Садится аккумулятор от диодного моста

Как определить неисправность диодного моста генератора на ВАЗ: характерные симптомы

Предназначение диодного моста генератора – преобразование переменного тока в постоянный. Благодаря этому работает вся электроника в машине, а также заряжается аккумулятор. Если узел выходит из строя, ток не вырабатывается, поэтому автомобиль ездит на аккумуляторе, который очень быстро садится. От сильного разряда он даже может выйти из строя.

Признаки неисправности диодного моста

В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях. Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Любой из них требует немедленной проверки генератора:

1. Контрольная лампа, которая загорается при включении зажигания, не гаснет даже после запуска двигателя. Это общий индикатор проблемы, но если вышел из строя диодный мост, лампа будет гореть в любом случае. Если в автомобиле установлен вольтметр, можно проверить его показания, стрелка, скорее всего, будет либо в красной зоне, либо на самой ее границе.
2. Еще один вариант – контрольная лампочка не загорается при повороте ключа зажигания и не горит после запуска мотора.
3. При замере напряжения, выдаваемого генератором при запущенном двигателе, показания менее 13,5 Вольт. Мерить нужно на клеммах аккумулятора.
4. Наутро машина не заводится из-за севшего аккумулятора, хотя вечером он был в нормальном состоянии. После зарядки АКБ она снова разрядилась за короткий срок, при этом корпус генератора становится настолько горячим, что об его поверхность можно обжечь руку.
5. Под капотом появляется посторонний шум, чаще всего это свист или вой. Уровень шума может меняться в зависимости от оборотов двигателя.
6. Появляются различные ошибки – может загореться АБС, ЕСП и так далее. Может перестать работать гидроусилитель, начнет хрипеть и зависать магнитола. Вместо повворотника включается свет. Все это проявляется на фоне севшего аккумулятора, который не заряжается из-за сломанного диодного моста.
7. Начинают тускло светить или вообще перестают работать фары, кондиционер не охлаждает так, как положено.

Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.

Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.

Способы диагностики

Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

Диагностика при помощи мультиметра

Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

1. При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
2. Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
3. Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
4. Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

Проверка моста при помощи лампочки

Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

1. Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
2. Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.
3. От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
4. Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

Почему перегорает диодный мост

Есть несколько причин выхода из строя диодного моста на автомобилях ВАЗ. Чтобы поломка не возникала повторно, нужно проверить машину на наличие одного из вариантов, описанных ниже. Только устранив проблему, можно обеспечить нормальную работу.

Чаще всего мост сгорает из-за следующего:

1. Попадание влаги внутрь корпуса генератора. Со временем кожухи или соединения могут стать не очень плотными, что и провоцирует попадание воды. Также диоды сгорают из-за загрязнений: сажи, частиц смазки, которые неизбежно со временем накапливаются внутри генератора.
2. Неисправный аккумулятор также может спровоцировать сгорание диодов. Еще один очень распространенный вариант – когда автолюбители путают плюсовую и минусовую клеммы на АКБ при подключении. В этом случае диодный мост сгорает практически всегда.
3. Если машину заводили путем «прикуривания» от другого авто с нарушением правил этого процесса, также могут сгореть диоды.

У диодного моста, как и у любой запчасти, есть свой ресурс работы. Обычно он составляет около 10 лет, после чего узел может выйти из строя из-за естественного износа.

Лучше всего периодически делать диагностику автомобиля, проверять исправность основных узлов и проводить осмотр, чтобы выявить проблемы, когда они еще не фатальны. Рекомендуется проверять АКБ ежегодно, замерять уровень зарядки, чтобы следить за состоянием генератора.

Устранение неисправностей

Есть два основных варианта решения проблемы. Первый – точная диагностика на стенде: после обнаружения признаков сгоревших диодов проводится проверка и определяется, какие именно элементы вышли из строя. После этого неисправные диоды выпаиваются, а на их место впаиваются новые. Очень важно брать именно такую же марку, любые аналоги прослужат недолго.

Гораздо проще поменять узел в сборе, это и быстрее и качественнее, так как можно быть уверенным, что запчасть проходит какое-то время. Цена детали невысока, к примеру, на ВАЗ 2110 она составляет около 650 рублей. Замена не отличается сложностью и может быть произведена самостоятельно.

Выявить неисправность диодного моста и заменить его не составит труда для любого автолюбителя с минимальным набором инструмента. Если проверка показала поломку, генератор лучше всего снять и провести ремонт. Процесс несложный, занимает не более часа.

Источник

Садится аккумулятор от диодного моста

Щелкает?? В гене вроде как щелкать нечему. Может реле какая-нибудь рядом?
Регулятор напряжения — шоколадка в генераторе или внешний?

Что делали и куда какие провода (какого цвета) подключили?

Если искрит то понятно, он же через него разряжается как вы сами говорите, а если за полтора часа в ноль, значит ток там не маленький. Очень вероятно, что перепутали провода при подключении.

А в каком кузове? Если 514 или 519, то на гену два провода идут — фиолетовый и зеленый.

Зеленый цепляется на вывод, который идет от шоколадки. Потом он идет на предохранители.

Фиолетовый на вывод, помеченный символом «+» на торце гены. Еще на него идет провод конденсатора. Потом он идет на реле стартера.

1.Снимайте гену, разбирайте.
2.Проверяйте сопротивление между обмотной статора и корпусом Должно быть больше МОма.
3. Проверяйте диодный мост: мультиметром в режиме проверки диодов в одну сторону должен показывать разрыв «1» в другую 400-1000.
Если не так — менячйте диодный мост в сборе.

Наиболее вероятно именно повреждение диодов.

1.Снимайте гену, разбирайте.
2.Проверяйте сопротивление между обмотной статора и корпусом Должно быть больше МОма.
3. Проверяйте диодный мост: мультиметром в режиме проверки диодов в одну сторону должен показывать разрыв «1» в другую 400-1000.
Если не так — менячйте диодный мост в сборе.

Наиболее вероятно именно повреждение диодов.

Он же говорит «на стоянке», при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём — они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

Он же говорит «на стоянке», при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём — они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

Неверно.
Именно что на стоянке и при выключенном зажигании. Силовой вывод генератора на АКБ между прочим идет с диодного моста. При частично пробитой подкове генератор все равно будет давать ток, а вот при выключенном двиге наоборот через подкову начинается утечка.
Я недавно как раз устранял такую неисправность. Пробитый мост сажал АКБ в нулину за короткое время. Замер утечки показывал 3,5 — 4 ампера (при норме до 0,05, — 0,06 ампера). Замена моста и все нормально.

Он же говорит «на стоянке», при выключенном зажигании. Стало быть статор и диоды здесь ни при чём — они при зарядке влияют, когда ген-р крутится. Это ОВ и РР, там и рыть надо. Да к тому же РР112 должен отключать при выключенном зажигании АКБ от ОВ. Этого, судя по сообщению, как раз и не происходит.

При стоянке диоды находятся под напряжением от АКБ, а вот РР, как раз наоборот отключен. Напряжение на РР появляется только после включения зажигания.

Источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Генератор «садит» аккумулятор

Опции темы

Генератор «садит» аккумулятор

Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу — Какую роль играет регулятор напряжения (таблетка) в генераторе?
Генератор при температуре ниже -15 высаживает напрочь любой новый аккум. При работающем двигателе зарядка идет нормально. Магнитола и сигналка ни какого отношения к этому не имеют! (проверено)

генератор может вроде недозаряжать аккум большей емкости или наоборот вскипятить электролит-если аккум меньшей емкости,но высаживать именно да еще и при заглушенном двиге,не понимаю как?

Установлено, что это делает именно он! Для полной уверенности ставили другой — проблема исчезла. Мой сняли, почистили в прошлом году — «высаживать» стал меньше. В этом году проблема появилась снова. Судя по конструкции подозреваю, что это именно регулятор напряжения (таблетка). Или же может быть что то другое в нем?

Может пробивать конденсатор на диодном мосту.

Аккумулятор высаживают потребители тока
Как генератор может ток потреблять,если он его выробатывает?
Может тебе не правильно диагностировали?

Оказывается бывает!
Потребляет, когда машина не заведена.
ВОт и пытаюсь узнать, что в нем смотреть, учитывая, что зарядку дает нормальную.
На днях поеду к электрикам, но хочу быть «вооруженным информацией»)))))))))))))))))))))

Если присутствует утечка на генератор когда не работает двигатель виноваты в этом диоды на мосту, либо основные, либо вспомогательные — пробит какой нибудь. Чтоб точно определить, надо распаивать весь мост и звонить диоды.
А как продиагностировали что виновен генератор? Ток утечки с АКБ меряли при заглушенном двигателе?

А диодный мост в сборе, как на тазах, не меняется?

Да меняется всё!
Человевек спрашивает причину — примерно описал. Но надо точно диагностировать, а не просто ген. поменяли всё вылечилось.

Спасибо за советы.
Утечку диагностировали. Отключа� �и, магнитолу и все что с ней связано. Отключали сигналку с встроенной АКБ. Нагрузка на АКБ не менялась.Сняли генератор, что то с ним там сделали (электрики) и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести в отдельности на субару или придется «колхозить» или покупать другой генератор?

Последний раз редактировалось acd1; 15.12.2011 в 13:11 .

так поменяй генератор и не теоретизируй, ему ена то б/у 3 тыс

Помнится мне , что я не просил советов по покупке запчастей бывших в употреблении!
Спасибо за дельные советы.
Утечку диагностировали. Отключа� �и: 1.магнитолу и все что с ней связано. 2. сигналку с встроенной АКБ. Нагрузка на АКБ не менялась.Сняли генератор, что то с ним там сделали (электрики) и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести в отдельности на субару или покупать другой генератор?

Куда то исчезает половина сообщения(((((((
Отключали 1. магнитолу и всё что с ней связано 2 Сигнализацию с доп аккумом. Нагрузка на АКБ не менялась. Сняли генератор, что то с ним сделали и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести на субару или придется купить новый генератор?

В таком случае надо попробовать отключить основной провод генератора и посмотреть.
По поводу моста — в Экзисте пробивается, по крайней мере на мой вырик № -23830АА200, цена 3700.
Но лучше снять генератор и естесственно все проверить.
Удачи!
Отпишись как решишь проблему.

Генератор был протестирован. Выкачивал энергию диодный мост, к тому же уже стал выдавать меньшую зарядку чем необходимо (ранее зарядка была нормальной). От разбора и ремонта отказался, поставил другой генератор.
Но руки «чешутся»)))) . Разберу его и посмотрю что там внутри))))))))

Доброго всем дня. Просьба помочь , а именно подтвердить мою догадку о кончине генератора.
Сегодня, когда ехал на работу моя машинка заглохла прям посредине дороги. Перед тем как заглохнуть окончательно, за 10 минут до этого стала тускло гореть панель приборов, стрелка тахометра перестала работать и выскочил чек. Пытался заново завести, но аккумулятор был наглухо посажен.
Теперь такой вопрос, если это генератор, что лучше отремонтировать или взять с распила?

Источник