Снимаю клемму с аккумулятора мотоцикл глохнет

При снятии клемм, глохнет:crazy:. До этого сгорел стартер и решил его самостоятельно отремонтировать. После переборки стартера и установки его на место, он крутил, но искрил как падла. Потом сразу сел аккумулятор. Поехал купил стартер, поменял. При удержании кнопки «START» просто крутит. Заводится в тот момент, когда кнопку отпускаешь. Снимаю клеммы, на заведенном, глохнет. Тапками не кидайте, у всех бывает в первый раз:) Подскажите, кто, что знает. HELP.

На заведеном мотоцикле,проверь тестером есть ли зарядка АКБ. (примерно 13-14 вольт должно быть. Вообще мот при снятой клеме должен работать. Скорее всего нет зарядки.
Мотак Steed?
У них постоянный гемор с реле-регулятором. (металлическая коробочка с оребрением слевой стороны мотоцикла).

А зачем клеммы скидывать? Зарядку лучше тестером проверять, а не таким методом. Это же не ижак какой-то.
А скидыванием клемм можно че-нибудь и спалить из электрики.

Вот вот! Большая нагрузка на реле-регулятор. Помрет раньше времени.

На мото другая схема регулирования напряжения, нежели на авто. При снятии клемм умирает РР. П

Схема то другая 😀 только вот на авто тоже не желательно клемы снимать. Выгорает та же хрень, что и на мотоцикле. Только находится она обычно в самом генераторе. Правдо не на каждой машине. Но случаи сам видел и не один раз. Если уж нужно скинуть клемы по какой-то причине, то лучше включить преварительно все электроприборы в авто на полную катушку и только после этого снимать и то не на долго.
По моему такой варварский метод проверки, идёт ли зарядка, подходит только для советско-российской техники.

Там зажигание другое, не зависит от бортовой сети. А в качестве нагрузки (без аккума) там есть спец. резистор. Он же является нагрузкой аккума если выключена оптика -чтоб небыло перезаряда аккума.

Есть некоторые с питанием от 12 -но там опять же встроенный преобразователь для работы CDI.

Нее.. РР параллельного типа. Т.е. при достижении напряжения 14-15 вольт он тупо коротит фазу.. 90 вольт там никак не должно быть с исправным РР. Вот то что на РР начинает рассеиваться больше мощности без акк — это факт.

Без аккума напруга будет не постоянная-сглаженная а пульсирующая. А для электроники это не есть хорошо.

Вообще для электроники самый неприятный момент — это когда напряжение плавает, либо включается/выключается. Могут возникнуть так называемые «тиристорные» эффекты — когда один транзистор еще не успел закрыться, а другой уже открылся..

Так то оно так. Только применяли японцы «умные» реле зарядки, которые при отключении АКБ и при отсутствии «опорного» напряжения -начинали «думать», что АКБ просто разряжен и начинали пропускать бОльший ток, до полного напряжения от генератора, без ограничения. Самый близкий пример-реле зарядки практически от всех «Кавасучек»-тот самый «шестой» проводок-отключи-и «абзац» всей электрике.
Ну а про рассеивание мощности. В принципе, все равно вся мощность генератора проходит через реле зарядки. Или тиристором «замыкается» на массу излишек или плюс ток через диоды на потребители -все равно реле проектируется на всю мощность генератора.

Источник

Honda CB-1

Страниц: 1

Список
» Электрика
» Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

#1 28.06.2013 22:46:59

Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

В общем такая проблема, уже не знаю на что думать. По началу стартер стал тяжело крутить, и мотоцикл отказывался заводиться со стартера, с толкача заводился отлично. Вот если он постоит ночь в гараже, то с утра стартер бодренько закрутит и двигатель запустится, если же его заглушишь, со стартера он больше не заведётся. Ещё раз повторюсь, что с толкача заводится сразу же, работает и ездит хорошо. Бывало такое что нажимаешь на кнопку стартера и что-то начинает щёлка, как я понял это релюшка, которая стоит с правой стороны (не знаю как она называется, на неё вроде бы ещё провод с аккумулятора идёт), если мотоцикл прокатить немножко на передаче, покатать вперёд назад, стартер снова начинает крутить. В итоге купил я новый аккумулятор, поставил, всё стало хорошо заводиться, но всё равно 1 раз из 10 запусков щёлкала эта релюшка. Откатал три дня (намотал где то 150-200 км), всё было нормально, потом началась опять такая же хрень. На то что сел акум не похоже, гудок работает громко, ксенон горит ярко((( Завёл с толкача , доехал до гаража, попробывал скинуть клему (знаю , что этого делать нельзя) мотоцикл заглох сразу же, потом попробывал завести с толкача — завёлся без проблем. Дак вот вопрос: куда смотреть, на что думать? Заранее спасибо.

#2 28.06.2013 23:40:06

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Щелкает реле стартера. Смотри стартер и реле стартера. Контакты на электрических соединения на наличие окислов. Скидывание клеммы акумулятора черевато гибелью коммутатора(мозгов).

#3 28.06.2013 23:52:46

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

То что опасно скидывать клему, это я знаю. Но всё же, мотоцикл не должен же глохнуть когда скидываешь клему? Что именно стоит смотреть в реле стартера? Какие там могут быть проблемы? как это связано с тем , что я чуть прокачу мот на скорости и стартер начинает крутить?

#4 29.06.2013 00:31:11

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Мотоцикл не машина у него аккумулятор заряжается импульсно. Он работает на аккумуляторе а гена подзаряжает аккум. Проверить его работоспособность. А вообще померяй напряжение на клеммах АКБ в момент когда у тебя не заводиться.

#5 29.06.2013 01:11:30

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

а я бы первым делом глянул рр ибо если сжирает акум за неделю значит недозаряд!

#6 29.06.2013 10:42:41

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Полная проверка электрики решит проблему. Инструкций как это делать в инете полно.
ТС, профиль заполни.

#7 29.06.2013 20:57:51

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Motoracer написал:

ТНо всё же, мотоцикл не должен же глохнуть когда скидываешь клему?

Ну это смотря какой мотоцикл. Судя по нику «Motoracer» он может быть заточен под трек и как там наколбасили для снижения веса и увеличения скорости неизвестно. Неужели так сложно мотоцикл указать?
На стоковых мотоциклах электрическая цепь выглядит следующим образом: генератор-реле регулятор-аккумулятор-всё остальное. Если у тебя провода от РР дополнительно закантачены с проводкой параллельно аккуму (чтоб гонять без аккума на треке), тогда при снятии клемы заведённый мотоцикл будет продолжать работать. В противном случае цепь разомкнута.

#8 30.06.2013 23:30:02

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

если провода рр законтачены паралельно-каюк проводке.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#9 01.07.2013 10:50:13

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Судя по описанию, надо почистить стартер, а точнее площадку где щетки работаю.Такое очучение ))) просто коротит при попытке завести с кнопки, если с толкача заводится без проблем. Стартер в чистку и ревизию.

#10 01.07.2013 14:02:16

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

BUCH написал:

Я тоже думаю, что это в стартере проблема, но не в контактах, а во втулочках, которые якорь держат. у меня на машине также было. Втулочки эти разбило, и на холодную стартер крутил хорошо, а как только он нагреется, алюминий расширяется и зажимал якорь так, что мощности аккума не хватало, чтобы провернуть якорь.
Самое простое, это да, померить напряжение на аккуме, когда не заводится, и на всякий случай его поменять в этот момент. На контакты температура вряд ли будет действовать.
Но это так, тыканье пальцем в небо, конечно же нужно все смотреть.

С уважением, Ярослав.

Иж Ю-5 `89 -> Грустил 8 лет. -> Honda CB400SF version S `98

#11 01.07.2013 15:12:43

Re: Должен ли работать мотоцикл когда скидываешь клему с аккумулятора?

Motoracer написал:

Если он у тебя работает на холостых с аккумом и ты скидываешь клемму, то мотик заглохнет.

На трыксе мне удавалось добавлять газу, делать 3 тыс об, скидывать клемму (при этом обороты просаживались) и подтыкать другой аккумулятор (разряженный), обороты стабилизировались.

Источник

Зарядка,зажигалка мозг снашают!

ПТ!Парни готовим карданы и в поиск поиск! Парни лампа зарядки горит постойняк генер рабочий РР тоже двигло снимал по осени полностью рабочее не мог-же генер сгореть на снятом моторе и РР на раме. Подцепил вроде как было завёл лампа не тухнет скидываю клейму с АКБ глохнет гад а зажигание не может гнать?Уктус 2 поставил,и еще в догон диод на зажигалке должен мигать почти гореть когда мотор заведён?СПС!!

И убиваешь РР, диодный мост, а если не повезло — и зажигалку.
Умные люди придумали амперметр.

подумай сам.если клему скидываешь то тут «или-или»или генер или реле.зажигание вобще можно сказть отдельно от мотоцикла и не влияет никак.проверь генератор и реле.с друго мота или свой на другой вариантов множество,а итог один.так что руки в брюки и в гараж

смотри зажигание не спали своим снятием клеймы с акума.вообще так делать нельзя

нельзя если массу скидываешь,а если + то можно

ЩИТО.
Головой думаем прежде, чем писать.
Если своих мыслей не хватает — читаем умные книжки и слушаем умных людей.

Я и пишу чтобы умные совет дали а в электрике я не шарю!Ну а так всё ясно электрика в гараж тащить надо!Тема закрыта всем СПС!

Мой пост не тебе, а Гармонисту. Тебе — только первый пост.

Один фиг фазу в гараж переть.

Просветите пожалуйста на счёт убийства зажигания снятием клеммы, если я правильно понимаю схему то по сути снятие плюса то же самое что прерывание двигстопа или поворот ключа, или я не прав?

Ты неправ и неверно понимаешь схему.
Двигстоп размыкает цепь питания катушки зажигания и только.
Поворот ключа размыкает все цепи питания от аккумулятора и генератора к потребителям.
А скидывание клеммы с аккумулятора размыкает цепь «генератор-аккумулятор», но оставляет замкнутыми все остальные цепи. В итоге:
Из-за отсутствия главного фильтра — аккумулятора, в бортовой проводке начинаются скачки напряжения, т.к.реле-регулятор может регулировать только ток обмотки возбуждения, а инерционность у такого типа регилировки огромная. В итоге, чем выше напряжение в бортсети, тем выше напряжение на ОВ, чем выше напряжение на ОВ, тем выше напряжение в бортсети. Ну, ты понял. Особенно, в случае повышенных оборотов, на которых уверенно идет зарядка. А дальше все зависит от везения. Возможные варианты, по возрастанию геморройности проблем:
1. Вылетает в обрыв реле-регулятор и отключает ОВ. При этом отдача генератора прекращается и мотоцикл глохнет.
2. Вылетают в обрыв, один за другим, диоды в большом диодном мосту генератора (или в единственном, если он один), мотоцикл глохнет.
3. Вылетают в пробой диоды в большом диодном мосту генератора, мотоцикл глохнет, но перед этим генератор несет крайне большую нагрузку и может случиться межвитковое замыкание статора.
4. Вылетает в пробой реле-регулятор, дальше возможны пункты 5, 6 и 7.
5. Вылетает в обрыв ротор из-за перегрева, мотоцикл глохнет.
6. Происходит межвитковое замыкание в роторе, из-за того же перегрева, мотоцикл глохнет не сразу, генератор разогревается, как буржуйка.
7. Ну и самое хреновое: ничего не вылетает, кроме упавшего в пробой реле-регулятора. В этом случае напряжение в бортовой сети значительно поднимается, могут перегорать лампы и уходить в мир иной незащищенные электронные компоненты — зажигание, сигнализация и тому подобные устройства.

Надеюсь, я достаточно понятно объяснил, чтоб к этой теме больше не возвращаться?

Источник

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.

В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.

Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе

Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.

Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»

Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.

Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.

Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.

Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»

Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.

Первый вариант. Заряженный аккумулятор просто снимается с одной машины, и ставится на вторую. Затем вторая успешно запускается. Однако нужно же как-то вернуть нормальный аккумулятор его владельцу. Сделать это можно только одним способом – снять клеммы «на ходу», то есть при работающем двигателе, затем установить быстренько свою АКБ. Такая «рокировка» может увенчаться успехом, а может закончиться и тем, что при снятии первой же клеммы автомобиль заглохнет. Потом он может завестись, а может и не завестись.
Второй вариант. Владелец заряженного аккумулятора побаивается, что, отдав его для запуска соседу, он разрядится. Потом уже он не сможет запустить мотор. Чтобы перестраховаться от такого исхода событий, владелец пока еще «здорового» автомобиля запускает двигатель, и только потом снимает АКБ. Возможные исходы при этом нам уже известны.

Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»

Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.

Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.

Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.

Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе

Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.

Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.

В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.

Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.

А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.

Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.

В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.

Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.

После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.

Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.

Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла

Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:

Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.
В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.

Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.

Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась

Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:

Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.

Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.

Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится

Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.

Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.

Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.

Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.

Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор

А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.

А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.

Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.

Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.

Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).

Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.

Источник