Солнечные батареи от садовых фонариков что можно сделать

Зарядное устройство из солнечных садовых фонарей

Солнечное зарядное устройство на 5 вольт / источник питания.

В этом учебном пособии я использовал 5 солнечных фонарей.

Шаг 1: Давайте начнем

Я подобрал контейнер, который был в бюджете экспериментатора, а также тот, который имел некоторые качества, которые я искал.
Эта коробка имеет функцию 4-х сторонней привязки. Его легко открывать / легко закрывать и т.д. Одна вещь, которая мне понравилась, это резиновая прокладка, встроенная в часть крышки.
Это должно сделать контейнер довольно водонепроницаемым.
Я могу использовать это во время чрезвычайных ситуаций. Солнечное зарядное устройство для мобильного телефона или другого гаджета было бы удобно.

Шаг 2: Подготовка комбинации клеток и батарей

Нижняя сторона / основание имеет три винта, которые должны быть удалены. Я обрезал КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провода (положительный и отрицательный) как на батарее, так и на солнечном элементе, там, где они подключены к плате.
После того, как осветительная сборка была снята, я перевернул ячейку вверх дном. Я использовал острый нож для очистки овощей, чтобы зачистить провода длиной около 1 / 3-1 / 2 дюйма.

Далее нужно соединить оба красных провода вместе, как и два черных провода. Это создает параллельную цепь между солнечным элементом и никель-кадмиевой батареей.
Я создал дополнительный красный провод, который я использовал, чтобы соединить ячейку с ячейкой.

Шаг 3: Сборка

На этом рисунке вы можете увидеть 5 ячеек, соединенных положительно и отрицательно в последовательной цепи.
Каждая батарея известна как элемент 2/3 AA. Они 1,2 вольт при зарядке. Мы должны получить напряжение примерно 6 вольт или более. Как вы можете видеть, у меня было 6,25 вольт без загруженной цепи.
Это напряжение даст нам достаточно напряжения, чтобы отрегулировать его до где-то между 4,8 и 5,2 вольт. Большинство 5-вольтных устройств заряжаются от 5 до 5,2 вольт.
Как некоторые из вас знают, стабилитрон может снизить напряжение цепи на 0,5-1 вольт, если он помещен в цепь.
Вторая картинка показывает стабилитроны, которые я использовал. Они показывают падение напряжения примерно на 1/2 вольт каждый.
Использование регулятора напряжения, такого как LM317, было бы контрпродуктивно, поскольку потери были бы слишком велики.
Я поставил 2 диода в серии и получил примерно 1 вольт падение именно то, что я искал.
Как вы можете видеть, прибор показывает 5,11 вольт без нагрузки, это должно работать очень хорошо.
Я предполагаю, что зарядка телефона займет некоторое время из-за низкой силы тока.

Шаг 4: Сборка

Здесь вы можете видеть все 5 ячеек в контейнере, сидящих свободно.
Я решил использовать женский конец USB-кабеля для подключения.
На втором рисунке показано подключение кабеля USB. Красный и черный, очевидно, являются положительными и отрицательными. Зеленый и белый провода не используются. Зеленый и белый провода предназначены для передачи данных в компьютерном контексте.
Я ткнул отверстие в конце контейнера. После завязывания и подачи USB-линии через боковую сторону я завязал еще один узел, чтобы несколько закрепить его.
Используя женский USB-кабель, вы можете отключить все остальные 5-вольтовые дополнительные шнуры для разных устройств.
Скорее всего, я буду использовать прозрачный силикон вокруг кабельного ввода, чтобы сохранить его влагостойкость в условиях плохого климата.

Шаг 5: Защита компонентов

Я считаю, что картина определенно стоит тысячи слов.
Все, что я могу сказать, это то, что горячий клей – мой друг.
Вы заметите, что я также прикрепил два стабилитрона к боковой части корпуса центральной ячейки. Я также использовал около одной капли клея на место соединения припоя после тщательной обрезки лишнего провода.
Горячий клей действительно помогает закрепить соединения на этих очень тонких проводах.

Шаг 6: Результаты изготовления зарядки из солнечных садовых светильников

В основном я получил 5,09 вольт DC.
Вы увидите зарядный кабель micro-USB от моего сотового телефона.
******* ПРОСТО ЗАМЕЧАНИЕ *******
Возможно, вы помните, что для работы с горячим клеем вам понадобится влажная (более влажная, чем сухая) губка.
Во-первых, горячий клей опасен при неосторожном обращении.
Дети не должны использовать горячий клей без помощи .
** Когда я прикрепляю камеру к контейнеру, я предлагаю сделать это проще.
будьте осторожны с горячим клеем на солнечных элементах. Я сомневаюсь, что клей причинит им вред, но это будет выглядеть грязно.
После разбрызгивания клея вокруг ячейки держите палец на корпусе ячейки / батареи, чтобы удерживать его на месте. затем поднимите контейнер и установите его на влажную губку, чтобы поглотить избыточное тепло от клеевого соединения.
Это безопасно охлаждает вещи и позволяет вам двигаться вперед быстрее, когда компоненты случайно смещаются.
Я надеюсь, что вы получили несколько креативных идей для вашего следующего проекта.
Наслаждайтесь!
Источник

Один комментарий

Одна вещь, которую необходимо проверить, это напряжение под нагрузкой. Вы можете получить 5.1v без нагрузки, но когда происходит нагрузка, что происходит с выходом? Это может быть более жизнеспособным в качестве источника питания, а не зарядного устройства.

Источник

Зарядное устройство на солнечных батареях из садовых светильников

В прошлой статье уже рассказывалось о том, как сделать солнечную панель из старых садовых светильников. Так как мощность солнечных элементов используемых в них не столь велика, то для создания панели средней мощности требуется достаточно большое количество элементов. После сборки солнечной панели, у автора осталось еще несколько садовых светильников, но для еще одной солнечной панели их недостаточно. Поэтому автор решил сделать зарядное устройство на основе солнечных элементов, используемых в садовых светильниках.

Материалы, которые использовал автор для создания зарядного устройства на солнечной энергии:
1) отрезок листа фанеры
2) садовые фонари 4 штуки
3) диод Шоттки
4) паяльник и необходимые расходники
5) аккумуляторные батарейки АА или ААА.

Рассмотрим основные этапы создания и сборки данного зарядного устройства.
Для начала автор рассчитал примерное количество солнечных элементов от светильников исходя из их мощности и мощности необходимой для питания аккумуляторных батарей. В итоге для создания зарядного устройство необходимо как минимум четыре садовых светильника.

После этого автор приступил к разборке садовых фонарей, чтобы достать из них солнечные элементы. Так же можно использовать имеющиеся держатели для аккумуляторов, а вот плата и светодиод в данной конструкции не пригодятся.

При желании можно аккуратно отделить солнечные элементы от крышки садового светильника, так как элементы покрыты специальной смолой, то они достаточно крепкие и при должном подходе останутся целыми. После чего поместить эти элементы в пластиковый корпус. Однако проводить подобную процедуру стоит только если вам необходим красивый внешний вид изделия, в ином случае допустимо использование элементов вместе с крышками. Автор не стал добавлять себе работы и просто прикрепил четыре солнечные элемента вместе с крышками на лист фанеры. После этого автор стал соединять элементы в одну конструкцию.

Ниже приведена схема подключения солнечной батареи, которая будет питать аккумуляторы:

В итоге получилось такое зарядное устройство из 4 солнечных элементов от садовых светильников, которые питают аккумуляторные батареи.

Источник

Подсветка от садовых светильников в доме: солнечная энергия в несколько вольт

Новый Год отгремел, елки выброшены на помойку, гирлянды и игрушки перекочевали в коробки на сервантах «до следующего праздника», но в этот раз в числе «приятных безделушек» мне достался интересный сувенир в виде имитации свечки на батарейках (галерея, можно листать вправо):

Идея сделать ночник «висела в воздухе давно», тем более получилось сделать так, как мне больше всего нравится: электричество нахаляву и — всё работает автоматически , без моего вмешательства, рассказываю:

Понятно, что штатных батареек хватит ненадолго, поэтому захотелось автономии и автоматизации (чтобы включалось само) и желательно — без капиталовложений. И чтобы всю ночь.
Так и получилось!

С давних времён в хозяйстве валялись солнечные панельки от садовых светильников и аккумуляторы (не знаю откуда, но рабочие — можно использовать и «штатные», от тех же светильников — за давностью лет мои пришли в негодность), поэтому я реализовал такую схему:

И тут два замечания:
— если в садовых светильниках сохранилась схема управления (у меня из 3 штук рабочей оказалась одна) — можно просто использовать контакты светодиодов, соблюдая полярность
— Если есть несколько потребителей (в данном случае — свечка) и стандартные солнечные панели — можно их соединить последовательно и в моем случае получился бы подсвечник на 3-4 свечки. К сожалению, Новый год закончился раньше чем я об этом подумал: сезонные сувениры из продажи пропали

Пояснения к схеме: блок управления светодиодом в данном случае служит «включателем»: при наступлении темноты свечка-подсветка включается сама, с момента создания системы уже вторые сутки полной автономии и автоматизации
Диоды поставлены на всякий случай, чтобы не греть светодиодные панели светильников за счёт энергии аккумуляторов (в солнечных панелях12-24В стандартно идут диоды Шоттки)
Всё же надо проверить вольтметром питание: в моём случае «маловато будет»: 2.9В вместо ожидаемых 3.6 (возможно, подсевшие аккумуляторы) и при необходимости добавить в схему ещё один садовый светильник

Для организации подсветки в качестве микро-малой энергетики — имеет право на жизнь, впервые такое я подсмотрел на Алтае для освещения уличного туалета (ссылка на статью в конце текста)

Статья про садовый светильник для освещения туалета: ссылка

Источник

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1)

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:

А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:

Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2. 50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:

Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:

Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

Источник