Тойота витц нет зарядки аккумулятора
Я бы для начала посмотрел предохранители, прошевелил провода на генераторе.
ватч из «реле напряжения»?
если имеется в виду «реле -регулятор». то уже добрую сотню лет все (не думаю, что япы — исключение!) ставят электронику т.н. «шоколадка». да и контроль зарядки давно уже без использования реле обратного тока происходит.
если есть цэшка(вольтметр), померяй, приходит ли питание на возбуждение генератора (думаю, это средний по толщине провод). если питалово есть — гену снимать по-любому прийдётся.
, если лампочка не горит, значит проблема с акумулятором
пожалуй здесь напишу, проблема аналогичная нет зарядки, горит лампа, но не постоянно, заводишь не горит, потом немного постояв загорается, добавляю оборотов педалькой гаснет. трогаюсь еду загорается. ремень подтянут, аккумуляторы два. и на том и на другом проблема
сложность вот в чем, до ближайшего сервиса 25 км, дотянуть конечно можно, но хотелось бы первоначально поковырять дома, может можно решить проблему
замерить напряжение не чем, аккумуляторы бодрые лампа зеленая горит
На работе знакомая мучается уже пол года со своей машиной. 2-3 Недели после полной зарядки аккумулятора и не может завести из-за севшего аккумулятора. Ездит каждый день. Была уже на нескольких СТО. Ей там поменяли гену на б\у другой. Так же она поставила новый аккум. Прошел месяц, вчера опять не завелась. Решено было помочь
Потребление в порядке, а вот с напряжением зарядки беда. Если просто завести на холостых, то 13,8. Если включить дальний+печку 12,2-12,4. Это ведь совсем мало? Или для тойоты нормально? При прибавлении газа напряжение повышается до 13,9-14.
На моей отечественной машине при включенной печке+дальний+обогрев заднего стекла+ магнитола + нажатая педаль тормоза = 13,3в на холостых.
Потребление точно в цифрах еще уточню позже.
Сигналка на охране 0,13А, сигналка отключена 0,02.
max4d @ 3.4.2013, 12:23
Сейчас сбегал в соседний отдел спросил. В общем девушка эксплуатирует эту машинку уже 3 года. И первые 2 года такой проблемы не было вообще. И зимой и летом ездила нормально. Говорит началось месяца через 2 после установки магнитолы, но она потребляет в выключенном состоянии совсем ничего.. Прибор показывает 0,001. Да и в качестве проверки пробовали возвращать старую магнитолу..
На оборотах 2000 напряжение нормальное, но раньше то не было проблемы.. Значит что то всё же не так..
Источник
Тойота витц нет зарядки аккумулятора
Какое-то время назад начались проблемы с аккумулятором на моем Vitz’е. Стоило оставить свет буквально на полчаса — и все, кранты, не заведешь. Потом время стало уменьшаться и уменьшаться — и дошло до 5 минут. Старая АКБ была выкинута и поставлена другая старая (из кладовки). Так вроде держала несколько дней, но потом опять те же проблемы, последний раз вчера — даже не было включенных фар, просто на 5 минут зашел в магазин, вышел — дохлая.
То что аккумулятор надо менять, это понятно (хотя цвет глазка — зелененький). Сегодня поеду искать. Пока при любой стоянке снимаю клемму с него, чтобы не разряжался. Но вот что меня беспокоит:
1. При замере оказалось, что в полностью выключенной машине около 20 мА куда-то уходит. Сигналки нет, конвертера FM нет.
2. На клеммах при заведенной машине и отключенном генераторе — 10.5 вольта. Это мне кажется, мягко говоря, странным.
Что тут можно посоветовать? Менять регулятор очень не хочется по причине дороговизны. Но ведь 10.5 это неправильно?
Ах что я за глупость написал. Конечно при отключенном аккумуляторе (а не генераторе) и заведенном двигателе, напряжение мерилось на клеммах которые к АКБ подключаются. То есть, я предполагал, что там будет 12-13 вольт, но там 10.5, не слишком ли мало для зарядки акку?
Ну я сегодня купил новый акку (зараза, тут все в 2 раза дороже чем в Москве). Посмотрим что с этого выйдет. Но низкое напряжение подаваемое при работающем генераторе, на акку, меня все равно беспокоит.
Да, при питании от генератора, никаких отрицательных вещей не замечено, свет не моргает, все работает нормально.
Сообщение отредактировал A.B.Yrvalg — 11.1.2007, 21:17
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.
toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi
Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.
не, при ОТКЛЮЧЕННОМ аккуме и заведенной машине мерять напряжение тоже опасно. Аккум — достаточно большой потребитель тока и можно регулятор напряжения спалить, отключая «на живую» его. Просто регулятор может не успеть понизить выдаваемую напругу, а убирание большого потребителя вызовет польем напряжения которое может убить и блок ECU.
Меряется всегда при подключенном аккумуляторе.
ala HELG
по хорошему ( чтоб не спалить тестер) НЕЛЬЗЯ только мерять ток в процессе заводки автомобиля — поскольку стартер потребляет ток мощностью около 50-100 ампер ( в зависимости от машины)
в остальных случаях — амперметр подсоединяется в РАЗРЫВ цепи. т.е. клемма снимается, и между ней и аккумом вешается амперметр.
желательно не мерять ток при включенных «тяжелых» потребителях — печки, ламп ближнего/дальнего света — но это все зависит от возможностей амперметра. лампы, например (примерно) кушают 5-10 ампер в зависимости от мощности. Соответственно и пределы измерений надо выбирать сначала большие — максимальные на амперметре, и потом, если ток маленький, можно переключиться на меньший предел — чтоб точность поднять.
aMster
Про ток стартера — он может достигать и 150-200А. Расскажу почему:
Аккумулятор на 45Ач (который стоит в Витцах) в зависимости от качества имеет ток короткого замыкания 180-260А и внутреннее сопротивление, соответственно, 0,05-0,08 Ом.
Сам стартер работает с напряжением всего 6-7 В (и крутит двигатель при этом всего до 200-250 об/мин, на которых становятся эффективны цилиндры), на аккумулятор остается всего 13,2-6,2=7 вольт. И ток может быть 7/0,05-0,08 = 80-140А (есть еще вопросы, почему стоит брать хороший аккумулятор. стартерный ток разнится почти вдвое — мощность стартера, соответственно, почти вчетверо!). Наиболее типичным является середнячок с внутренним сопротивлением 0,06-0,65 Ом и пусковым током 90-100 А
Однако, и не стоит об этом забывать, стартер — по сути сериесный двигатель, пусковой ток у которого в 4-6 раз выше рабочего (т.к. еще нет уменьшающей ток реактивной составляющей (возникающей при вращении магнитного поля) и он определяется только сопротивлением обмоток стартера).
В нашем случае упростим задачу — предположим, что у нас полностью заряженный (до ЭДС = 13,2 В) средний аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,06 Ом, а сопротивление обмоток стартера составляет 0,02 Ом (это — бошевский аналог стоящего на 2NZ-FE. Не исключено, что на японцах стоят более мощные стартеры — и их сопротивление может быть ниже). Итого ток составит 13,2/(0,06+0,02)=165А. Хорошо хоть, что эти 165А вылезут только в момент трогания стартера, а спустя сотые доли секунды он выйдет на обычные 100А
ala HELG
Правильно потребление измеряется через измерительный трансформатор тока для ПОСТОЯННОГО напряжения (дорогая штука, т.к. кроме внешнего вида ничего общего с «трансформатором» в действительности не имеет — и продается в магазинах пром.электротоваров) на 50/1А или даже 100/1А. «Дыркой» надеваем трансформатор на весь пучок проводов от плюсовой клеммы аккумулятора, а амперметром на диапазоне 1А, подключенным на клеммы вторичной обмотки трансформатора, измеряем ток в зависимости от нагрузки.
Только стартер включать червато — т.к. он сам легко может хапнуть и 150А (что для 50А-трансформатора смерть, а для 100А — на грани допустимой 2-кратной перегрузки), и даже больше (в первый момент после поворота ключа)
Способ подешевле — использовать шунт 100А/100мВ (продается в магазинах электроники типа Чип-Дип и стоит пару сотен рублей), в крайнем случае можно использовать и стандартный широкораспространенный 100А/60мВ (но пересчитывать придется на калькуляторе). К нему придется прикупить короткий кусок провода с аккумуляторной клеммой на конце, который прикрутить к одному контакту шунта, а провода, что раньше подключались к клемме на аккумулятор, прикрутить ко второму концу шунта.
Меряем просто — заводим двигатель (за те максимум 10-15 секунд, которые работает стартер, шунт не успеет перегреться настолько, чтобы сгореть) и цепляем ВОЛЬТМЕТР на шунт, не забывая, что 100 мВ по шкале — это как раз 100А на самом деле (если шунт 100А/60мВ — соответственно, на калькуляторе придется милливольты множить на 0,6, чтобы получить амперы)
A.B.Yrvalg
Плохо, что фары на небольших (обычно холостых или чуть выше) оборотах не мигают. Ибо в это время генератор еще не способен выдавать достаточно мощности, и реле генератора постоянно переключает их между аккумулятором и генератором (имеющим немного разные выходные напряжения, из-за чего свет ламп и кажется мерцающим)
Нормальный генератор при работе двигателя со скинутыми с аккумулятора клеммами должен выдавать 13,6-14,4 вольта (именно на эти величины настроено интегральное реле-регулятор), это же напряжения (в идеале) должно поступать и на «живой» аккумулятор в режиме подзарядки. Сам по себе аккумулятор (при неработающем моторе) имеет напряжение до 13,2В (каждая из 6 банок по 2,2 вольта в полностью заряженном и по 2,0 в разряженном состоянии).
Если у тебя меньше — проверь:
1) плотность электролита. Должна быть 1,29 (летом можно 1,27) или чуть выше;
2) наличие КЗ «где-то далеко» (из-за сопротивления проводов ток может быть ограничен, скажем, величиной в 5-10А — тогда полностью заряженный аккумулятор продержится несколько часов, да и проводка зараз не поплавится от такого тока (хотя и ощутимо нагреется).
Проверяется просто — «перебираем» электропотребители (включая сигналку. т.к. немало случаев, что именно при ее установке повреждается изоляция штатной проводки) и смотрим, какой ток расходуется. Там, где он изменится значительно меньше (или, наоборот, больше) ожидаемого — и надо искать. Потребляемый ток можно прикинуть по формуле I=0,08*P, где Р — это сумма мощностей всех ламп и т.п., включаемых конкретной кнопкой. (0,08 получилось как 1/12В + поправка на то, что на самом деле там всегда чуть больше 12В).
Источник
Тойота витц нет зарядки аккумулятора
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Привет всем! подскажите что может, быть пропала зарядка!?
Рекламные ссылки:  |
| |
| Специалист |
 |
 |
Зарегистрирован: 21 сен 2008, 03:00
Сообщения: 158
Тем: 24
Репутация: 0
| _________________ |
| |
| Местный |
 |
 |
Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 710
| _________________ |
| |
| Специалист |
|
 |
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 04:00
Сообщения: 354
Тем: 14
Откуда: Новосибирск
Машина: Toyota Vista
О машине: VS33
Репутация: 0
| _________________ |
| |
| Начинающий |
 |
 |
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 03:00
Сообщения: 3
Тем: 1
Репутация: 0
| |
| Гуру |
 |
 |
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 03:00
Сообщения: 1086
Тем: 39
Откуда: Подлужковье
Репутация: 12
| _________________ |
| |
| Начинающий |
|
| |
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 03:00
Сообщения: 3
Тем: 1
Репутация: 0
| |
| Специалист |
|
| |
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 04:00
Сообщения: 218
Тем: 14
Откуда: г. Благовещенск Амурской обл.
Машина: Toyota Vista Ardeo
О машине: zzv50
Репутация: 115
| Пиши понятней.. У меня например тоже не горят! Теперь без аккума не глохнет? Комп обнули.. _________________ |
| |
| Специалист |
|
 |
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 03:00
Сообщения: 224
Тем: 37
Откуда: Балашиха Московской области
Машина: др. Японка
О машине: Mazda Demio
Репутация: 8
| Сегодня у нас было холодно. Прогрел машину. Ехал спокойно. Сначала начали загораться лампочки «Нет зарядки аккумулятора» и «Перегрев выхлопных газов» При повышении оборотов они гасли, при понижении загорались и гасли часы. Сейчас эти лампочки горят при любых оборотах, часы нормально показывают. Проверил все предохранители — вроде бы целые. Ремень генератора в порядке, генератор крутится. Контакты генератора внешне целые. У кого-нибудь было такое? Что это может быть? _________________ |
| |
| Специалист |
|
 |
Зарегистрирован: 28 авг 2008, 03:00
Сообщения: 166
Тем: 4
Откуда: Балашиха
Репутация: -37
| |
| Специалист |
|
| |
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 03:00
Сообщения: 224
Тем: 37
Откуда: Балашиха Московской области
Машина: др. Японка
О машине: Mazda Demio
Репутация: 8
| Посоветуйте хорошего автоэлектрика в Балашихе. Я в последний раз на Разинском шоссе около СК Балашиха в гаражах проверял дальний свет. Вроде бы нормальный электрик. _________________ |
| |
| Специалист |
|
| |
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 03:00
Сообщения: 224
Тем: 37
Откуда: Балашиха Московской области
Машина: др. Японка
О машине: Mazda Demio
Репутация: 8
| Съездил к электрику на Разинское шоссе, его кажется Захар зовут. Да оказалось действительно причина была в генераторе. В итоге поставили другой генератор (у меня был запасной). Завтра надо ехать в Ярославль (250 км), немного тревожно. _________________ |
| |
| Гуру |
|
 |
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 03:00
Сообщения: 2038
Тем: 48
Откуда: Н.Н.
Репутация: 53
| _________________ |
| |
| Специалист |
|
| |
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 03:00
Сообщения: 224
Тем: 37
Откуда: Балашиха Московской области
Машина: др. Японка
О машине: Mazda Demio
Репутация: 8
| А что значит — «Проводка фонит»? Ремень генератора, можно сравнением с другой машиной определить правильно ли натянут? Или надо прибором? К стати, съездили вчера в Ярославль и вернулись. Общий пробег 640 км. машина прошла все нормально. _________________ |
| |
| Специалист |
|
 |
Зарегистрирован: 08 мар 2009, 04:00
Сообщения: 253
Тем: 13
Откуда: Тула
Машина: Toyota Vista Ardeo
О машине: 99 г. , 3S-FSE
Репутация: 0
| _________________ | |
| |
| Рекламные ссылки: | Страница 1 из 10 | [ Сообщений: 141 ] | На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 10 След. |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
Источник