Включаю фары садится аккумулятор ваз

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

• Отключить клеммы аккумулятора;
• На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
• Вытащить разъем;
• Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
• Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
• Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Рекомендации

Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.

Если на инжекторе ВАЗ 2110, даже после недолгой стоянки садится аккумулятор, то не спешите его выбрасывать. Чистка контактов, отключение «неправильных» потребителей могут решить эту проблему.

А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.

Источник

Включаю фары садится аккумулятор ваз

Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Этого я и боюсь.

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В — это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум.
Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

Источник

Включаю фары садится аккумулятор ваз

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено — 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу.
Еще раз всем спасибо!

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.

Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход — или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)

Куда смотреть, подскажите?

Берем тестер и ищем потерю, где именно теряются 0,5 вольта, ну и устраняем. А смотреть лучше всего сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189146

(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с «Генераторами», как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).

Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От «+» гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.

Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.

Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.

Источник

Включаю фары садится аккумулятор ваз

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

За сутки аккумулятор сел в ноль. Ничего не было включено кроме сигналки (но она не срабатывала). Проверил все цепи по предохранителям, на случай большого потребления. В дежурном режиме 80 милиампер. Аккумулятор новый Varta 55 протестили на всякий случай на Bochе все ок. Генератор 13.4 В выдает на зарядку. Аккумулятор показывает 12.7 В. Помогите где искать проблему и как. Спасибо

Ну сколько можно гадать, берем амперметр включаем в разрыв сразу на АКБ и мереим действительный ток.
Если действительно 80 мА, то виноват только АКБ (ну может еще часто сигналка орет пока вас нет).
Если ток большой, вставляем амперметр вместо предохнанителей по порядку и смотрим на каком сидит нагрузка, ну а дальше по обстоятельствам.

Удачи.

Так и мерял. Сначала отключил плюс и в разрыв — 80 мА. Потом все предохранители по одному. Панель с магнитолы всегда снимаю. Сигналка StarLine Twage A9 с автозапуском. Ночью не орала. На счет концевиков она диагностирует при запирании и пищит что открыто — потом обход зоны — такого не было. А блок не снять закопали так что прийдется полторпеды разобрать. Обогрев стоит всех четырех сиденек. Может он ? Как продиагностировать?

попробуй закрепить в нажатом состоянии концевик капота (или с него клемму снять), поставить сигналку на охрану и померить потребление в режиме охраны, мож установщики реле напихали, а подключили не совсем корректно, вот и жрут те реле в рекжиме охраны.

как вариант сигналка глюкнула в ту ночь и пыталась заводить пока аккумулятор не сел.

Источник