В дороге Сгорело реле зарядки.Как подсоеденить без него на прямую?
Подскажите как подсоеденить зарядку на АКБ без реле через фару?Надо домой доехать.
какую фару, там от реле провода нужна соединять если старое реле то провода Я и Ш если нового Ш и значок
но тогда напряжение будет плавать от оборотов, и АКБ может кипеть а ехать можно если не напутал .
по трассе ещё может и можно, в городе просто катушка сгорит от того, что обороты постоянно меняются
подай плюс на клему ш через фарную лампу.
посдедовательно с обмоткой возбуждения подключить лампочку, которую можно взять из панели приборов нетралка например.
Реле заряда стоит. 57 рублей. крутое реле с датчиком зима-лето 78! Что тебе мешает на аккуме доехать до Автосельпо и там купить самую простую РР и ехать спокойно дальше?
сколько километров доехать то надо? если 50-60, то отключай гену, выключай фару и едь на одном АКБ. И не вздумай подключать без релюхи на аккум гену напрямую. В лучшем случае закипит, а в худшем может рвануть и обварить тебя горячим электролитом. Эффект будет, как от крепкой серной кислоты.
А если 200? Закончится и усё. Мотоаккумуляторы хрен купишь, может он на одиночке чтобы автошный подключить. Если мультиметр есть с собой, то выяснить, на каких оборотах гена даёт 13-15 вольт и ползти до ближайшего «автосельпо», контролируя напряжение. Автомобильные реле уж точно везде есть.
А если АКБ хороший, то и 200 протянет. На одиночке можно автошный АКБ вместо второго номера примотать. ехать захочется и не такое придумаешь. Всяко лучше, чем параллелить АКБ с генератором и ехать, ожидая разбрызгивания кипящего электролита.
Всем спасибо.Домой доехал на АКБ (не подвел),только без поворотников.Проблема не в реле,а в гене.Вообще не фурычит.
Всем спасибо.Домой доехал на АКБ (не подвел),только без поворотников.Проблема не в реле,а в гене.Вообще не фурычит.Ща буду в поиске искать на какой автошный можно поменять.Если кто знает подскажите!
Источник
Как доехать домой и не разрядить батарею, если сгорел реле-регулятор.
Представьте ситуацию, когда вперёд пятьсот, назад пятьсот (я имею ввиду километры пути), за окном вашей машины надвигается ночь, а на панели приборов загорается контрольная лампочка работы генератора, сообщающая, что зарядка вашего аккумулятора по какой то причине прекратилась. О не исправностях генератора и их устранении, я уже писал, и желающие могут почитать об этом вот здесь (в статье описан ремонт генератора современных Ирбитских мотоциклов, но устройство такое же как и у автомобильных), а так же вот тут. Но как правило поломки генератора бывают намного реже, чем выход из строя реле-регулятора, да и почти все неисправности генератора, трудноустранимы в пути (особенно ночью), кроме подтяжки пробуксовывающего или замены порванного ремня привода генератора.
Чаще всего выходит из строя реле-регулятор, и вот как доехать с неисправным реле-регулятором и при этом сделать так, чтобы зарядка батареи продолжалась в пути, я и опишу в этой статье.
Проверить исправность реле-регулятора напряжения подручными средствами, без источника питания нереально. Да и в пути с этим бывает возиться некогда, или просто темно ночью на дороге. Проще всего конечно заменить реле-регулятор новым. Но немногие водители возят с собой запасной, и если его нет, то отчаиваться не стоит. Так как при выходе из строя шоколадки (реле-регулятора), генератор всё равно можно заставить работать и выдавать зарядный ток. Пример будет приведён на распространённом генераторе Г222, но принцип и устройство почти всех генераторов одинаковы.
Выводы Б и В нужно будет накоротко соединить между собой кусочком провода, а вывод Ш в самой шоколадке разрезать (смотрите рисунок слева). Далее вывод Ш нужно будет соединить кусочком проволоки с корпусом щёточного узла.
А провод, идущий от реле-регулятора на клемму 30 генератора, нужно будет просто отключить и заизолировать. Теперь остаётся врезать последовательно лампу нагрузки номиналом 12 вольт, 15 ватт (например от поворотника) в провод, соединяющий вывод 15 генератора и монтажный блок.
В генераторах 37.3701 и 94.3701 (генераторы восьмёрок, девяток и иномарок, с дополнительным диодным мостом) нужно будет отключить шоколадку от него, а лампочку того же номинала подсоединить между проводом, соединённым в выводом В генератора и самим выводом. Лампочка будет при разных оборотах двигателя машины загораться то ярче (на больших оборотах), то слабее (на малых), показывая, что зарядка идёт на батарею.
Напряжение при таких манипуляциях может немного отличаться от нормы, которая должна быть с исправным реле-регулятором, но то что вы нормально доберётесь до дома с вышедшим из строя реле-регулятором — это точно.
И последний совет. Как известно, качество наших отечественных запчастей, часто приводит мягко говоря к удивлению и оставляет желать лучшего. Поэтому при покупке нового реле-регулятора, обратите пристальное внимание на отверстия шоколадки — Б, В и Ш. Эти отверстия на заводе выполняются отдельно в алюминиевом основании реле-регулятора (диаметр его 5 мм), отдельно в изоляторе (его диаметр 4,7 мм) и отдельно в фольге (диаметр здесь 5 мм).
Так вот, бывает что собирая реле-регулятор на заводе, эти отверстия смещаются относительно друг друга. И при попытке закрепить провод крепёжным винтом, может произойти короткое замыкание этим винтом на массу. А как известно, любой реле-регулятор интегрального типа, не любит коротких замыканий и моментально выходит из строя. Поэтому при покупке нового реле-регулятора, проверяйте точность и ровность всех отверстий на нём, и только после этого покупайте. Успехов всем!
Источник
Сгорело реле без аккумулятора
Вредные советы, или как надежно сжечь генератор, стартер, реле-регулятор.
Оригинал статьи утянут с http://www.electrostart.ru/kak-szhec. i-starter.html и адаптирован под мотоциклетную технику с моими наблюдениями, практикой и дополнениями к оригинальному тексту.
В догонку к моей же теме тут о генераторе и реле-регуляторе по вчерашним событиям.
Я не несу никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может быть нанесен непосредственным использованием этих «советов». Вся информация размещена в познавательно-развлекательных целях!
Не даром же это «вредные советы». 😉
Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиент с недоумением восклицает: «Ну, как же он (генератор, стартер) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!
Для тех, кто ещё не достиг всех вершин мастерства, ниже несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надёжно сжечь упрямый агрегат.
Надеюсь, они Вам пригодятся в этом увлекательном деле!
Как вывести из строя ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ – «Переплюсовка».
Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи и. наслаждайтесь!
При этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов. ), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени – подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, провода – 10%, мотоцикл целиком – 0,01%! Да, вероятность хоть и маленькая, но все же есть 😉
Способ очень эффективен и легко осуществим при «прикуривании». При определенной сноровке вам удастся сжечь генераторы на обеих мотоциклах или машинах! Возможны побочные эффекты – выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс – не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ «Мойка». Помойте двигатель!
Справедливо далеко не для всех моделей мотоциклов, но все же.
Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите двигатель и включите побольше нагрузок – весь свет, музыку, и что там есть еще. Если эффект не произошел – повторите попытку. Эффект появится, поверьте. Плюс этого способа – сгоревший генератор будет чистым!
3. «Дедовский» метод – сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы.
Процент сгоревших реле-регуляторов увеличивается до 80-100%, коммутаторы (они же «мозги») так же 80-100%. Способ требует определенной сноровки: главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях коммутационные процессы с высокими токами в цепях, рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашей электрике, а соответственно и в генераторе, или, в крайнем случае, в какой нибудь нежной электронике! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок — свет, музыка, и т.п. Способ не очень эффективен на старых мотоциклах, и совсем мало эффективен для электрики с питанием от магнето, но все же все же, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное – верить, что так и будет!
4. Способ «Меломан». Для очень крутых Голдоводов и чопперов! Кстати, и многим «табуреточникам» тоже подойдет 🙂
Поставьте в кофры супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 400-500, сабвуфер ватт на 1000, ну, колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше — тем лучше! А что, места в кофрах — немеряно!! Баксов эдак на 12-25 тысяч! (Это не враки – случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет – значит Вы поставили или слишком мало, или слишком дешёвую аппаратуру!
5. «Аккумуляторный» способ – наиболее распространенный, особенно по весне. Способ это самый коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует хоть некоторого понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому, используйте давно просроченный, севший, дохлый, и.т.п, эпитеты добавите сами, аккумулятор, но не моложе трех-пяти лет. Чем старше, тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется хоть одна короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни – заводить двигатель, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. С вероятность близкой к 100% первым в этом случае пробивается накоротко реле-регулятор, не справившись с нагрузкой, далее, вся напруга хором валит в бортовую сеть и успешно сжигает мозги, музыку, сгналку и вообще все что может сгореть вплоть до лампочек. Это сгоревшее, если ооочень повезет, просто выгорает «в обрыв», а если нет, то в короткое замыкание, и начинает надежно греться. И очень сильно. И очень быстро. Несколько секунд всего. Попутно вся эта напруга надежно «дует» аккумулятор до круглого состояния футбольно мяча. Ну и прицепом, от протекающих адских токов начинает греться проводка. Плавить изоляцию, и еще более качественно устраивать множественные короткие замыкания. Генератор от этого офигевает, и делает «ПЫХ». И можно считать что крупно повезло если в этом случае сразу-же выбъет предохранители!
На автомобиле, на одном “японце”, был зафиксирован случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинальном токе генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания — «Надо только выучиться ждать!»
Утешает то, что основная масса более-менее современной электроники все же выгорает «в обрыв» и перестает выполнять функцию проводника. А соответственно просто «дохнет». И перестает проводить ток и греться. Правда свето-шумо-дымовые эффекты в подавляющем большинстве случаев все же присутствуют.
Что показывает моя практика в мото-электрике:
Средний ток одной фазы генератора мотоцикла с объемом двигателя:
400 кубиков примерно 14 ампер (Suzuki Intruder VS400)
650 кубиков примерно 15.5 ампер (Honda Hawk 650)
1200 кубиков примерно 17 ампер (Honda GL1200)
1500 кубиков примерно 19 ампер (Honda GL1500)
А теперь немного о том, как сжечь СТАРТЕР
1. Наилучший способ – «Классический».
Запустив двигатель, продолжайте удерживать кнопку запуска, или ключ в замке зажигания в положении «Старт». О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав «газку» и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера.
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под двигателя потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По статистике, этот способ борьбы со стартерами очень нравится лицам с ботаническим отношением к технике. Следует отметить, что неисправная кнопка, реле стартера или замок зажигания часто берут на себя руководство этой операцией, особенно на большекубатурных и двухтактных двигателях, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты кнопки/реле или замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают. Ну тот вопрос о своевременности ТО.
2. Способ «Экологический», другие названия: «Экономный», «Для ленивых», «Не хочу толкать!» Не подходит Голдоводам начиная с 1500-й серии, у них это штатная «фишка» для движения задним ходом. Но там и стартеры несколько другие, и генераторы помощнее.
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает вам прямо сейчас превратить свой пепелай в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и жмем стартер! Ура! Едет. Этим способом также можно воспользоваться, заглохнув в большой луже, заезжая в гараж или разъезжая в нем на заглохшей или ремонтируемой технике, в общем всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого сиденья!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых «Классическим» способом.
Источник