Сгорел провод от аккумулятора до стартера
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать. Стартер рабочий (проверяли сняв и подав питание напрямую) но при запуске с ключа стартер не крутит и провод идущий от стартера до блока предохранителец начинает гореть, провод на генератор так же плавится.
Ищи коротышь. Провода от стартера отсоедини соедини между собой и на ключ.
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать. Стартер рабочий (проверяли сняв и подав питание напрямую) но при запуске с ключа стартер не крутит и провод идущий от стартера до блока предохранителец начинает гореть, провод на генератор так же плавится.
Вероятно, что-то у вас не так подключено, обычно на стартер идет с АКБ напрямую, а уже потом на генератор или вообще на генератор отдельно. Если при включении стартера плавится провод на генератор, это как бы очень странно. Нужно бы начать с того, что проверить ваши соединения на соответствие штатной схеме и здравому смыслу.
Зачем ? в чем тайный смысл извиняюсь.
Если на улице стартер крутит дело в проводке.
cмотреть минус на ДВС.
И неплохо бы, уточнять модель авто.
Уаз 31514, мотор 417.
Забрали его, он 2 года стоял не заводился. Узнать историю машины не представляется возможным.
Если отверткой на стартере перемкну два контака до стартер начнет крутить в обход? Просто включу зажигание и перемкну
И без зажигания должен крутить.
__Это что, стартер постоянный потребитель? Обычно на одну обмотку продается напряжение после «зажигания», на другою — с реле старта. Если зажигание не включено, то на обоих не будет напряжения.
Обычно на входном контакте втягивающего реле напряжение есть всегда, туда такой толстенный провод с АКБ идет, а на управляющем контакте втягивающего реле напряжение появляется в момент доводки ключа в положение «стартер», вот так оно обычно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать. Стартер рабочий (проверяли сняв и подав питание напрямую) но при запуске с ключа стартер не крутит и провод идущий от стартера до блока предохранителец начинает гореть, провод на генератор так же плавится.
__Без реальной схемы Вашего авто не обойтись. Может провода путаете — про тот, который идет к генератору.
__Если гореть провода начинают именно при включении стартера, то я полагаю, короткое замыкание (после реле стартера в сторону стартера). Причем КЗ получается в цепи «+».
__Ток КЗ пойдет от АКБ до контакта на силовом реле, от него к реле, от реле к «+» стартера. Провод на генератор в этой цепи не участвует (не должен). Но это надо знать эл. схему Вашего авто.
__Это что, стартер постоянный потребитель? Обычно на одну обмотку продается напряжение после «зажигания», на другою — с реле старта. Если зажигание не включено, то на обоих не будет напряжения.
А постоянный силовой провод? Который 16 или больше кв мм.
Источник
Сгорел провод от аккумулятора до стартера
Регистрация
Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Обгорел правый провод ,кто знает куда он идет ?
на девятке два толстых провода от генератора шли в салон (плюс один тонкий), один толстый — к генератору.
revvers
Твоя проблема называется «наконечники отгнили». Сдвоенный провод — это салон-генератор. Одинарный — генератор-батарейка. Соединяются промеж собой они только в одном месте — генераторная шпилька. Когда эти «два» провода друг с другом не соединены, не работает не только стартер, но и ещё много всего другого.
Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе и к этой скрутке добавить толстый (10-16 кв. см) с наконечником (ну чтоб к шпильке привинчивался нормально). Всё это дело пропаять и хорошо заизолировать (настоятельно рекомендую сперва промазать герметиком, а затем замотать изолентой или обжать термоусадкой).
А касаемо F9 — искать «козу». Может быть во многих местах, где конкретно искать сказать сложно.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
долёк ты от электрики Лёх-спб ))
был бы силён , знал бы что 12 вольт от воды не замыкает и не подгорает.
Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе
Я так делал на девятке, но не под общий наконечник, а ставил два наконечника, один с аккумулятора, второй в салон, для универсальности. Помню, что это сделать было жутко неудобно, паяльной кислотой не хотел пользоваться, механически зачищал зелёнку долго и упорно. Потом очень тяжело это всё паялось и лудилось, паяльник на 80 вт не сходу прогревал и в итоге порядком попллыла изоляция проводов. И главная бяка, что провода стали очень жёсткими вблизи пайки, а так как они стали короче, получилось почти внатяг. Но тем не менее машина после этого отъездила 7 лет без вмешательств в цепи генератора, потом пропала из виду. Но вообще считаю, что стоило не паять, а обжимать, не очень я был доволен пайкой.
Да, переделывал из-за того, что почти половина жил была обломлена у наконечников.
Не совсем понятно, откуда взялась искра при включении аккума. Если есть магнитола, понятно, конденсаторы заряжались, но если нет, то в ЭБУ кондёры мелкие, заметной искры не дадут.
План действий пока: зачистить клеммы гены, прикрутить хорошенько, и разбираться с проводкой, почему горят предохранители
Источник
Hyundai Accent › Logbook › Замена силовых проводов стартера и клемм аккумулятора
Решил заменить клеммы аккумулятора. Это довольно популярный фетиш. Заодно заменить силовые провода в поисках 0,3В, теряющихся от корпуса генератора до минусовой клеммы аккумулятора.
Минус с корпуса генератора идёт на корпус двигателя (через болты), потом на корпус коробки передач (опять болты), далее через болт стартера идёт по проводу 16 «квадратов» на минусовую клемму аккума, с которой коротенькой перемычкой на 8 «квадратов» идёт на G1 (болт на кузове за аккумом). Есть ещё перемычка 8 «квадратов» с чашки правой стойки на шпильку крепления впускного коллектора. Я не обращал внимания: впускной коллектор крепиться корпусу двигателя или к крышке головки блока цилиндров?
Инструменты и принадлежности те же, что и в статье про силовой провод генератора
Купил:
1. провод КГ-25 — 2 метра;
2. провод КГ-16 — 0,5 метра (если менять плюсовую перемычку скорее всего нужен один метр);
3. клеммы КВТ-25-8 (под болт М8) УГЛОВЫЕ! (было только две угловых, пришлось подзагнуть одну прямую клемму) — 3 шт.;
4. клемму КВТ-25-10 (под болт М10) УГЛОВАЯ! — 1 шт.;
5. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) УГЛОВАЯ! — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
6. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
7. Клеммы «плюс» и «минус» AMT (ниже будут фотки) с красной крышечкой (ч0рт! надо было брать и ч0рную);
8. Гайки и шайбы М6 и М8 по две штучки.
Клеммы КВТ и AMT брал на Фучика, сайт: klemma505.ru
Снял впускной воздушный тракт до дроссельной заслонки и аккумулятор. Думаю, все знают как это делать.
Чтобы снять жгут силовых стартерных проводов нужно:
1. открутить болт М6 (на 10) массы за аккумулятором;
2. расчленить одноконтактный разъём на минусовом проводе за аккумулятором (около болта массы) — он там один, ошибиться сложно;
3. раскрыть хомут, держащий минусовой жгут на площадке аккумулятора;
4. открутить болт М6 (на 10) на плюсовой клемме аккумулятора;
5. открутить болт М10 (на 14), держащий стартер и минусовую клемму жгута;
6. открутить плюсовую гайку М8 (на 12 или 13), под резиновым колпачком, с обратной стороны стартера (удобнее тянуться с правого борта);
7. нажав фиксатор, снять клеммочку с контакта втягивающего (рядом с плюсовой клеммой стартера).
Всё! Жгут в руках. Или ногах:
Партномер, к сожалению не выжил, но я находил их на драйве довольно часто.
Делаем (я клеммы припаивал так же как и в статье силовой провод генератора) плюсовой кабель КГ-25 с угловыми клеммами КВТ-25-8 длиной гибкой части (без учёта клемм) 80 см.
Делаем минусовой кабель КГ-25 с угловой клеммой КВТ-25-8 и прямой клеммой КВТ-25-10 длиной гибкой части (без учёта клемм) 83 см.
Теперь с донора (штатный жгут) снимаем резиновый колпачок, защищающий плюсовую клемму стартера и одеваем на наш плюсовой кабель:
Снимая и одевая колпачок применял ласку и смазку. Идёт гораздо легче.
Далее с донора необходимо снять провод, идущий на втягивающее стартера. Я снял колодочку с клеммочки (там крышечка на защёлках и два усика уже внутри колодки) и размотал изоленту на жгуте в местах входа и выхода этого провода. Применяя опять-таки смазку довольно легко вытащил провод из гофр штатного жгута:
Начинаем собирать жгут. Не забываем одеть обратно колодку с клеммы втягивающего. Кладём рядом донора и реципиента:
И прихватываем изолентой места ответвлений кабелей. Одеваем гофры, изолентируем… Замерил длину общей части (до разветвления на плюс и минус аккума) и попытался одеть гофру:
…не сошлась. Пришлось одевать ещё одну гофру. Вообще помните: плюсовой провод хорошего сечения и без предохранителя (!): не жалеем гофру и изоленту. После общей части на плюсовое ответвление одевается гофра и изолента (надо было красную термоусадку — что-то стормозил), а минусовое ответвление идёт уже с проводом втягивающего. И тоже одеваем гофру. Заделку разъёма провода втягивающего лучше подсмотреть на штатном жгуте: он примотан изолентой рядом с минусовой клеммой аккума.
Установку жгута лучше начинать с плюсовой шпильки стартера. Потом накинуть резиновый колпачок и защёлкнуть колодку на клемме втягивающего. Дальше долго мучился с рожковым ключом, пытаясь мелкими движениями закрутить болт М10 с минусовой клеммой (прямая КВТ-25-10), дело пошло быстрее когда нашёл головку на 14, удлинитель и трещётку.
Была изготовлена перемычка (минус АКБ — масса кузова) из кабеля КГ-16 с угловой клеммой КВТ-16-6 и прямой клеммой КВТ-16-6. Длину не помню — там легко самим посмотреть. Прямую клемму прикрутил к кузову в точке G1.
Соединил разъёмы втягивающего. Поставил аккум, наживил минусовую клемму AMT и прикрутил к ней силовой минус и минус от кузовной перемычки:
Покрутил и затянул минусовую клемму. Наживил плюсовую клемму. Прикрутил к ней силовой плюс, плюс от перемычки «АКБ-блок предов» и датчик ТОРНа:
Поставил воздушный тракт. Впускной резонатор упирается в толстый плюсовой кабель. Немного его отгибает, вроде ничего страшного, пружинит пока прикручивал болты. Возможно, со временем кабель потеряет упругость и «привыкнет» к такому положению. Покрутил, покачал, примерил плюсовую крышечку, нашёл вот такое положение плюсовой клеммы:
Напоследок фотка с крышечкой:
Итак, о чём я? А! Поиск 0,3В, теряемых от генератора до аккумулятора… Так вот, я их не нашёл. Стартер вроде крутить стал чуточку озверелее. И вибрация у двигателя стала поменьше. Но это всё субъективно: я ещё не ездил. Главное, появилось чувство глубокого (само)удовлетворения, что силовые массы, провода и клеммы теперь в порядке.
А 0,3В скорее всего теряются на соединениях гены с двигателем и двигателя с коробкой. Буду докупать клеммы и делать перемычки «корпус гены — масса G2 кузова» (G2 — это болт за патрубком бачка омывателя; туда тянуть проще, чем понизу к G1, а поверху — не по фен шую).
И, возможно, плюсовую «АКБ — блок предов». Спрашивают почему не делал — смысла нет: при заводе двигателя, аккум через этот хвостик питает только системы зажигания и питания (а генератор через такой же хвостик, но длиннее, потом питает тоже самое). А после завода аккум становится потребителем и заряжается. Большой ток он не примет (да и гена больше 80…90А не даст), а хвостик выдержит 120А.
Но эти перемычки обойдутся без статьи. Уже не так интересно.
Источник
Отгорает провод генератор-стартёр
P.S. Ездию с ПОСТОЯННО работающим вентилятором, так как нужно рахобраться в его проводке, почемуто включается только 1 раз и потом на весь день умирает, поэтому принудительно врубаю на всю поездку. Может от постоянной агрузки чё в генке запородомь?
Ну я что думаете, в состоянии разобрать генератор? =). Я, вообще, никогда нерпобовал. это вообще как, реально? мне ,лично ,страшновато туда лезть. Или там как-то задняя стенка снимаетсбыстро и легко? или половинить надо? помоему быстрее купить другой. рублёв за 300. а то у этого с самого начала покупки машини пульсирующая зарядка какая-то. то есть на холостых стрелка дёргается и ,скажем, при включенных фарах там или габартиах видно импульсные «уярчение» и «угасание» света.
быстрее купить другой. рублёв за 300. а то у этого с самого начала покупки машини пульсирующая зарядка какая-то. то есть на холостых стрелка дёргается и ,скажем, при включенных фарах там или габартиах видно импульсные «уярчение» и «угасание» света.
===Пульсирование напряжения — это импульсный способ ргулирования напряжения таблеткой, это нормально, а заметно становится моргание лампочек при старении аккума. Поставь новый аккум и моргание станет незаметным. (оно будет всеравно но глазом не заметно).
Говорю тебе как инженер-электроник, разработчик электронных устройств: «Электроника — наука о контактах»
Давай для примера посчитаем. Допустим в каком-то момент времени потребляемый ток от гены равен 20А (зарядка АКБ, постоянно работающий кулер и т.д.), переходное сопротивление соединений от гены до стартера равно 0,1 Ом, то на этом сопротивлении будет выделяться P=I*I*R=20*20*0.1=40Вт. Для справки — многие паяльники выпускаются мощностью 40 Вт. Дальше объяснять? 🙂
P.S. Заметил сегодня, что болтик, под который загоняются кремы, немного шатается. или это шпилька =). В общем торчит из генератора которая.
: 2. болтик шатается и временами коротит на массу. Тут все что ни поставь — отгорит.
Дк. Если бы на массу замыкал, то на приборной доске стрелка бы влево офигительно падала при таком замыкании. А стрелка не дёргается, так что ,ИМХО, отпадает. Он шатается так, милллиметр макс в каждую сторону.
==== У меня был TOPLA с полудохлой банкой, остальные 5 вполне нормальные, и я ездил пока не купил новый. Машину заводил каждое утро с одного-двух тычков. Если постоит несколько дней то не заведется.
Всётаки есть у меня давно подозрение на АКБ. (при зарядке его на ЗУ он довольно быстро набирает ёмкость, гораздо быстрее, чем отцовский ХОРОШИЙ, при том с более севшего состояния. Но и садиться тоже. так-же быстро =) ).
: : :
АКБ дохляк, это ясно. Но по его поведению с ЗУ, похоже он не может брать на себя десятки ампер длительно, хотя бы на протяжении 5 минут. Значит не он виноват в отгорании провода.
Может еще что? Тут было раньше сообщение что мотор карлсона, когда уже пожилой и просится на пенсию, потребляет неприлично много ампер.
может оно?
Источник