Садится аккумулятор при включении света
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
За неделю трижды забыл выключить ближний свет, два раза на 1,5-2 часа. В первый раз снялась с сигнализации, но не заводилась, в последний раз аккумулятор сел так, что сигнализация стала работать некорректно. Лампы ближнего света стоят более мощные, чем штатные.
За сколько времени у Вас разряжается АКБ так, чтобы Вы это заметили?
Может мне уже стоит поменять старый АКБ?
Приехал как-то в деревню (ехал по трассе с ближним светом), поставил машинку около дома, забыв выключить ближний свет. Я постоянно забывал его выключить, но посмотрев на машину, вспоминал. 
А тут не заметил. Вобщем, через 2 — 2.5 часа, когда я попытался открыть сигналкой двери, задние вообще не открылись, а передние солдатики вылезли до половины. 
Вольтметр показывал вольт 9, стартер только лениво щелкал. Заводили с толкача, пока ехал домой, зарядился. Потом еще позаряжал зарядником, сейчас, вроде нормально.
_________________
Это просто красиво и круто. Больше никакой функции в этом нет. (с) Kirill111
Успешные альфы ездят на рыно (с) Ленивец
В свете новых ПДД движение по загородным дорогам теперь разрешено только с включенным ближним светом. Предлагаю простую доработку схемы электрооборудования, позволяющую включать ближний свет переключателем на руле, не включая при этом габариты.
Всем известно, что дальним светом можно ?моргать? без габаритов. Почему нельзя включить ближний? Можно, для чего:
1. Разбираем кожух на руле (5 винтов).
2. Находим в жгутах провода чёрного цвета (один) и зелёного (их, по крайней мере, на 2106, — два).
3. зачищаем небольшие участки на этих проводах (на зелёных ? на одном, любом) и подключаем между ними перемычку из провода МГШВ или другого (сечение некритично, достаточно 0,12, я поставил 0,35). Изолируем. Собираем кожух. Проверяем работу.
В этой переделке есть недостаток ? можно забыть выключить ближний свет и разрядить аккумулятор. Я сделал в дополнение к описанной ещё одну доработку, при которой ближний свет выключается, если выключается зажигание:
На колодке замка зажигания тонкий чёрный провод, подключенный к контакту ?int? (их два к нему подключено ? толстый и тонкий) отрезал возле клеммы и подключил к клемме ?15? (Зажигание) через диод, включенный анодом (+) к клемме, катодом (-) к проводу. Он нужен для того, чтобы зажигание не включалось при включении габаритов и ближнего света. Диод подойдёт любой на ток 0,3 — 0,5А (с запасом), если ближний и дальний свет включаются через реле (у 2101, например, таких реле нет ? свет включается непосредственно через контакты рулевого переключателя, соответственно, диод нужен мощный, ампер на 10, т.к. две лампы по 60Вт от 12В потребляют 10А).
Результат переделки — включение ближнего света переключателем на руле при включенном зажигании и выключенных габаритах.
Побочный эффект ? если раньше дальним можно было моргать в положении ключа зажигания ?стоянка?, то теперь ? только при включенном зажигании, что, на мой взгляд, неудобств не создаёт (часто ли этим пользуемся при неработающем двигателе?).
У телефонного аккумулятора заряда и то больше
Я поставил релюшку и тумблер. Релюшка замыкает своими контактами цепь габаритов при включении зажигания а тумблер блокирует контакты реле, те возвращает все в штатный режим.
Релюшку кинул за приборной доской на проводах, при этом катушку реле подключил одним концом к оранжевому проводу а другим к белому с черной полосой (идут на все приборы). толстый черный провод идущий на выключатель габаритов перерезал и в разрыв включил контакты реле. Тумблер подключил паралельно контактам реле.
С тех пор забыл про постоянную опасность оставить включенные фары или ехать за городом с выключенными фарами. фары держу включенными всегда когда выключаеш зажигание выключаются и фары, а уж если надо чобы фары остались гореть то надо просто щелкнуть тумблером.
Очень удобно.
Источник
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Источник
Садится аккумулятор при включении света
Если включен ближний свет, он выключается через какое то время когда двери закрыты и двигатель заглушен, если габариты, то заметил недавно что не выключаются вообще, увидел когда вышел с торгового центра через час а они горели.
Может конструктивная разница? у меня кореец.
Да и вопрос выключения второстепенен, вопрос по аккумулятор, может ли он сесть за ночь ? точнее скажем почти за сутки от габаритов.
А разве они не выключаются при открытии водительской двери
Если поставить авто к стенке левой стороной, вытащить ключи и выйти через правую дверь, то габариты сами не выключатся.
Если включен ближний свет, он выключается через какое то время когда двери закрыты и двигатель заглушен, если габариты, то заметил недавно что не выключаются вообще, увидел когда вышел с торгового центра через час а они горели.
Может конструктивная разница? у меня кореец.
На Лачетти (корейской или российской сборки) сделано так:
Ближний свет гаснет при выключении зажигания. Без задержки по времени.
Габариты гаснут при открывании водительской двери с вытащенным из замка зажигания ключом. Отвечает за эту функцию блок Battery Saver. Он специально для этого и сделан. Управляется этот блок кнопкой в водительской двери. Кнопка там сдвоенная. Одна половина кнопки зажигает свет в салоне, вторая половина кнопки задействована на блок Battery Saver и на «блямкалку» (напоминает о забытом в замке ключе при открывании водительской двери). Если вторая половинка кнопки не работает, то обе функции (гашение габаритов и блямкание при забытом ключе) не будет действовать.
Да и вопрос выключения второстепенен, вопрос по аккумулятор, может ли он сесть за ночь ? точнее скажем почти за сутки от габаритов. Может.
Тамам добавил 16.06.2012 в 02:17
Сегодня когда я ключем открывал машину, я посмотрел, были включены габариты.
То, что переключатель в положении «габариты» ни о чем не говорит. Габариты (и подсветка панели) должны гаснуть с помощью блока Battery Saver в любом положении переключателя.
Тамам добавил 16.06.2012 в 02:22
Dem., странно что от такого небольшого потребления аккумулятор сел. А через месяц мне предстоит поездка через 5 стран с оборудованием в салоне:
навигация, антирадар, видеорегистратор, автохолодильник и преобразователь на 220V для подзярядки всяких ноутов и тому подобное.. и еще езда в течение 2 суток почти с постоянно включенным кондеем и музыкой. я же не знаю как будет распределяться энергия, не сдохнет ли он посреди дороги, прежние 3 лета он откатал на ура, вот теперь переживать блин.
Что вы думаете по этому поводу?
Думаю, что нужно проверить работу блока Battery Saver. Если не работает, искать причину. Возможно кнопка в водительской двери не срабатывает (провод соскочил, контакт окислился, провод оборвался. ).
А больше беспокоиться не о чем. Вся перечисленная вами нагрузка должна работать от генератора (а не аккумулятора), когда двигатель заведен.
И правильно ли я понял, что не надо бежать за новым аккумулятором (кстати я даже примерно не представляю каков примерно срок службы штатных, продержится ли например он еще год до следующей весны.) если пока рано бить тревогу то я тогда заведу машину подзаряжу аккумулятор и буду за ним поглядывать.
Обычно штатные аккумуляторы живут не менее 5 лет.
Заряжать методом «прикуривания» — наименее хороший способ.
Но если другого варианта нет, то сделайте так:
Отстыкуйте свой аккумулятор (снимите клеммы). Подстыкуйте аккумулятор донора и, НЕ ЗАВОДЯ автомобиль донора, позаряжайте свой аккумулятор минут 15-20. Это нужно для того, чтобы не пихать в полностью разряженный аккумулятор ток, который он не сможет «переварить». После такой начальной зарядки умеренным током в аккумуляторе активизируются химические процессы, он начнет «дышать» самостоятельно, тогда можно увеличивать зарядный ток. То есть, можно (и нужно) завести автомобиль донора. Теперь нужно еще позаряжать ваш аккумулятор от генератора донора еще минут 20-30. Заглушить двигатель донора. Подстыковать свой аккумулятор к автомобилю (подключить клеммы). Прикуривательные провода тоже должны быть подключены, двигатель донора по прежнему заглушен. Только теперь можно заводить свой автомобиль. Можно ехать. Заряжать не менее двух часов перед тем, как глушить двигатель, чтобы потом завести стартером.
То же самое, но коротко:
— заряжать разряженный аккумулятор от аккумулятора донора 15-20 минут.
— заряжать разряженный аккумулятор от генератора донора 20-30 минут.
— заглушить двигатель донора и больше его не заводить до конца процедуры.
— завести свой двигатель от двух аккумуляторов, соединенных толстыми проводами.
— отстыковать прикуривательные провода и постараться позаряжать аккумулятор не менее двух часов.
А вообще, нужно всеми средствами стараться не допускать разряд аккумулятора на машине. Кроме опасности для аккумулятора (они тяжело переносят полную разрядку), есть опасность что:
— иммобилайзер потеряет коды меток в ключах и авто не будет заводиться (иммобилайзер заблокирует работу форсунок и свечей).
— штатный радиомодуль потеряет коды кнопок ключа и они перестанут открывать\закрывать замки.
— появится ошибка подушек безопасности. Ну это просто сбросить ошибку и всё.
Для недопущения разрядки аккумулятора нужно:
— следить за исправностью работы Battery Saver.
— установить светодиодные лампы в плафоны салона, багажника и бардачка.
— при длительных стоянках (10 дней и более) особенно зимой отстыковывать аккумулятор.
AndreyDV,
странно что от такого небольшого потребления аккумулятор сел
хм. почему от небольшого. включенные габариты это 40 ватт, 3 с копейками ампера
если их умножить на «точнее скажем почти за сутки от габаритов» то получится
даже 15 часов * 3,3 = 50 амперчасов, а в нашем 55 да и их то не бывает, если поездки в основном городские и короткие
Тамам дело говорит, зарядить и посмотреть работу battery savera, а точнее концевика водительской двери
еще желательно посмотреть сколько машина выключенная сама по себе потребляет , за акумулятором после зарядки последить, после первой ночи уже с выключенными габаритами посмотреть сколько на нем будет вольт перед заводкой авто. (должно быть 12,4-12,6) проверить на просадку заряженного аккумулятора вилкой нагрузочной (проверят в магазе где аккумы продают) если все будет плохо то покупать новый к зиме, а летом не парится по этому поводу (это если учесть что габариты сами всетаки тухнут)
Источник