Требуется техническое обслуживание аккумулятора

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей регламентируется инструкцией по эксплуатации «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные». На основании перечня и периодичности их проведения работы включаются в первое (ТО-1) или второе (ТО-2) техническое обслуживание автомобиля.

При ТО-1 аккумуляторную батарею очищают от пыли и грязи. Электролит, имеющийся на поверхности батареи, вытирают сухой тряпкой или ветошью, смоченной 10 %-ным раствором кальцинированной соды или нашатырного спирта. Проверяют надежность крепления батареи и соединения наконечников проводов с выводами батареи, окислившиеся наконечники проводов и выводы зачищают. При этом следует снимать минимальный слой металла, иначе нельзя будет надежно соединить выводы батареи с наконечниками проводов. Следует также следить, чтобы провода не были натянуты, так как это может привести к поломке выводов или крышек аккумуляторов. Наконечники проводов и выводы рекомендуется смазывать техническим вазелином.

При ТО-1 проверяют и, если необходимо, доводят до нормы уровень электролита во всех аккумуляторах.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При доведении уровня в аккумуляторы доливают дистиллиро-. ванную воду. В холодное время года во избежание замерзания воду следует доливать непосредственно перед пуском двигателя для быстрого ее перемешивания с электролитом.

Доливать электролит запрещается, за исключением случаев, когда точно известно, что понижение уровня произошло за счет выплескивания электролита.

Чрезмерно быстрое снижение уровня электролита является признаком «перезаряда» батареи из-за повышенного напряжения генератора. При перезаряде наблюдается также выбрызгивание электролита на поверхность аккумуляторной батареи. Перезаряд вреден для батарей, так как приводит к снижению их срока службы. При первых признаках перезаряда необходимо проверить исправность генераторной установки.

При ТО-2, кроме перечисленных работ, дополнительно проверяют степень заряженности аккумуляторов батареи по плотности электролита и ее работоспособность по напряжению аккумуляторов под нагрузкой. Плотность электролита замеряют денсиметром, а напряжение аккумуляторов — аккумуляторным пробником.

Промышленностью выпускается два типа пробников.

Пробник Э107 (рис. 1) предназначен для проверки работоспособности аккумуляторных батарей в целом. Он позволяет измерять э. д. с. батарей и их напряжение под нагрузкой. Пробник состоит из вольтметра, закрепленного на кронштейне контактной ножки, через которые к нему подается измеряемое напряжение. Внутри корпуса установлены два нагрузочных резистора из нихрома, соединенные параллельно. Одни концы резисторов постоянно соединены с кронштейном пробника, другие закреплены в головке винта, изолированного от контактной ножки. При завертывании контактной гайки резисторы подключаются к контактной ножке. Контактный штырь щупа соединен гибким проводом с кронштейном.

Проверку аккумуляторной батареи необходимо производить при закрытых пробках аккумуляторов. Для проверки под нагрузкой необходимо завернуть до упора контактную гайку 6. Затем острый конец контактной ножки плотно прижимают к положительному выводу батареи, а штырь щупа — к отрицательному. Иногда для обеспечения надежного контакта необходимо сделать контактами ножки и щупа царапины на поверхности выводов батареи, чтобы разрушить пленку окиси. Время выдержки батареи под нагрузкой должно быть не более 5 с. Если напряжение батареи под нагрузкой более 8,9 В, она исправна. Если напряжение упадет ниже 8,9 В, батарея неисправна или сильно разряжена. Уточнение производится измерением плотности электролита или проведением контрольного разряда.

Измерение э. д. с. проверяемой батареи производится при отвернутой контактной гайке.

Пробник Э108 (рис. 2.) предназначен для проверки работоспособности отдельных аккумуляторов в аккумуляторной батарее. Он позволяет измерять э. д. с. аккумуляторов и их напряжение под нагрузкой. Пробник состоит из вольтметра, закрепленного на контактных ножках, через которые к нему подается измеряемое напряжение. Двусторонняя шкала вольтметра позволяет производить измерения без соблюдения полярности. Внутри корпуса установлены три нагрузочных резистора 5 из нихрома, два из которых соединены параллельно. Один конец каждого резистора постоянно соединен с контактной ножкой пробника, а другой закреплен в изолированной от ножки головке винта. При завертывании контактных гаек нагрузочные резисторы подключаются к контактным ножкам. Если обе контактные гайки отвернуты, можно измерить э. д. с. аккумулятора.

Для измерения напряжения аккумулятора под нагрузкой в зависимости от его емкости заворачиваются гайки или обе сразу. Порядок включения нагрузочных резисторов в зависимости от емкости проверяемого аккумулятора указан на контактных ножках пробника. Измерение производится так же, как и пробником Э107, при закрытых пробках и с выдержкой под нагрузкой не более 5 с. Если напряжение проверяемого аккумулятора более 1.4 В, он исправен. Если напряжение упадет ниже 1,4 В, аккумулятор разряжен или неисправлен. Уточнение производится сравнением показаний всех аккумуляторов батареи и измерением плотности электролита.

По величине измеренной плотности электролита определяется разряженность аккумуляторной батареи.

Если батарея разряжена более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, ее необходимо подзарядить. После заряда поверхность аккумуляторных батарей нейтрализуют содовым раствором и насухо протирают ветошью.

При необходимости более точного определения технического состояния определяют фактическую емкость батареи и продолжительность стартерного разряда.

Батарея считается вышедшей из строя при снижении емкости до 40% номинальной или снижении продолжительности стартерного разряда до 1.5 мин. Перед определением фактической емкости аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а плотность электролита откорректирована до (1,28 + 0,01) г/см3 при температуре 25 °С.

Так как продолжительность определения емкости 20-часовым режимом разряда велика, в эксплуатации разрешается проводить проверку номинальной емкости в 10-часовом режиме разряда. При этом величина емкости получается несколько меньшей, чем при 20-часовом режиме разряда.

Разряд батарей при 10- и 20-часовом режимах ведется до конечного напряжения на выводах соответственно 10,2 и 10,5 В.

При разряде температура электролита должна находиться в пределах от 18 до 27 °С.

Перед определением продолжительности стартерного разряда батарею заряжают так же, как при испытании на определение емкости. При начальной температуре электролита (25±2) °С до конечного напряжения на выводах 9 В.

При эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях низких температур (климатические районы со среднемесячной температурой в январе от —50 до — 30 °С) при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и наоборот производят изменение плотности электролита. Это связано с тем, что температура замерзания электролита зависит от его плотности. Так, при плотности 1,09; 1,16; 1,20; 1,24 и 1,30 г/см3 электролит замерзает при температуре —7, —18, —28, —50 и —66 °С соответственно. Поэтому в зимнее время плотность электролита повышают. В летнее время производят снижение плотности, так как эксплуатация батарей с высокой плотностью электролита, особенно при положительных температурах, приводит к уменьшению их срока службы. Операцию изменения плотности проводят при ТО-2. Уменьшения плотности электролита добиваются путем отсасывания части электролита и добавления дистиллированной воды. Для повышения плотности электролита в аккумуляторы добавляют раствор серной кислоты плотностью 1,40 г/см3.

Источник

Обслуживание и диагностика аккумуляторных батарей

Аккумуляторная батарея – практически единственная составная часть оборудования любого автомобиля, которая требует периодического обслуживания и диагностики.

Немалое число автовладельцев зачастую пренебрежительно относятся к тому, что за аккумулятором нужно следить. А зря.

Вообще то работы, проводимые на аккумуляторе, нельзя назвать обслуживанием (в прямом понимании этого слова). Более правильно этот процесс нужно именовать профилактика.

Нужно ли заниматься обслуживанием и диагностикой АКБ?

Естественно, нужно. Можно провести несложный расчет. Средний срок службы аккумулятора составляет 3-4 года, а стоимость (опять таки возьмем среднюю цену – около 5000 руб.). На практике своевременное обслуживание и диагностика состояния батареи позволяет добиться увеличения срока её эксплуатации до 5-6 лет.

Но дело даже не в стоимости и экономии. От состояния АКБ во многом зависит бесперебойная работа многих систем и устройств автомобиля, в т.ч. и ваша безопасность.

Актуальной тема обслуживания становится перед наступлением первых холодов.

Принято подразделять аккумуляторы на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Утверждение довольно спорное – любое устройство требует обслуживание – просто для каждого вида аккумуляторов требуется разный объем работ.

Процесс обслуживания и диагностики аккумулятора

Итак, что же включает в себя процесс обслуживания (профилактики) и диагностики аккумуляторных батарей.

Любое устройство необходимо обслуживать в комфортных условиях. Для обслуживания аккумулятор необходимо снять с автомобиля и доставить в приспособленное помещение. Если это происходит в зимнее время – необходимо дать аккумулятору время, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
Очистка от грязи, потеков масла, любых посторонних загрязнений.
Проверка уровня и плотности электролита с помощью ареометра (при наличии пробок для заливки электролита).
Проверка уровня заряженности аккумулятора с помощью нагрузочной вилки.
Зарядка аккумуляторной батареи.
Проверка состояния токовыводов.

Итак, вы сняли аккумулятор с машины и пытаетесь принести его домой. Аккумуляторы бывают с ручками и без. В первом случае переноска не вызывает никаких проблем. Во втором случае переносить нужно аккуратно, не прислоняя его к одежде, желательно использовать какое-либо приспособление для переноски.

Даже вроде бы на сухом корпусе всегда все равно остаются следы электролита и через несколько дней на одежде могут проявиться прожжённые места.

Аккумулятору нужно дать отстояться, чтобы он принял комнатную температуру, после чего его необходимо тщательно очистить от всех загрязнений.

Если у вас аккумулятор необслуживаемый, т.е. не имеющий заливных пробок – аккумулятор можно вымыть под несильной струей воды с применением щетки. Перед мойкой можно обработать корпус аккумулятора каким-либо концентрированным моющим средством для растворения застарелых и масляных загрязнений.

Обслуживаемые аккумуляторы очищаются смоченной тряпкой или губкой, не допуская попадания жидкости на заливные пробки.

В обоих случаях корпус батареи вытирается насухо.

Как вымыть аккумулятор – подробно рассказано в видеоролике:

ВАЖНО. Обслуживаемые аккумуляторы нельзя наклонять на угол более 30° во избежание протечки электролита через заливные пробки.

Батарея отстоялась и теперь с помощью мультиметра нужно замерить напряжение на клеммах.

Оценить степень разряженности батареи можно по специальной таблице

На следующем этапе необходимо проверить уровень и плотность электролита.

С помощью отвертки с широким лезвием или двухрублёвой монеты необходимо открутить и достать пробки из заливных отверстий.

Теперь необходимо проверить уровень и плотность электролита в каждой банке батареи.

Дабы не повторяться – очень подробно этот этап расписан в статье об ареометрах.

Если уровень и плотность в норме – это хорошо. Если параметры отклоняются от общепринятых норм – уровень электролита должен находиться в пределах 10-15 мм над верхним срезом пластин, а плотность в диапазоне 1,27-1,29 г/см3, то их необходимо довести до нормы.

В теплых регионах нормальной величиной плотности считают 1,26 г/см3, а в районах Крайнего севера при очень низкой температуре плотность доводят до 1,30 г/см3.

Для повышения уровня необходимо доливать только дистиллированную воду, а для поднятия плотности – зарядить аккумулятор.

Измерение напряжения АКБ нагрузочной вилкой.

После зарядки аккумулятора необходимо проверить его с помощью нагрузочной вилки.

Обычному пользователю достаточно иметь самый простой и недорогой вариант — Орион НВ-01 по цене 600 руб. Пользоваться ею вы будете от силы раз пять в течение года, а покупать дорогие и навороченные нет никакого смысла.

С помощью нагрузочной вилки производят два измерения – напряжения разомкнутой цепи и напряжения под нагрузкой.

Производить замер не рекомендуют на холодном аккумуляторе, когда он только снят с автомобиля или с зарядки. АКБ должна простоять часов 10-12, чтобы прийти в состояние покоя.

Как производить замеры – подробно расписано в статье «Нагрузочные вилки для тестирования аккумулятора».

Напряжение разомкнутой цепи у полностью заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6÷12,7 В. Если напряжение разомкнутой цепи ниже этих значения, то это говорит о том, что батарея разряжена или недозаряжена.

Затем проверяем величину напряжения под нагрузкой в течение 5 сек. Нагрузочная вилка иммитирует нагрузку, в 2 раза превышающую номинальную ёмкость аккумулятора. Т.е. если батарея емкостью 50 А/ч применяют нагрузочную вилку на 100 А.

Если при измерении под нагрузкой напряжение оказывается ниже 10 В, то это значит, у ваш аккумулятор имеет серьёзные проблемы.

После всех проведенных операций аккумуляторную батарею необходимо поставить на зарядку, не зависимо от того, какие показатели напряжения были получены при измерениях.

После окончания процесса зарядки через 10-12 часов необходимо произвести повторные измерения напряжения.

На заключительном этапе обслуживания необходимо проверить состояние токовыводов и клемм на токоведущих проводах.

Подробно о процессе обслуживания аккумуляторных токовыводов и клемм описано в статье «Автомобильные аккумуляторные клеммы».

К процессу обслуживания аккумулятора это непосредственно не относится, но хочется сказать несколько слов на тему применения смазки клемм.

Бытует ошибочное мнение, что сначала нужно смазывать токоотводы и клеммы, а потом их устанавливать.

ВАЖНО. Сначала с помощью чистика зачищаются токоотводы и клеммы, быстро соединяют друг с другом, затягиваются болтами, а уже затем можно нанести тонким слоем смазку.

Приборы и приспособления, используемые при обслуживании АКБ

Практический любой автовладелец должен иметь минимальный набор приборов и приспособлений для обслуживания аккумуляторной батареи.

Приведем минимальный перечень.

Отвертка с широким лезвием.

Некоторые автолюбители специально затачивают лезвие по форме крестообразного углубления в пробках.

Такая заточка позволяет более глубже погружать лезвие отвертки в крестообразный вырез пробки и не срывать шлицы.

Если под рукой нет подходящей отвертки – можно использовать двухрублёвую монету.

Также необходима обычная отвертка, чтобы снять защитную рейку над заливными пробками.

Ареометр

Ареометр (кислотомер) – устройство, с помощью которого измеряют плотность электролита в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. Большинство автолюбителей всеми силами и средствами стараются приобрести ареометр советского производства.

Они считаются самыми качественными как по качеству материалов, из которых изготовлены составные части, так и по точности измерения. Обычно их можно приобрести (с трудом) на «блошиных», металлорынках, «барахолках», где торгуют всяким ненужным старьем.

Даже если вы приобретаете современный ареометр – желательно чтобы у него была стеклянная колба, а не пластиковая. Пластиковая колба подвержена растрескиванию и на ней появляются мелкие царапины, что значительно снижает её прозрачность.

Существует не один десяток вариантов ареометров, всех не перечислить, но лично я пользуюсь ареометром, доставшимся мне по наследству от отца. Возраст ареометра около 50 лет и он до сих пор находится в довольно приличном состоянии.

Для проверки уровня электролита также нужно иметь мерную стеклянную трубочку или деревянную палочку с нанесенными делениями.

Нагрузочная вилка.

С помощью нагрузочной вилки проверяют способность аккумулятора выдавать необходимую величину напряжения под нагрузкой https://akkumir.ru/zaryadka/nagruzochnayvilka

Зарядное устройство.

Подробно рассказывать в данной статье о зарядных устройствах нет смысла, это все можно почитать в развернутом виде здесь: «Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.»

Инструмент для зачистки токовыводов и клемм.

Наиболее универсальным является чистик, который можно использовать как для зачистки токовыводов, так и зачистки клемм.

Вы, конечно, можете для зачистки токовыводов и клемм использовать подручные материалы в виде наждачной бумаги, деревянного бруска и т.д.

Но, как известно, скупой платит дважды. Купите чистик один раз и будете пользоваться всю жизнь, еще хватит и детям и внукам.

Гаечный ключ 10х10 для снятия клемм.

Не на всех аккумуляторных клеммах головка болта упирается в специальный выступ и не дает возможности болту проворачиваться вокруг своей оси. Поэтому в идеальном варианте нужно их иметь два – для удержания болта и откручивания (закручивания) гайки.

Ключ универсальный и, как правило, он отвечает за все болтики, которые крепят аккумулятор в двигательном отсеке.

Мультиметр.

Желательный, но не необходимый прибор. Это многофункциональный измерительный прибор, в котором сочетаются функции вольметра, амперметра и омметра, а также используется в качестве обыкновенной «прозвонки».

Бывают мультиметры без звуковой «прозвонки», со звуковой «прозвонкой», со звуковой «прозвонкой» и замером температуры. Выпускают также мультиметры очень маленького размера.

Так как на сайте пока еще нет статьи о мультиметрах, расскажем хотя бы вкратце о порядке работы с ними.

Щупы в мультиметр вставляются следующим образом: черный щуп вставляется в нижнее гнездо, обозначенное надписью COM. Красный шнур вставляется в среднее гнездо. Измерение постоянного и переменного напряжения, «прозвонка» производится именно в этом варианте подключения шнуров. Красный щуп переставляется в верхнее гнездо при измерении силы тока.

Опытные сервисные специалисты рекомендуют приобретать прибор со звуковой прозвонкой.

Применительно к теме данной статьи мультиметр может использоваться для измерения напряжения на токовыводах аккумулятора до и после зарядки.

Какой срок службы у автомобильного аккумулятора?

Очень часто при покупке нового аккумулятора покупатели спрашивают – сколько прослужит тот или иной аккумулятор. На такой вопрос никто не даст точного ответа – ни производитель, ни продавец, ни даже сам человек, который его эксплуатирует.

Все дело в том, что работоспособность АКБ напрямую зависит от соблюдения правил её эксплуатации. Но если выполнять все правила, то АКБ прослужит долгое время. В среднем срок службы свинцово-кислотных батарей в полиэтиленовом корпусе – 3-4 года. Например, Varta служит немного дольше – около 5-6 лет. Опять же – показания средние.

Есть такие автолюбители, которые убивают свой аккумулятор за год-два, а есть такие, которые ездят на нём более шести лет.

Как увеличить срок службы АКБ?

Аккумулятор нужно поддерживать в чистом состоянии, чтобы не образовывались паразитные грязи, вызывающие ток утечки. Периодически его рекомендуется мыть раствором соды.
Не допускать глубоких разрядов, которых боится любой свинцово-кислотный аккумулятор – будь то сурьмянистый, кальциевый — для него это стресс. Один глубокий разряд примерно можно приравнять двум-трем месяцам эксплуатации.
Необходимо следить, чтобы использовалось работоспособное электрооборудование – генератор, стартер, который потребляет тока столько, сколько ему нужно.
Важен момент правильной подборки аккумулятора. Не рекомендуется брать меньше рекомендованной емкости, а вот больше на 30-40% — это будет в плюс.
Не использовать электроприборы при неработающем двигателе – не желательно слушать радио, не смотреть телевизор и т.д. Аккумулятор нужен только для того, чтобы запускать двигатель.
Контролируйте уровень и плотность электролита. Если в этом нет необходимости, не меняйте электролит, не промывайте банки – это всё очень пагубно влияет на АКБ. Заряжайте перед зимой, по окончании зимы.
Не допускайте перезаряда, когда идет напряжение больше 14,5 В.

Автор постарался максимально просто и доходчиво описать процесс обслуживания и диагностики аккумуляторных батарей. Если у вас есть замечания, дополнения или вы в чём-то в корне согласны – выражайте своё мнение в комментариях.

Источник