Ток разрядки аккумулятора автомобиля

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

Что нужно знать о правильном разряде аккумулятора на автомобиле

Некоторым может показаться странным даже сама формулировка вопроса, ведь АКБ требуется заряжать, а не разряжать для их работоспособности. В теории да. Но иногда нужна и разрядка. В основном это происходит при восстановлении батареи.

Процедура имеет ряд особенностей и важных моментов. Нужен тщательный контроль и предельное внимание на каждом этапе. Если допустить ошибку, будет потеряна вся ёмкость АКБ, и восстановить её уже не получится. Особенно чувствительными к разряду считаются кальциевые аккумуляторы.

Зачем это нужно

Разряжают АКБ по 2 основным причинам.

• Определение ёмкости. Сначала батарею на 100% заряжают, после чего начинается разрядка с контролем времени. Как результат, можно увидеть реальное состояние устройства. Это даёт основания для размышлений о том, пора менять АКБ или нет.
• Тренировочный цикл. Это цикл заряда-разряда. Его часто проводят автовладельцы. Причём делают это перед заморозками, каждый год. Такая тренировка позволяет увеличить ресурс и продлить срок службы питающего устройства на машине.

Исходя из конкретных обстоятельств, автовладелец решит, нужно ему разряжать свою АКБ или в этом нет потребности.

Ток разряда

Немаловажно то, какой ток разряда можно использовать при обслуживании аккумулятора своего автомобиля.

Многолетние опыты показали, что оптимальным током разряда является 5 А. Использовать более сильный ток нельзя. Иначе могут пострадать пластины внутри батареи.

Нужно знать не только то, каким током лучше разряжать постепенно автомобильный аккумулятор, но и как это делать.

Сначала определяется текущее напряжение на клеммах устройства. Далее тест выполняется с интервалом в 4 часа. Когда вольтаж снижается до 11 В, контрольные замеры проводятся 4 раза в час. Если значения составляют 10,5-10,9 В, то разрядку нужно прекратить.

Перед тем как правильно разрядить свой обслуживаемый автомобильный аккумулятор, не лишним будет узнать про определение ёмкость с помощью разряда.

Для этого нужна батарея, устройство для разрядки, и часы. Условно, если батарея с завода имела ёмкость 60 Ач, её разряжали током в 5 А и время разрядки составило 6 часов, то реальная ёмкость составит 30 Ач. Ток разряда умножается на время, за которое АКБ разрядилась. И так определяется ёмкость.

Что применяют как нагрузку

Примерно о том, как можно разрядить аккумулятор своего автомобиля, вы уже знаете. Но этого недостаточно.

Ещё один вопрос касается выбора устройства, которое будет разряжать источник питания. Здесь возможно несколько вариантов.

• Автомобильные лампы. Рекомендуется брать лампочку на 60 Вт, не меньше.
• Реостат. Должен держать не меньше 5 А. Он подключается в цепь с амперметром. Используется последовательное соединение. Вольтметр соединяется параллельно контактам АКБ. Перемещая ручку реостата, устанавливается нужный так. Параллельно следите за параметрами напряжения. Время разрядки зависит от ёмкости АКБ, типа и состояния. В среднем от 5 до 10 часов.
• Вольтметр. Устройство подключается к аккумулятору. И остаётся лишь наблюдать, как постепенно падает напряжение. Но метод очень длительный по времени. Поэтому используется редко.
• Зарядное устройство. Надёжный, простой и эффективный метод. Многофункциональными зарядками разряжают батареи любого типа. Процесс автоматический. Нужно лишь изначально задать параметры напряжения и тока. Отключение разрядки также происходит в автоматическом режиме.

Многих интересует, как быстро и безопасно можно разрядить аккумулятор, питающий сеть автомобиля. Ничего сложного нет, достаточно подключить более серьёзную нагрузку, но от этого снижается срок службы батареи.

Поэтому приходится выбирать между медленной разрядкой, но увеличением ресурса и быстрым разрядом с негативным влиянием на эксплуатационный срок АКБ.

Разрядка без снятия АКБ

Чтобы специально снизить заряд АКБ, не обязательно снимать устройство с автомобиля. Его можно оставить в подключённом состоянии под капотом машины.

На некоторых автомобилях на приборной панели имеется вольтметр. Если его нет, не страшно. Устройство достаточно подключить к батарее, соблюдая полярность.

Простой, но эффективный и сравнительно быстрый способ. Для этого нужно:

• убедиться в наличии вольтметра при приборной панели, либо подготовить отдельный измерительный прибор;
• заглушить двигатель;
• подключить вольметр;
• включить энергопотребители, работающие от аккумуляторной батареи;
• по измерительному прибору следить за падением показателей;
• при достижении отметки ниже 10,9 В прекратить разряд.

Чем больше потребителей будет одновременно работать, тем быстрее удастся достичь нужной степени разряда. Поэтому включать можно фары, обогреватели стекла и сидений, печку в салоне и пр.

Разрядка со снятием

Если аккумулятор был демонтирован с машины и его нужно разрядить, то тут проще всего воспользоваться автомобильной лампой на 60-65 Вт. Она как раз и даёт разрядный ток около 5 А.

Перед разрядкой рекомендуется сделать замеры плотности электролита. Возможно лишь для обслуживаемых АКБ. Нормой считается плотность от 1,27 до 1,29 г/см 3 .

Лампа подключается к контактам АКБ параллельно. Сюда же крепятся щупы от мультиметра. Последний включается в режиме напряжения. Верхний предел должен быть 20 В.

Контроль процесса идёт по той же схеме, что и в предыдущем случае. При достижении нужных значений процесс прекращается.

Что указывает на полный разряд

При разряде важно своевременно остановиться, а не продолжить снижать ресурс питающего устройства.

Есть разные мнения касательно того, до какого напряжения в действительности можно смело разряжать аккумулятор от легкового автомобиля.

Одни уверены, что делать это можно до 9 В. Якобы после этого батарея легко заряжается и восстанавливается.

Но это не так. Не стоит даже спрашивать, можно ли полностью в ноль разряжать аккумулятор от автомобиля. Нет, делать этого нельзя. Батарея попросту не зарядится. Она окончательно выйдет из строя и будет пригодна только для сдачи на цветной металл и утилизации.

Тогда логично спросить, до скольки вольт на практике разрешается безопасно разряжать любой автомобильный аккумулятор. Делать это можно до 10,3-10,9 В. Не ниже.

Определить разряд реально 2 способами.

• По напряжению. Измерительный прибор подключается к клеммам источника питания, и делаются замеры. Желательно, чтобы ниже 10,3 показатели не падали.
• По плотности электролита. Более сложный метод. Подходит только для обслуживаемых батарей, а также для тех, у кого есть ареометр. Это специальный прибор, измеряющий плотность. Если нормой считается 1,27 г/см 3 , то при разряженной батареи она падает до 1,11-1,13 единиц.

Теперь вы знаете, до скольки вольт в действительно можно разряжать любой автомобильный аккумулятор, использующий пластины на основе свинца, а также электролит для АКБ из смеси воды и серной кислоты.

Есть ещё важный момент. Он касается зарядки батареи после её разряда.

Когда начинать зарядку

После разрядки, вне зависимости от причин проведения такой процедуры, АКБ следует в кротчайшие сроки подключить к зарядному устройству. И речь идёт о часах и даже минутах. Оставлять батарею в разряженном состоянии даже на несколько дней категорически не рекомендуется.

Длительное нахождение в состоянии глубокого разряда ведёт к тому, что внутри возникают необратимые физико-химические процессы. Начинают разрушаться пластины. Ёмкость теряется полностью, и восстановить её никак не получится.

Поэтому зарядка начинается сразу после достижения минимального допустимого напряжения, либо плотности. Зависит от того, по каким показателям ориентируется автомобилист.

Заряжать рекомендуется в обычном режиме. Ток заряда составляет 10% от номинальной, то есть заводской ёмкости. То есть при 60 Ач выбирается ток в 6 Ампер.

На современных зарядных устройствах всё просто. Достаточно выставить параметры, и оборудование всё сделает самостоятельно, даже остановит процесс заряда, когда будут достигнуты нужные значения.

В обычных трансформаторных зарядных устройствах всё нужно делать и контролировать вручную. Процесс выглядит примерно так:

• выберите нужный ток заряда в соответствии с ёмкостью батареи;
• соедините АКБ с ЗУ, соблюдая полярность;
• открутите пробки на батарее, если это обслуживаемый тип;
• подключите зарядку к сети;
• когда в электролите появятся пузырьки, отключите ЗУ на 30 минут и дайте АКБ остыть;
• снова подключите, но ток уменьшите в 10 раз;
• если будет кипеть, сделайте ещё один перерыв;
• когда закипание начнёт происходить буквально сразу после включения ЗУ, прекращайте процедуру.

Не стоит делать замеры сразу после выключения. Дайте АКБ постоять несколько часов. После этого измерьте показатели плотности электролита, а также напряжения на клеммах. В норме они должны быть 12,7 В и 1,27 г/см 3 соответственно.

Разряжать аккумуляторы не сложно. Но здесь есть свои нюансы. Оптимально использовать многофункциональное ЗУ. Оно даёт возможность разрядить, а затем восполнить зарядку батареи.

Приходилось ли вам разряжать АКБ? С чем была связана необходимость? Какой метод разрядки использовали? Оправдал ли результат эти действия?

Ждём ваших ответов в комментариях.

Подпишитесь, оставьте отзыв и задайте свой вопрос!

Источник