеняется на воздухе, вызывая пожар и приводя к полной порче устройства). Поэтому вовремя заменяйте вздутые АКБ, а простые устройства заряжайте через такую плату заряда, но вынесенную отдельно (можно сделать самодельную зарядку). Именно поэтому производители и рекомендуют использовать «оригинальные» зарядные устройства для своих продуктов — во многих китайских поделках может просто не быть никакого контроля за зарядом АКБ. А если его не оказывается и в заряжаемом устройстве — это приводит к вышеперечисленным печальным последствиям..
3.7. Делаем своими руками
При помощи двух плат, о которых я рассказывал в постах, мы можем сделать своими руками зарядное «повер банк» для мобильного телефона. Нам понадобится две платы: повышающий инвертор DC-DC (см. первый пост), и внешний контроллер заряда литий-ионных батарей (как в этом посту). Так же нам понадобится аккумуляторная ячейка. Самый подходящий вариант — тип 18650 (лучше брать АКБ большой ёмкости, например, около 2200 мАч. Можно взять плоскую литий-ионную батарею от старого планшета. От смартфона тоже можно взять, но её ёмкость будет ничтожной. Также нам понадобится гнездо USB и переключатель с тремя контактами. Эти компоненты соединяются таким образом:

При переключении тумблера в режим «заряда» батарея подключена только к модулю заряда. Сам модуль не потребляет тока, поэтому, устройство фактически «выключено». При переключении нагрузки на инвертор батарея будет подключена только к инвертору, а на выходе USB появится напряжение. При желании в цепь можно включить индикатор работы (светодиод с резистором) или цифровой вольтметр (можно сделать самодельный индикатор заряда на логической микросхеме) для контроля уровня заряда ячейки. Таким образом можно сделать портативный перезаряжаемый источник питания для различных устройств (например, осциллографа DSO-138 — тогда нужно выставить 9 Вольт на выходе инвертора). КПД преобразователя 60-70% т.е. из 2000 мАч на ячейке вы получите максимум 1400мАч к заряду вашего потребителя. Также продаётся инвертор, уже настроенный на 5В и с разъемом USB, но приобрести его сложнее.
Выводы. Применение в ремонте:
Данный блок может быть применен как полная функциональная замена практически ЛЮБОМУ контроллеру заряда, управляющему одной ячейкой литиевой батареи в смартфоне, планшете, электронной книге. Если контроллер заряда в самом устройстве вышел из строя полностью, то светодиоды для визуального контроля заряда можно вывести из корпуса через щель или распаять отдельно.

В следующих постах планирую рассказать об аудиоусилителях. С вами был Kekovsky, спасибо за чтение.

Источник