[Оп.использования] SYM Orbit 125
#1 OFFLINE Димм
- Имя: Дмитрий
- Город Люберцы, МО
- Колёса: SYM Orbit 125; Yamaha SR400
Куплен 28.11.09 у «официалов» в «Зените» за 56800руб. До снега накатал 160км.
а) Успел уронить покупку. Ущерб 3040руб.: треснуло «ухо» у левой крашеной пластмассовой облицовки под седлом и сломалось левое же зеркало. Заменил. Сняв всю заднюю «скорлупу» удивился небрежной сборке: облицовки были натянуты «в звон»! Рано, или поздно, «уши» бы сами поотлетали: отверстия в деталях не совпадали более чем на диаметр. «Натягивали», собственно, самими саморезами. Пришлось подгибать задний приваренный кронштейн (тот, что в районе стоп-сигнала. Теперь всё, кажется, ОК. Попутно «укрепил» уязвимые места ABS-пластиковых облицовок (обеих) прозрачным «Поксиполом». Не помешало: в августе стали появляться усталостные трещина, но только в слое пластмассы. Поксипол не даёт им распространиться и нарушить целостность детали. Зимой усилю подозрительные места стеклотканью. Чтоб навсегда.
б) Провода и трубки закреплены в держателях «через один». Часть просто висело. При скутерных вибрациях это — путь к проблемам. Проводка заднего фонаря вообще была насмерть зажата между облицовкой и рамой: до короткого замыкания — один шаг. Кто купит новый «Орбит» — не поленитесь — переложите провода/трубки как надо.
Раздражает резкий щелчок и свободный ход в первый момент после нажатия на рычаг КИК-стартера. Будто проскакивает храповик на зуб. «Знатоки» успокоили: «особенность» «Орбитов», нет повода для беспокойства.
Даже после пробега 5000км в масле много стружки. Или никак не закончится обкатка, или таково качество материалов и сборки силового агрегата. Как двигателя, так и редуктора. В последнем необходимо использовать масло не жиже 80W-140. Качество редуктора, по словам разбиравших, у СИМа не на высоте. Масла использую только мотоциклетные: сперва (до пробега 5000 км) эстеровое MOTUL 300V 10W-40, после — 15W-50 в двигателе (замена — каждые 1500км.) и в редукторе — IPON 80W-140 соответственно.
Внимание ! Заливное отверстие редуктора согласно инструкции как бы не является контрольным! Есть риск перелива — для заправки маслом надо использовать шприц с метками и притрубкой. Однако из-за проблем, случившихся с узлом а 15-ти тысячах пробега, я советую задуматься как о сокращении сроков замены масла с пяти тысяч км. до трёх, так и о повышении его уровня до заливного отверстия (при этом войдут «лишние» 30. 40мл). Стружка, циркулирующая в масле, как и масляное голодание — однозначное и равноценное зло.
На моём скутере весь «важный» крепёж затянут хорошо. Не на Т/О-1000, ни после пробега 2500км ничего подтянуть не удалось.
3. Впечатления. В общем — доволен: классная игрушка; отличная динамика и тяга. Движок на холостых просто «шепчет» и заводится стартёром до -18 без проблем.
Отдельное спасибо за яркую фару. Ездить в темноте можно с комфортом. Но я поставил супер мото-лампу PIAA H-477E Super Plazma GT, с эквивалентной мощностью 60/60W, но штатным энергопотреблением. Это сильно улучшило ситуацию. В передний габарит установил 13-диодную LED-лампу типа W5W-13s50. В задний фонарь планирую установить комбинированную LED-лампу типа W21/5W-27s50 из 64-х двухрежимных диодов. К фаре претензия одна: слишклом велика «ступенька» между ближним и дальним светом — если ближний светит как надо (-5. 7% к горизонтали), то дальний светит как зенитный прожектор. Если регулировать по дальнему — ближний светит «под нос» и езда быстрее 40км/ч становится опасной!
UPD : Двухрежимная LED-лампа типа W21/5W-27s50 для стоп-сигнала/габарита, увы, проработала не более 15 минут. Была заменена, но и новую через 15 минут постигла та же участь. Почему? Электросхема внутри лампы (переключающая её режимы) не выдерживает пульсации напряжения в электросистеме «Орбита» и сгорает. Доказано.
4. Опыт эксплуатации : проблемы, сложности, впечатления.
2865км: http://i027.radikal. 16c96f31856.jpg
Провод, идущий от неподвижной катушки зажигания к свече (двигатель подвижен относительно рамы!) в этом (по ссылке на фото отмечено) месте изгибается и трётся об сварной шов рамы, настолько грубо сделанный(на фото шов виден — он чистый, без пыли). Естественно, ВВ-провод уже начал протирать изоляцию, грозя пробоем на раму. Это привело бы, на первый порах, к «плавающей» неисправности (плохой пуск, пропуски вспышек на оборотах и т.д). Затем — к полному отказу. Моё решение — гофро-трубка поверх провода (как на фото). Изолентой гофру крепим только от катушки! Конденсат (если вдруг откуда-то появится) должен куда-то сливаться. Гофра, кстати, изменила и траекторию провода, уведя его от рамы. Дополнительно подмотал изолентой посадку колпачка в свечном колодце — он склонен выскакивать! Симптомы — двигатель сначала начинает дёргаться, потом терять тягу и, наконец, встаёт. Дело в том, что массивный колпак фиксируется в тонком пластиковом кожухе охлаждения, который как раз в этом месте имеет линию разъёма. В итоге — посадка ненадёжная. Узел требует регулярного внимания! Иначе, при плохом контакте ВВ-провода на свече, может пробить катушку, или выйти из строя коммутатор Также обратите внимание на гроздь разъёмов под «противоугонным» выключателем (унитаз, конечно, снят!) Эта «монтажная сборка», кое-как закрытая резиновым колпаком, висит незакреплённая на проводах прямо напротив жиденького резинового фартучка над передней частью ведущего колеса. Открытая всей грязи и воде. Я, с помощью пластикового хомута, притянул эту «сборку» к горизонтальной трубе рамы под седлом, одновременно подняв повыше, а с помощью изоленты «удлинил» кембрик и сам резиновый колпак. Рекомендую.
Переложил тросик газа так, что он встал наконец в предназначенный ему зажим (держатель) — расположив «трубку-поворот» почти горизонтально. Заодно подрегулировал свободный ход ручки газа. На Т/О-300 мне его уменьшили до минимума — это не всем удобно.
Далее. Обратите внимание на взаимное расположение троса газа и проводов питания обогатителя. Трос натягивает провода. Снимите (аккуратно. ) колпак обогатителя. Кембрик не доходит до «перелома» вокруг стенки колпачка. И при натяжении проводов. Все поняли? Кромка там острая. Выход? Отсоединить тросик от оси дросселя и проложить его под проводами обогатителя, исключив из взаимное влияние.
Важно!
При случае надо проверить надёжность крепления замка зажигания. Для этого требуется:
— аккуратно «на себя» снять крашенный пластик в котором закреплена фара (8 винтов с тыльной стороны + два снизу над крылом + один «Торкс» над фарой. Винты имеют разную длину — не перепутайте какой куда. Иначе «проткнёте» лицевой пластик, и/или сорвёте «резьбу»)
— рассоединить (фиксатор!) колодку питания фары.
Замок вы видите слева от себя (серый силуминовый корпус). Нас интересует верхний болт его крепления к кронштейну (он единственный, который вам доступен). К сожалению, производитель в моём случае сэкономил на его длине и болт цеплял закладную гайку буквально половиной витка и, разумеется, отвернулся и провалился внутрь пластика. Я взял новый болт (М6, длина 16мм — стандартная, ключ «на 10») и шайбу к нему. Для «фирменности» использовал синий (средний) фиксатор резьбы. Фото делать не стал — снимите пластик — там всё понятно даже ребёнку. Попутно проверьте затяжку перьев вилки (2х2 болта «на 12») и болт крепления рулевой колонки (выше регулировочной «желтой» гайки) — всё должно быть надёжно затянуто. Проверять головками — никаких накидных ключей! До кучи проверьте, закреплены ли жгуты проводов в соответствующих держателях и проконтролируйте, не окислились ли клеммы звукового сигнала, а также не ослабли ли винты крепления фары и хорошо ли одеты все резиновые «пыльники» на ней.
Чем вам грозит утрата одного болта крепления замка зажигания? Перекосом корпуса замка и затруднённым замыканием/размыканием замка рулевой колонки. Рано, ли поздно от чрезмерных усилий сломается ключ, и неудобно всякий раз «ловить» то положение руля, когда замок его фиксирует.
Расстроило качество резинового пыльника замка зажигания: на вид ему лет двадцать! Масса трещин — резинка состарилась. Порвется — конец замку: станет попадать грязь и вода на контактную группу. Точно из-под переднего колеса. Пока обработал резинку средством для чернения шин — оно отлично «консервирует» любую резину, замедляя её дальнейшее старение.
На 7,5 тыс.км. решил проинспектировать воздушный фильтр изнутри.
Некоторое время назад я уже подступался к этой простенькой, на первый взгляд, задаче и . потерпел сокрушительное поражение. Увы, морской круиз из Жёлтого моря в Балтийское не пошёл для скутера на пользу: винтики (М5) крепления фильтра ввернутые в корпус посредством запрессованных латунных шлицевых втулок, закисли насмерть. Первый подход обычной отвёрткой закончился провалом. Второй, уже с помощью профессионального инструмента, заставил нижний винт капитулировать. Но за это поражение сполна отмстил верхний винт: он не поддался ни отвёртке, ни малым сварочным клещам (доступ весьма ограничен), ни дорогому немецкому экстрактору — тот попросту сломался, окончательно настроив меня на полный демонтаж узла.
Съём корпуса тоже не стал лёгкой забавой: болты (2шт) вывернулись из алюминиевых ушек корпуса вариатора с по истине «мужским» усилием. Так, или иначе, но корпус был снят (2 болта, 1 винт крепления крыла,3 трубки и хомут крепления впускного патрубка к карбюратору — здесь потребуется снятие «унитаза»). Затем винт, втулка и, собственно, фильтр были выбиты подходящим бородком «с изнанки» — слава Богу, отверстия сквозные.
Фильтр оказался вполне чистым и был закреплён назад болтиками «под внутренний шестигранник», смазанными консистентной смазкой.
Однако и сам по себе съём корпуса не стал бы бесполезным! Тот «сургуч», которым тайваньцы (деталь сделана на Тайване!) промазали все места входа патрубков за 7,5тыс.км покрылся сеткой трещин и в ряде мест отстал. Эти места (их три) я промазал прозрачным герметиком фирмы ABRO.
Рекомендую владельцам 125-х Орбитов проинспектировать узел и, как минимум, смазать весь крепёж.
Важно ! Для того, чтобы включить «секретку», не надо взламывать унитаз. Подробности я опущу, чтобы не вводить во искушение лихих людей, но владельцы, глядя на провода, идущие к выключателю и то, как и где они идут, поймут всё сами. Один пластиковый хомут решит проблему.
На 10 октября 2010г. проехал уже более 10’000км. Тьфу, тьфу, тьфу, проблем нет. Хотя, впрочем, одну пришлось недавно устранять: заскрипела центральная подножка. Смазал. Больше не скрипит. Кстати, смазка осей подножек прописана в карте Т/О. Не пренебрегайте этой операцией. Также ослабла фиксация нажимной лапки кик-стартёра (она фиксируется пружиной): на ходу от вибраций лапка потихоньку откидывается сама, а рычаг заедает в нажатом положении . Мораль: не всем шарнирам нужна смазка, но что-то смазывать необходимо, причем, регулярно. Мой косяк — техника не причём.
Итого, за сезон-2010 у меня получилось 10’918км.
По скутеру претензий нет. Только плановая замена масел. Даже воздушный фильтр ещё «родной», хотя запасной куплен. Колодки, резина — на вид износ не более 25 — 30%. На амортизаторах ни потёков — ни влажной пыли. Родные лампочки тоже все живы. Скрипов пластика нет, все саморезы как проверил в начале сезона — так ни один и не ослаб. Остальной крепёж — тоже. Сайлент-блоки не имеют видимых признаков износа — ездил я хоть только один, но быстро и не только по асфальту: были и грязь, и просёлок, и гравий и полное бездорожье по полям и лесам.
Дефектов по пластику, царапин на краске нет: некрашеный мягкий низ реально рУлит: затиров на нём, увы, не мало. Но ни трещин, ни поломок нет вообще.
По двигателю и всему что на нём/рядом с ним нареканий нет. Тянет как с новА. Заводится с пол-оборота (холодный — лучше, горячий — чуть хуже). Масло от замены до замены (1500км) не доливаю: угар незначителен.
Вывод по итогу сезона : Покупайте «Орбит» 125. Его бюджетность не за счёт качества.
28 ноября 2010г. За окном -7 градусов. Законсервировал скутер до весны следующим образом:
1) Скутер был заранее тщательно отмыт с шампунем, продут пневмопистолетом, вытерт замшей досуха и просушен короткой поездкой. Бак дозаправил под пробку бензином V-Power (вошло литра полтора). Произвёл внешний осмотр (вкл.очистку и осмотр покрышек).
2) Воздуховод воздушного фильтра был вычищен изнутри, продут и плотно заткнут чистой тряпкой. Внутрь коробки воздушного фильтра был помещён 100-граммовый пакет с силикагелем.
3) Пипирка глушителя была заткнута промасленной тряпкой, а на сам глушитель одет пакет и хорошо завязан.
4) Аккумулятор снят, унесён домой, где вымыт с мылом; аккумуляторный отсек вычищен, клеммы проводов очищены и смазаны.
5) В заключение, щедро облил аэрозольным силиконом всё, исключая ручки руля, исполнительные элементы тормозной системы и системы выпуска.
6) Скутер укрыт чехлом, между передней покрышкой и бетонным полом (который промерзнет) проложена фанерка. Колёса не подспускал, ибо просто не подкачивал их с августа.
На весь ритуал ушло минут 30. А ещё один-два раза в месяц буду проворачивать двигатель кик-стартёром.
Весна-2011. Пробуждение. Перед новым сезоном (20 апреля) заменил ремень вариатора, не дожидаясь его выхода на границы допуска по ширине. Отворачивал гайку вариатора и затягивал вдвоём с помощником. С использованием ремённого съёмника масляного фильтра King Tony и «синего» фиксатора резьбы (при сборке).
Попутно срезал с крышки вариатора нижний «патрубок» вентиляции, который я в прошлом сезоне надломил (это «якорь» ровно по середине базы скутера). Срез зашлифовал. Чтобы исключить попадание «случайной» воды в вариатор, я поставил внутреннюю крышку воздуховода на герметик. На него же поставил болт фиксатора пружины кик-стартёра. Прошёл тонким диском болгарки разрез лапки кик-стартера — с нова не хватало «обжатия».
Сам процесс установки крышки вариатора стал более чем трёхчасовым адом. Валы кик-стартера, вставленные консольно в картере двигателя никак не желали одновременно и правильно входить в предназначенные для них отверстия в крышке (глухое и проходное). Снимал-ставил крышку раз 30! Идиотская конструкция — иных слов нет. Несколько раз проворачивалась ведущая шестерня (на валу которой лапка), несколько раз клинило само зацепление, несколько раз со страшным грохотом слетала с фиксатора пружина. Врагу не пожелаю такого секса!
Но, так или иначе, всё смазал, собрал, поставил аккумулятор, завёл (стартёром, с 4-й попытки). Потом, правда, движок заглох и долго не пускался (бензоклапан «залип», гад!), но я подключил зарядное устройство, погонял движок стартёром, и, через пару-тройку минут всё завелось и настало счастье. Тестовый двенадцатикилометровый пробег (до 100км/ч) утвердил хорошее качество проведённых мною работ.
25 июля 2011года. Сдал коня на ремонт в Перово. Предварительный диагноз — проблема с редуктором. Предстоит разборка и дефектовка. Предварительная оценка «ущерба» — если менять все потроха скопом, то 10’000р (вкл.работу 4,1 нормо-часа). Если не всё — дешевле. Главное, чтобы не пострадали посадочные места подшипников. В противном случае корпус — под замену. А его в России — нет. Пробег на момент сдачи в сервис — 15100км. Результат «вскрытия» обещали выдать 26-го.
Редуктор был изначально весьма шумный. Вывешенное колесо даже у нового скутера крутилось с чувствительным звуковым сопровождением. Потихоньку процесс шёл. Шум прогрессировал. Появилась вибрация. Наконец, я почувствовал, что пора что-то делать. Накануне ездил в г.Касимов (Рязанская обл.) и, честно говоря, уже осторожничал. Не улыбалось мне словить клин заднего колеса и, как минимум, остаться с «трупом» в 270км.от дома Либо вообще брякнуться на полном ходу.
Сколько раз менял масло — столько раз снимал «косичку» стружки с пробочного магнита. Масло лил разное. При Т/О-300 — Motul ScooterGear 80W-90.
Затем — Ipon 75W-140. Последний раз — Motul 85W-140. Разницы в шумности — никакой. Менял масло с периодичностью 1 раз в 3000км. (Вдвое реже, чем в движке.)
P.S .: для владеющих английским есть пара тестов 125-го «Орбита»(на некоторых рынках — «Symply»):
ссылка №1
ссылка №2
Источник