Уаз буханка горит аккумулятор
Судя по инету, этот генератор с самовозбуждением, т.е. напруга на обмотку возбуждения подается со встроенного диодного моста. Но для запуска ему напруга нужна, подается через аварийгую лампу на вывод «D». Возможно, плохой контакт в этом проводе.
Не силён в электрике. Генератор со щётками и встроеным РР я 112а.
Это понятно.
Кроме толстого провода, который идет к аккумулятору, с генератора идет еще один, на гене там должна быть надпись типа «D+», там и надо копать.
Провод который на клемму РР идёт?
Мне сложно так сказать, не видя животное. Но наверное да. Там всего два провода должны идти к гене. Один из них толстый, на аккумулятор.
Спасибо! Ещё один вопросик! А куда идёт тонкий провод с генератора?Проследить его путь что-бы!
Идет куда-то на приборку, через лампочку к замку зажигания. Смотреть надо конкретную машину и схему.
А вот, для общего ознакомления перед сном http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998,print/, там почти все как у нас.
Ещё раз спасибо! Почитаю! 13.7v это в пределах допуска вроде (12.9-14.8)-так в книге написано. Или всё равно дело плохо? Зарядка идёт.а замок зажигания может как-то влиять на лампочку?
Так-то маловато, надо-бы 14.3. Но с учетом погрешности прибора, где меряется — наверно на аккумуляторе, то пойдет. Но если это будет и зимой, при минусах аккумулятор будет недозаряжен. Но это может давняя история, лампочка гореть все равно не должна.
Замок врят-ли. Скорее вообще-бы генератор не возбудился. Можно провести эксперимент. Перед заводкой снять этот провод с генератора. Тогда после заводки двигателя на его выходе будет ноль, вернее напряжения аккумулятора, 12 с копейками.
Мерил тестером.Толстый провод с генератора и его масса. 13.7 показал. И на аккамуляторе тоже 13.7 (двиг. заведёный был.) И какие выводы надо сделать когда сниму провод с генератора перед заводкой?
Источник
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Горит контрольная лампа зарядки
Горит контрольная лампа зарядки
Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 20:58
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 21:01
Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 21:03
Сообщение Женёг » Ср авг 28, 2013 22:19
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 22:58
Сообщение Aquagen » Чт авг 29, 2013 07:27
Сообщение SVD » Сб авг 31, 2013 08:23
Сообщение Дробильщик » Сб авг 31, 2013 09:52
Сообщение miklml » Пт мар 28, 2014 08:30
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 29, 2014 10:28
Горит контрольная лампа зарядки
Сообщение blooder » Сб сен 23, 2017 18:48
добрый вечер! Вопрос такой:
При езде по асфальту резко загорелась лампа разряда АКБ на панели приборов. доехал до гаража, завел машину, проверил мультиметром — ток до АКБ (АКБ новый) не доходит. напряжение на АКБ около 12 V, на выходе из генератора (на самих клеммах) около 14 V. снял 100%-тно рабочий генератор со второго УАЗ и поставил в этот. В результат тоже самое. старый генератор и поставил на второй УАЗ- заряжает.
почистил массу, клеммы на АКБ. получается оба генератора рабочие. Где дальше копать ? нужна помощь форумчан.
P.S. машина УАЗ Симбир 2004г.в. с 409 движком
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
заодно поменял кронштейн натяжного ролика с роликом. натяжение на ремне генератора нормальное.
Источник
Уаз буханка горит аккумулятор
очень похоже на пробой положительного силового диода в «подкове» Марку гены напиши Проверь наличие напряжения на выводе D при отключённом проводе от него и выключеном зажигании — если присутствует то точно пробой диода
Лампочка на УАЗе стоит между + с замка и точкой соединения РР+отдельный полумост в генераторе, и даже если там весь генератор расплавится или пробьется, гореть она от этого не сможет, потому что ток из плюса в плюс не течёт, даже если еще и замок сгорит и коротыш устроит. 🙂 Тут нужно нечто большее, чтоб такое сотворилось, чем просто пробои каких-то диодов. 🙂
Доброго времени суток всем. У меня такая вот проблема. Буквально недавно, проехав по одной из кочек города, скакануло напряжение бортовой сети. По прибору больше 16 В. Доехал до места, пошел спать. Утром встал, прогрел машину, отключив гену, поехал на работу на АКБ.
Далее, пытался найти родные щетки, которые стоят на этом гене 9402.3702-01, не нашел, купил абсолютно похожие по виду, все выводы такие же.
Теперь присутствует проблема. Постоянно горит лампочка АКБ. Даже при вытащенном ключе зажигания. При заведенном двигателе и зажигании гаснет. Зарядку гена выдает нормальную, мерял на клеммах, с нагрязкой, без. Сам по себе генератор очень горячий.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом.
Машина УАЗ 31601. Двиг УМЗ 421.10:(
Это чудесно, когда детали меняют не на номинал, а просто по сходству внешнего вида: человека с собакой конечно не попутать — у него нет хвоста, а вот со многими другими проблемы.
Вы бы для начала порыли инет: а какова схемка-то того и другого? Он вообще туда подходит? несмотря на внешний вид.
Мало того, что генератор шпарит без регулировки (иначе чего бы он грелся!), так ещё и при выключенном зажигании РР под напругой оказалось. А не приходила такая мысля: может всё-таки в РР выводы поразному разведены. Может стоило подумать прежде чем цеплять колодки. 🙁
. А не приходила такая мысля: может всё-таки в РР выводы поразному разведены. Может стоило подумать прежде чем цеплять колодки. 🙁
Тут фишка в постоянно горящей лампочке! 🙂 Потому что чтоб лампочка горела, ток должен откуда-то куда-то течь.
Случай один — ключ вынут: пробит генератор, с его стороны на лампу подается плюс и ток течет +АКБ — гена — лампа — цепи после замка, зажигание тоже самое — -АКБ. Все логично.
Случай два — зажиганте на замке вкл.: со стороны замка на лампе плюс, значит со стороны генератора нужно дать минус, например, отвалися полумост, лампа будет гореть, ток течет +АКБ — замок — лампа — РР/гена — -АКБ.
Но чтоб все и сразу? 🙂 Там же в генераторе нет переключателя, который сам переключает с одного косяка на другой? 🙂 Тут надо тестер и им потыкать, угадать вряд-ли получится. 🙂
Тут фишка в постоянно горящей лампочке! 🙂 Потому что чтоб лампочка горела, ток должен откуда-то куда-то течь.
Случай один — ключ вынут: пробит генератор, с его стороны на лампу подается плюс и ток течет +АКБ — гена — лампа — цепи после замка, зажигание тоже самое — -АКБ. Все логично.
Случай два — зажиганте на замке вкл.: со стороны замка на лампе плюс, значит со стороны генератора нужно дать минус, например, отвалися полумост, лампа будет гореть, ток течет +АКБ — замок — лампа — РР/гена — -АКБ.
Но чтоб все и сразу? 🙂 Там же в генераторе нет переключателя, который сам переключает с одного косяка на другой? 🙂 Тут надо тестер и им потыкать, угадать вряд-ли получится. 🙂
Гореть может элементарно через сам же РР в обратку. Не обязательно замыкать цепь генератором. Впрочем и как параллельное элементам в схеме РР сопротивление тоже может гореть — главное: ГРАМОТНО соединить. 🙁
А если РР ещё и сгорело — ищи сколько угодно.
Для того, чтобы лампочка погасла действительно с замка достаточно подать «+». Но нахрен эти изыскания, когда проблема в том, чтобы привести всё в человеческий вид, да ещё если не придётся искать заведшихся «тараканов»?! Ждать когда сгорит ещё что-то? Или вся проводка в «бычий хвост»? Как в той песенке, где ждали маму?
Гореть может элементарно через сам же РР в обратку. Не обязательно замыкать цепь генератором.
Не вижу противоречий с написанным мною, да это и не важно, тут главное объяснить, как она горит и при «зажигание вкл.» и при «зажигании выкл.»? 🙂 Ты вот это попробуй сделать. 🙂
Не вижу противоречий с написанным мною, да это и не важно, тут главное объяснить, как она горит и при «зажигание вкл.» и при «зажигании выкл.»? 🙂 Ты вот это попробуй сделать. 🙂
Нафиг мне эти загадки?! Вам известна русское присловье «один дурак так запутает, что сорок умных не распутают»? Любите решать задачки с более чем двумя неизвестными. Своё мнение я уже высказал: восстановить стандартную схему с правильными элементами, и — если не оживёт — уже методично искать неисправности, а не задавать (да простит меня аффтар) дурацких вопросов.
. восстановить стандартную схему с правильными элементами, и — если не оживёт — уже методично искать неисправности, а не задавать (да простит меня аффтар) дурацких вопросов.
Да, и не поспоришь. 🙂
Читайте первый пост у человека лампа зарядки горит при выключеном зажигании
Я прочитал. «горит постоянно» там проходит наравне с «горит при выключенном». Именно поэтому товарищу и нужно определиться. 🙂 Вообще есть хорошая штука «тестер», понять с которой что там и как — дело 3 минут. 🙂
Источник
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
Если красная лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя Уаз Хантер, то значит отсутствует заряд аккумулятора от генератора, и причин тому может быть множество, например : ослабло натяжение ремня привода генератора, ремень имеет предельный износ или порван, изношены щетки, неисправен регулятор напряжения, обрыв в цепи возбуждения ротора генератора.
А также : обрыв, межвитковое замыкание или пробой обмотки статора, неисправность диодного моста, неисправность дополнительных диодов, плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи, плохой контакт на выводах самого генератора, отсутствует «масса» корпуса генератора или же плохой контакт с «массой» и т.д.
Все эти причины мы рассматриваем не будем, так как подразумеваем, что все было и есть исправно, а проблема с лампой возникла именно после замены штатного регулятора напряжения на любой другой новый, в нашем случае на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702 от Энергомаш. Причем если повысить обороты двигателя, то контрольная лампа заряда аккумулятора сразу же гаснет, то есть заряд от генератора пошел.
Сначала мнение завода Уаз.
Прежде чем переходить к причинам и способам устранения неисправности «не гаснущей красной лампы разряда», хочется сказать, что для инженеров Ульяновского автозавода такое поведение этой контрольной лампы на Уаз Хантер не является неисправностью 🙂
Подтверждением тому официальное «Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.105-2006. Автомобили Уаз-31519, Уаз-315194, Уаз-315195, Уаз-315196, Уаз-315143, Уаз-315148, Уаз-3153 и их модификации», которое любой может свободно скачать на сайте завода.
Именно в нем, на странице 26, написано следующее, дословно : «Возможно горение лампы на режиме холостого хода сразу после пуска двигателя. Для того, чтобы генератор начал отдавать ток, необходимо однократно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, при этом лампа должна погаснуть».
Так как, в принципе, эта неисправность официально не является таковой, то можно ничего и не делать, если газанул и контрольная лампа погасла, значит все в порядке. Можно ехать и не заморачиватся. Если же хочется сделать все правильно и как должно быть на нормальных автомобилях, то читаем дальше. 🙂
Лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя. Причины и способы устранения неисправности.
Собственно причин такого «поведения» контрольной лампы после замены регулятора напряжения Уаз Хантер на новый, может быть всего две, или вы установили заведомо неисправный и бракованный регулятор, или недостаточно силы тока для возбуждения генератора, и требуются повышенные обороты двигателя, после чего генератор запускается и дополнительного тока не требует.
В первом случае надо проверить исправность регулятора напряжения, делается это просто. Присоединяем контрольную лампу на 12 Вольт к щеткам регулятора, затем подаем на него напряжение в 12 Вольт — «плюс» на клемму регулятора, а «минус» на его «массу». Если контрольная лампа горит, значит регулятор напряжения исправен.
Прежде чем перейти ко второму случаю, необходимо сделать небольшое отступление и пояснения, для полного понимания причин такой неисправности — недостаточно силы тока для возбуждения генератора.
В большинстве современных машин, в том числе и в более совершенном и технологичном Уаз Патриот, для создания необходимой величины тока возбуждения генератора на малых или холостых оборотах используют постоянные резисторы, которые включены в его цепь возбуждения.
На Уаз Хантер подобный резистор отсутствует и роль «возбудителя» выполняет именно эта красная контрольная лампа-сигнализатор разряда аккумулятора.
В случае со штатным регулятором напряжения создаваемого ей в цепи тока вполне хватает для возбуждения генератора, а вот если установить подходящий регулятор другой марки или типа, то тут уже как повезет, в зависимости от его характеристик. При установке трехуровневого регулятора напряжения 67.3702 от Энергомаш этой лампы может и «не хватить», поэтому придется провести небольшие доработки.
Первый вариант — параллельно контрольной лампе разряда, припаять к ее выводам постоянный одиночный или сборный резистор сопротивлением в 50 Ом и мощностью около 1 Ватта. Положение исправится и неисправность исчезнет, лампа будет гаснуть сразу же после запуска двигателя.
Второй вариант — просто заменить эту лампу на более мощную. Штатно там стоит лампа на 1.2 Ватта, можно поискать такую же на 3 или 4 Ватта. После замены лампы на более мощную неисправность уйдет. Кстати… по этой же причине, вместо именно этой лампы А12-1.2 ни в коем случае нельзя ставить какой то светодиод.
Третий вариант — использовать в качестве «усиления» одну из ламп расположенных рядом в контрольном блоке, если конечно же она у вас точно нигде не используется. Например, как показано на фото ниже. К контрольной лампе разряда АКБ была параллельно подключена соседняя контрольная лампа работы свечей накаливания.
Эта лампа используется только в дизельной версии Уаз Хантер, а в бензиновой никуда не подключена. Неисправность исчезнет, а бонусом получим лишнюю горящую пиктограмму на блоке контрольных ламп при включении зажигания 🙂 После запуска двигателя обе лампы сразу погаснут.
Источник