Ветрогенератор трехфазный своими руками

Как сделать трёхфазный ветрогенератор своими руками?

Главная страница » Как сделать трёхфазный ветрогенератор своими руками?

Конструкции ветряных генераторов для применения в домашних условиях представлены обширным набором вариаций. Между тем большая часть рассматриваемых схем ветрогенераторов, как правило, основана на использовании стандартных электродвигателей. Моторы подбирают, исходя из оптимальных параметров работы в режиме генератора, либо модернизируют – добавляют магниты, перематывают и т.д. Эффективность таких установок крайне низка. Между тем существует интересный вариант конструкции своими руками – трёхфазный ветрогенератор мощностью около 1000 Вт, где готовый электродвигатель не применяется.

Ветрогенератор 1000 Вт на три фазы своими руками

Основное отличие такой конструкции от типичных существующих вариантов – изготовление «с нуля» генератора – главного компонента трёхфазной ветрогенераторной установки, а также механической части — узла подшипников вала винта. Всё остальное:

• винт,
• лопасти,
• опорная штанга,
• система автоматики,

выполняются согласно классическим конструкциям ветряных генераторов, подходящих под условия домашнего хозяйства. Поэтому рассмотрим основу темы – изготовление своими руками трёхфазного генератора ветряка на неодимовых магнитах.

Конструкция трёхфазного ветрогенератора содержит:

1. Диски магнитные (2 шт.).
2. Неодимовые магниты (12 шт.).
3. Диск индуктивности (1 шт.).

В собранном виде рабочий диск индуктивности закреплён и остаётся неподвижным, тогда как диски, оснащённые неодимовыми магнитами, закреплённые на валу винта, вращаются силой ветра. В результате наводимым магнитным полем в теле проводников катушек индуктивности формируется ЭДС (электродвижущая сила).

Изготовление магнитных дисков своими руками

Магнитные диски диаметром 500 мм, под установку неодимовых магнитов ветрогенератора своими руками, вырезаются из материала, подобного листовым облицовочным строительным панелям. Вырезанную заготовку нужно разметить, а именно определить:

• внешний край дисковой области под равномерное размещение дюжины прямоугольных магнитных элементов,
• центральную область под изготовление отверстия для посадки на вал винта трёхфазного ветрогенератора.

Далее под каждый отдельно взятый неодимовый магнит размечается и вырезается инсталляционное поле – по форме соответствующее форме магнита. Эту работу удобно проделать с помощью электро-лобзика, используя подходящую опору для рабочего листа материала.

Подготовка дисковой основы под размещение неодимовых магнитов. Размеченные места посадки удобно вырезаются электрическим инструментом — электролобзиком

На следующем этапе производства трёхфазного ветрогенератора своими руками, изготовленные диски, оснащённые неодимовыми магнитами, необходимо залить эпоксидной смолой. Для этого из пластиковой плёнки делают большеразмерные заливные «стаканы», как показано на картинке ниже.

Пример сооружения большого стакана под заливку эпоксидной смолой уложенных по вырезам неодимовых магнитов. В центре основы просверлено отверстие под крепление

Оснастив детали трёхфазного ветрогенератора пластиковыми стаканами, полученные заготовки под заливку эпоксидной смолой следует разместить на поверхности, установленной строго горизонтально относительно земли.

В области центральной части монтажного диска устанавливается малый «стакан», — устройство, склеенное из листов толстой бумаги. Размер диаметра такого стакана — 50 мм. Благодаря такого рода технической вставки, удаётся сформировать посадочный круг для узла подшипников самодельного ветрогенератора.

Процедура заливки магнитной дисковой основы ветрогенератора эпоксидной смолой. Для лучшей текучести смолу можно немного подогреть выше комнатной температуры

Далее останется только аккуратно залить внутрь полученного «стакана» предварительно разведённую жидкую эпоксидную смолу. Заливка выполняется до уровня несколько ниже (на 1 – 2 мм) уровня верхней рабочей плоскости неодимовых магнитов.

Необходимо дождаться полного затвердения структуры залитой эпоксидной смолы. Конечным результатом получаются две технические детали самодельного трёхфазного ветрогенератора, подобные такой, что изображена на картинке ниже.

Так выглядит готовый магнитный диск ветрогенератора, после полного застывания эпоксидной смолы. В общей сложности требуется изготовить два экземпляра

Изготовление диска индуктивностей трёхфазного ветрогенератора

Прежде чем делать дисковое плато под катушки индуктивности, логично изготовить необходимое число непосредственно катушек. В общей сложности для трёхфазного ветрогенератора потребуется девять элементов индуктивности.

Под изготовление индуктивностей генератора ветряка используется медный провод диаметром 1,4 мм. Намотка индуктивностей выполняется проводом в две жилы. Такой вариант намотки обеспечивает прохождение токов высокого уровня без риска повреждения проводника.

Количество витков каждой катушки индуктивности для данной конструкции – 35. Этого числа вполне достаточно при условии применения в составе трёхфазной ветрогенераторной установки 12-вольтных накопительных аккумуляторных батарей.

Если вместо 12-вольтовых аккумуляторов предполагается применять 24-вольные АКБ, соответственно, число витков катушек увеличивают вдвое – до 70. Под намотку катушек индуктивности удобным видится использование нехитрого приспособления, конструкция которого показана на картинке ниже:

Несложное приспособление, состоящее из двух деревянных пластин круглой формы и шпильки с резьбой под гайки, помогает быстро намотать нужное число катушек

После приготовления требуемого числа катушек индуктивности (9 шт.), изготавливается дисковое плато под размещение этих элементов конструкции. Плато следует изготовить с учётом всех требований, предъявляемых к установкам генерации электричества.

Для производства дискового плато индуктивностей самодельного ветрогенератора, в частности, потребуется изготовить форму под заливку эпоксидной смолой. Форма делается на основе фанерного листа или подобного материала, обладающего диэлектрическими свойствами.

Приготовление формы под заливку эпоксидной смолой и равномерное распределение катушек по кругу

Катушки индуктивности статора самодельного ветрогенератора размещают равномерно по всей окружности изготовленной формы. Предварительно место укладки индуктивностей покрывается диэлектрической антистатической тканью, чем исключается риск электрического пробоя.

Поверх катушек индуктивности также настилают слой диэлектрической антистатической ткани. После выполнения изоляционных работ заливают форму эпоксидной смолой до верхнего уровня установленных катушек индуктивностей. Получившиеся неровности заливки аккуратно сглаживают кистью.

Процедура заливки, до начала которой необходимо все элементы закрыть специальным материалом, исключающим появление статического электричества

Схема соединений индуктивностей трёхфазного ветрогенератора

Выводы катушек, залитых смолой на плато индуктивностей, потребуется спаять в соответствии с трёхфазной конфигурацией. На приведённой ниже схеме наглядно показаны пути соединений. Получается конфигурация спайки: 1-4-7; 2-5-8; 3-6-9; соответственно.

Схема соединения всех девяти катушек индуктивности, размещённых на дисковом плато. Так получают трёхфазный выход ветрогенератора

Для того чтобы полученное на трёхфазном генераторе своими руками напряжение выпрямить и получить однофазное постоянное напряжение, используются схемы выпрямительных устройств. Такие схемы достаточно просты, широко распространены и собираются без особых проблем.

Выпрямленное напряжение перенаправляется через модуль автоматики на зарядное устройство. Далее полученная трёхфазным ветрогенератором энергия аккумулируется в батареях. Можно использовать любой классический вариант контроллера заряда, к примеру, такой как здесь.

Принципиальная схема для сборки трёхфазного выпрямителя. На выходе получают однофазное постоянное напряжение, пригодное для подачи на зарядный модуль

Подшипниковый узел на трёхфазный ветрогенератор

Учитывая чувствительность дисковой схемы трёхфазного ветрогенератора по отношению к возможным перекосам и вибрациям конструкции, особого внимания для производства заслуживает подшипниковый узел.

Вариантов разработки подшипникового узла самодельного ветрогенератора существует множество. Но в любом из выбранных вариантов потребуется применять надёжные, точные, высокооборотные подшипники.

Разработчиками этой конструкции применялись роликовые подшипники (2 шт.), которые устанавливались внутри узла, выполненного по принципу «труба в трубе». Внутренняя труба исполняет роль промежуточного звена между отдельными подшипниками.

Вариант сборки подшипникового узла для трёхфазного ветрогенератора. Этот узел должен выполняться особо тщательно с применением надёжных подшипников

После сборки в единое целое всех описанных деталей конструкции трёхфазного ветрогенератора, получается достаточно мощная энергетическая установка, созданная своими руками.

По результатам испытаний такой трёхфазный ветрогенератор способен в среднем выдавать до 1000 Вт мощности.

Винт ветрогенератора на три фазы выполняется классическим трёхлопастным вариантом. Размах лопастей конструкции предпочтительно выполнить как минимум на 1,8 метра. Получается конструкция, примерно такого же исполнения, как показано на картинке ниже.

Конечный результат – домашняя трёхфазная ветряная генераторная установка мощностью до 1000 Вт. Это уже более серьёзное технологическое оборудование по сравнению с ветряками на основе различных электродвигателей.

Вот, примерно так, посредством представленных выше примеров домашней технологии, вполне доступным видится исполнение конструкции — трёхфазный ветрогенератор. Самодельная электрическая система, действующая от силы ветра, позволит если не полностью, но частично экономить электричество. То есть налицо экономичная сторона дела, в частности, имеющая прямое отношение к бытовому хозяйству.

Источник

Сборка самодельного ветрогенератора: варианты конструкции от пользователей

О том, как самостоятельно выполнить расчет ветрогенератора, мы рассказывали в одном из прошлых материалов. Сегодня вашему вниманию будут представлены модели ВЭУ, построенные пользователями нашего портала. Также мы поделимся полезными советами, которые помогут собрать установку и не допустить при этом ошибок. Строительство ветрогенератора своими руками – задача сложная. Безошибочно справиться с ее решением может далеко не каждый (даже опытный) практик. Впрочем, любая вовремя обнаруженная ошибка может быть исправлена. На то мастеру – голова и руки.

В статье рассмотрены вопросы:

• Из каких материалов и по каким чертежам можно изготовить лопасти ветрогенератора.
• Порядок сборки аксиального генератора.
• Стоит ли переделывать автомобильный генератор под ВЭУ и как это правильно сделать.
• Как защитить ветрогенератор от бури.
• На какой высоте устанавливать ветрогенератор.

Изготовление лопастей

Если у вас еще нет опыта в самостоятельном изготовлении винтов для домашней ВЭУ, рекомендуем не искать сложных решений, а воспользоваться простым методом, доказавшим свою эффективность на практике. Заключается он в изготовлении лопастей из обыкновенной канализационной ПВХ трубы. Этот метод прост, доступен и дешев.

Теперь о лопастях: сделал из 160-й рыжей канализационной трубы со вспененным внутренним слоем. Делал по расчету, представленному на фото.

Чаще всего в домашней ветроэнергетике используются трубы диаметром от 160 до 200 мм. С них и следует начинать свои эксперименты.

Форма и конфигурация лопастей – это параметры, которые зависят от диаметра трубы, из которой они изготовлены, от диаметра ветроколеса, от быстроходности рабочего винта и других расчетных характеристик. Чтобы не забивать себе голову аэродинамическими расчетами, вы можете воспользоваться готовой таблицей, которую выложил в соответствующей теме нашего портала ее автор. Она позволит определить геометрию лопастей, подставляя в расчетную таблицу свои собственные значения (диаметр трубы, быстроходность винта и т. д.).

Приноровился пилить электролобзиком. Получается реально быстро и качественно. Примечание: обязательно ставьте большой свободный ход пилки на лобзик, чтобы пилку не закусывало и не ломало.

Конструкция аксиального генератора

Делая выбор между трехфазным или однофазным генератором, лучше остановить свой выбор на первом варианте. Трехфазный источник тока менее подвержен вибрациям, возникающим из-за неравномерности нагрузки, и позволяет получать постоянную мощность при одинаковых оборотах ротора.

Однофазные генераторы мотать не стоит: испытано и давно проверено на практике. Только на трех фазах можно получить достойные генераторы.

Расчетные параметры генератора, о которых мы рассказывали в нашем предыдущем материале, определяются текущими потребностями в электроэнергии. И чтобы на практике они соответствовали объему вырабатываемой мощности, конструкция аксиального генератора должна отвечать определенным требованиям:

1. Толщина всех дисков (ротора и статора) должна равняться толщине магнитов.
2. Оптимальное соотношение катушек и магнитов – 3:4 (на каждые 3 катушки – 4 магнита). На 9 катушек – 12 магнитов (по 6 на каждый диск ротора), на 12 катушек – 16 магнитов и так далее.
3. Оптимальное расстояние между двумя соседними магнитами, расположенными на одном диске, равно ширине этих магнитов.

Увеличение расстояния между двумя соседними магнитами приведет к неравномерной выработке электроэнергии. Уменьшить это расстояние можно, но лучше, все же, соблюдать оптимальные параметры.

Ошибочно делать расстояние между магнитами равным половине ширины магнита. Один человек оказался прав, когда говорил, что расстояние должно быть не меньше ширины магнита.

Если не вникать в скучную теорию, то схема перекрытия катушек аксиального генератора постоянными магнитами на практике должна выглядеть следующим образом.

В каждый момент времени одинаковые полюса магнитов аналогичным образом перекрывают обмотки катушек отдельно взятой фазы.

Вот так в реале: всё совпадает с рисунком почти на 100%, только катушки совсем немного отличаются по форме.

Последовательность сборки аксиального генератора рассмотрим на примере устройства, собранного пользователем Aleksei2011.

На этот раз я делаю дисковый аксиальный генератор. Диаметр дисков – 220 мм, магниты – 50*30*10 мм. Всего – 16 магнитов (по 8 штук на дисках). Катушки мотал проводом Ø1.06 мм по 75 витков. Катушек – 12 штук.

Изготовление статора

Как видно на фото, катушки имеют форму, похожую на вытянутую каплю воды. Это делается для того, чтобы направление движения магнитов было перпендикулярным длинным боковым участкам катушки (именно здесь индуцируется максимальная ЭДС).

Если используются круглые магниты, внутренний диаметр катушки должен примерно соответствовать диаметру магнита. Если же используются квадратные магниты, конфигурация витков катушки должна быть построена таким образом, чтобы магниты перекрывали прямые отрезки витков. Установка более длинных магнитов особого смысла не имеет, ведь максимальные значения ЭДС возникают лишь на тех участках проводника, которые расположены перпендикулярно направлению движения магнитного поля.

Изготовление статора начинается с намотки катушек. Катушки проще всего мотать по заранее заготовленному шаблону. Шаблоны бывают самыми разными: от небольших ручных приспособлений до миниатюрных самодельных станков.

Катушки каждой отдельно взятой фазы соединяются между собой последовательно: конец первой катушки соединяется с началом четвертой, конец четвертой – с началом седьмой и т. д.

Напомним, что при соединении фаз по схеме «звезда» концы обмоток (фаз) устройства соединяются в один общий узел, который будет являться нейтралью генератора. При этом три свободных провода (начало каждой фазы) подключаются к трехфазному диодному мосту.

Когда все катушки будут собраны в единую схему, можно готовить форму под заливку статора. После этого погружаем в форму всю электрическую часть и заливаем эпоксидной смолой.

Далее выкладываю фото готового статора. Заливал обычной эпоксидной смолой. Снизу и сверху стеклоткань положил. Внешний диаметр статора – 280 мм, внутреннее отверстие – 70 мм.

Изготовление ротора для аксиальника

Чаще всего самодельные аксиальные генераторы делают на основе автомобильной ступицы и совместимых с ней тормозных дисков (можно использовать самодельные металлические диски, как это сделал Aleksei2011). Схема будет следующей.

В этом случае диаметр статора больше, чем диаметр ротора. Это позволяет прикрепить статор к раме ветрогенератора с помощью металлических шпилек.

Шпильки для крепления статора М6 стоят (в количестве 3-х штук). Это исключительно для теста генератора. Впоследствии их будет 6 штук (М8). Я думаю, что для генератора такой мощности этого будет вполне достаточно.

В некоторых случаях диск статора крепится к неподвижной оси генератора. Подобный подход позволяет сделать конструкцию генератора менее габаритной, но принципы работы устройства от этого не меняются.

Противоположные магниты должны быть направлены друг к другу разноименными полюсами: если на первом диске магнит обращен к статору генератора своим южным полюсом «S», то противоположный ему магнит, расположенный на втором диске, должен быть обращен к статору полюсом «N». При этом магниты, расположенные рядом на одном диске, также должны быть сориентированы разнонаправлено.

Сила магнитного поля, которое создают неодимовые магниты, довольно велика. Поэтому регулировать расстояние между дисками статора и ротором генератора следует, используя шпилечно-резьбовое соединение.

Это вариант конструкции, в которой диаметр ротора больше диаметра статора. Статор в этом случае крепится к неподвижной оси устройства.

Также для регулировки расстояния между дисками можно использовать распорные втулки (или шайбы), которые устанавливаются на неподвижную ось генератора.

Расстояние между магнитами и статором должно быть минимальным (1…2 мм). Клеить магниты на диски генератора можно обыкновенным суперклеем. Правильнее всего осуществлять наклейку магнитов, используя заранее заготовленный шаблон (например, из фанеры).

Вот, что показали предварительные испытания генератора, выполненные пользователем Aleksei2011 с помощью шуруповерта: при 310 об/м с устройства было снято 42 вольта (соединение – звездой). С одной фазы получается 22 вольта. Расчетное сопротивление одной фазы – 0.95 Ом. После подключения АКБ шуруповёрт смог раскрутить генератор до 170 об/м, ток зарядки при этом составил 3.1А.

После длительных экспериментов, которые были связаны с модернизацией рабочего винта и другими менее масштабными усовершенствованиями, генератор продемонстрировал свои максимальные характеристики.

Наконец, к нам пришёл ветер, и я зафиксировал максимальную мощность ветряка: ветер усилился, а порывы временами достигали 12 – 14м/с. Максимальная зафиксированная мощность – 476 Ватт. При ветре 10м/с ветряк выдаёт примерно 300 Ватт.

Ветроэнергетическая установка из автомобильного генератора

Популярным решением среди людей, практикующих изготовление ВЭУ своими руками, является переделка автомобильного генератора под альтернативные нужды. Несмотря на всю привлекательность подобной затеи, следует отметить, что автомобильный генератор в том виде, в котором он устанавливается на двигатель транспортного средства, довольно проблематично использовать в составе ветроэнергетической установки. Разберемся – почему:

1. Во-первых, обмотка катушек стандартного автомобильного генератора состоит всего из 5…7 витков. Следовательно, чтобы такой генератор начал давать зарядку АКБ, его ротор необходимо раскрутить примерно до 1200 об/мин.
2. Во-вторых, магнитная индукция в стандартном автомобильном генераторе возникает благодаря катушке возбуждения, которая встроена в ротор устройства. Чтобы такой генератор смог работать без подключения к дополнительному источнику питания, его необходимо оснастить постоянными магнитами (желательно – неодимовыми) и внести определенные коррективы в обмотку статора.

Переделанный автогенератор (на магниты) имеет право на жизнь. У меня сейчас два таких. На ветре 8 м/с с двухметровыми винтами дают честные 300 Ватт каждый.

Переделка автомобильного генератора под ВЭУ требует определенной сноровки. Поэтому приступать к ней желательно, имея за плечами опыт перемотки асинхронных двигателей или генераторов со стандартным цилиндрическим статором (и те, и другие при желании можно превратить в альтернативную энергетическую установку). Переделка автомобильного генератора имеет свои нюансы. Понять их будет намного проще, если обратиться к опыту пользователей, которые успели достичь в этой сфере определенных успехов.

Защита кабеля от перекручивания

Как известно, ветер не имеет постоянного направления. И если ваш ветрогенератор будет вращаться вокруг своей оси подобно флюгеру, то без дополнительных мер защиты кабель, идущий от ветрогенератора к другим элементам системы, быстро перекрутится и в течение нескольких дней придет в негодность. Предлагаем вашему вниманию несколько способов защиты от подобных неприятностей.

Способ первый: разъемное соединение

Наиболее простой, но совершенно непрактичный способ защиты заключается в установке разъемного кабельного соединения. Разъем позволяет распутать скрутившийся кабель вручную, отключив ветрогенератор от системы.

Я знаю, что некоторые внизу ставят что-то типа штепселя с розеткой. Закрутило кабель – отключил от розетки. Затем – раскрутил и воткнул вилку обратно. И мачту опускать не надо, и токосъёмники не нужны. Я это на форуме по самодельным ветрякам прочитал. Судя по словам автора, все работает и не перекручивает кабель слишком уж часто.

Способ второй: использование жесткого кабеля

Некоторые пользователи советуют подключать к генератору толстые, упругие и жесткие кабели (например, сварочные). Метод, на первый взгляд, ненадежный, но имеет право на жизнь.

Нашел на одном сайте: наш способ защиты заключается в использовании сварочного кабеля с жестким резиновым покрытием. Проблема скрученных проводов в конструкции малых ветровых турбин сильно переоценена, а сварочный кабель #4…#6 имеет особые качества: жесткая резина не дает кабелю скручиваться и препятствует повороту ветряка в одном и том же направлении.

Способ третий: установка токосъемных колец

На наш взгляд, полностью защитить кабель от перекручивания поможет только установка специальных токосъемных колец. Именно такой способ защиты реализовал в конструкции своего ветрогенератора пользователь Михаил 26.

Защита ветрогенератора от бури

Речь идет о защите устройства от ураганов и сильных порывов ветра. На практике она реализуется двумя способами:

1. Ограничением оборотов ветроколеса с помощью электромагнитного тормоза.
2. Уводом плоскости вращения винта от прямого воздействия ветрового потока.

Первый способ основан на подключении балластной электрической нагрузки к ветрогенератору. О нем мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.

Второй способ предполагает установку складывающегося хвоста, позволяющего при номинальной силе ветра направлять винт навстречу ветровому потоку, а во время бури, наоборот – уводить винт из-под ветра.

Защита складыванием хвоста происходит по следующей схеме.

1. В безветренную погоду хвост расположен немного под наклоном (вниз и в сторону).
2. При номинальной скорости ветра хвост выпрямляется, а винт становится параллельно воздушному потоку.
3. Когда скорость ветра превышает номинальные значения (например, 10 м/с), давление ветра на винт становится больше, чем сила, создаваемая весом хвоста. В этот момент хвост начинает складываться, а винт уходит из-под ветра.
4. Когда скорость ветра достигает критических значений, плоскость вращения винта становится перпендикулярно потоку ветра.

Когда ветер ослабевает, хвост под собственной тяжестью возвращается в исходное положение и поворачивает винт навстречу ветру. Для того чтобы хвост смог вернуться в исходное положение без дополнительных пружин, используется поворотный механизм с наклонным шкворнем (шарниром), который устанавливается на оси поворота хвоста.

Ось поворота хвоста установлена под наклоном: на 20° относительно вертикальной оси и на 45° относительно оси горизонтальной.

Для того чтобы механизм мог выполнять свою основную функцию, ось мачты должна находиться на определенном расстоянии от оси вращения турбины (оптимально – 10 см).

Рассчитать размеры хвоста и их зависимость от других параметров ВЭУ вам поможет таблица Excel с уже готовыми формулами. В ней желтым цветом обозначена область переменных значений.

Вашему вниманию представлен наиболее распространенный вариант механической защиты ветрогенератора. В том или ином виде он успешно используется на практике пользователями нашего портала.

При шторме тормозить винт надо его уводом из-под ветра. У меня, к примеру, при слишком сильном ветре ветряк опрокидывается винтом вверх. Не самый лучший вариант, ведь возврат в рабочее положение сопровождается заметным ударом. Но за десять лет ветряк не сломался.

Несколько слов о правильной установке ветрогенератора

Выбирая место и высоту мачты, которые бы оптимально подошли для установки ветрогенератора, следует ориентироваться на самые разные факторы: рекомендуемая высота, наличие препятствий вблизи ВЭУ, а также собственные наблюдения и замеры.

Для того чтобы рассчитать оптимальную высоту мачты для домашней ВЭУ, необходимо к высоте ближайшего препятствия (дерева, здания и т. д.), которое находится в радиусе 100 метров от мачты ветряка, прибавить еще 10 метров. Таким образом вы получите высоту нижней точки ветроколеса.

В США, например, минимально рекомендованная высота мачты для ВЭУ мощностью несколько кВт – 15 м, но чем выше, тем лучше. Нижняя часть ветроколеса должна быть, как минимум, на 10 м выше ближайшего самого высокого препятствия. Конечно, предварительно необходимо обследовать местность и выбрать оптимальную высоту мачты. На глаз это может сделать только очень опытный специалист. Во всех других случаях нужно проводить тщательные замеры в течение года (как минимум).

В процессе установки самодельных ветрогенераторов теория очень часто расходится с практикой, поэтому, в среднем, самодельные мачты имеют высоту от 6 до 12 метров. Основное преимущество самодельных вышек (мачт) заключается в том, что если какие-либо параметры не будут соответствовать вашим потребностям, конструкцию, габариты и высоту установки в любой момент можно изменить.

Богатый опыт пользователей, посвященный созданию самодельных ветроэлектрических установок, собран в одном из разделов нашего строительного портала. Если вы всерьез интересуетесь альтернативной энергетикой, рекомендуем прочитать статью, посвященную организации системы электроснабжения на основе самодельных солнечных панелей (батарей). Наверняка, вас заинтересует и небольшое видео об особенностях правильного построения мощной и функциональной системы электроснабжения загородного дома, которая по классической схеме подключается к стандартной трансформаторной подстанции.

Источник