На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Renault Megane Classic 1.4i (E7J) › Logbook › Нужен совет: Не тухнет лампа аккумулятора — гена не даёт заряд! (решено)
Такая беда — гена не даёт заряд аккумулятору…
Началось всё вчера вечером: пошёл дождь и загорелась на ходу лампа аккумулятора… Через 10-15 км таки одумалась и опять погасла… следующие 20 км всё ок было. Переночевал. Завёл. Поехал на работу — всё Ок было. Вечером сходу опять загорелась лампа и не тухнет… Пришлось очередные 15 км ехать на аккумуляторе… Ремень генератор крутит… Если дать газку и крутить двигатель выше 4000, лампа гаснет… только газ отпустил — глухо… лампа горит и заряда нет…
Кто с таким сталкивался? Что это может быть? — Щётки? — Ослаб ремень (визуально генератор крутит)?
Добалено 19.05.2016 вчера полез под машину… думал процесс займёт пол часа… просидели с товарищем под машиной 3,5 часа… генератор снять так и не удалось — французы очень любят болты и гайки на 16… подлезть можно было только торцовым ключём т.к. накидная головка просто туда не влазит… Перерыл все наборы с ключами… есть всё… кроме ключа на 16… (…французы…)
Решили пробовать вскрыть генератор по месту — то ещё занятие… Снизу всё мешает… сверху не подлезешь… Чтобы нормальный доступ иметь к гене надо пол подвески переднего колеса разобрать… Но лёгких путей мы не искали… через 3 часа регулятор напряжения был в руках…
Добавлено (20.05.16) Таким регулятор предстал моему взору
Как видно щёткам явно конец… Плюс там крошки и пыли было тьма-тьмущая… Мне кажется что там от этой пыли коротило все контакты которые только можно было… Фото нет, но если кто видел токарный станок после работы, то тут было тоже самое примерно — всё в стружке и пыли графитово-медной =))))) Фотки токосъёмных колец нет, но нашёл на драйве тут очень похожее фото — в принципе тоже самое на вид! Поскольку генератор я вскрыл впервые, то подумал, что так и должно быть… типа пазы под щётки… Выглядит вот как-то так:
Метнулся на рынок и купил новые итальянские щётки за 40 грн… иииии… ключ на 16 для крепления генератора!
Кольца не купил, т.к. во-первых, влом снимать генератор из-за его местоположения (надо домкратить, снимать колесо и снимать полуось…) — французы… а во-вторых, что канавки — это выработка я уже потом узнал из драйва других 😀
Купил я и кольца потом в специализированном магазине Стартерок за 70 грн. Контактные кольца ротора, генератор 230090 CARGO
Вообщем, пол часа я мучился с паяльником, а щётки старые всё не выпадали… Я, конечно, догадывался, что «рожки», которые торчат надо срезать ибо дела не будет, но было страшно (а вдруг нельзя срезать) и час ночи… Тем более, что новое реле стоит не мало… 64$ Реле регулятор напряжения генератора 593284 VALEO Хотя есть аналог дешевле за 27$: Реле регулятор напряжения генератора ARE3019 AS Но его нет в наличии и хорошо ли он…
И ещё нашёл сегодня вариант за 25$ — внешне очень похож, но подходит ли непонятно: Реле регулятор напряжения генератора 139456 CARGO
Вообщем, «рога» эти срезать надо, чтобы выпаялись щётки… Итог таков:
Планирую сегодня поставить регулятор с новыми щётками на место! Кольца пока трогать не буду — раз не получилось снять генератор с первого раза, то лезть туда уже не буду…
Добавлено (21.05.16) Просидел вчера под машиной опять 4 часа )) Спасибо любимой за компанию и помощь в работе. Вообщем, сам регулятор поставил за 30 минут, а остальные 3,5 часа ипались с гайкой в крышке, к которой подходит провод и который, как оказалось, ни за что не отвечает… Вообщем, через 2,5 часа я психанул и варварским методом раздолбал я посадочное место головки винта (головка утоплена в пластиковый паз шестигранный, который превратился в круглый от проворота головки винта в нём после попытки открутить гайку), чтобы головку винта можно было как положено застопорить ключом и открутить гайку наконец-то =) Подсоединили провод как было… хотя можно было этого и не делать… сэкономили бы 3 часа времени…
Итак, привет инженерам французским — расположение гены — просто сказка! Все работы велись практически на ощупь т.к. лень было разбирать половину ходовой…
Спасибо Роману за помощь в демонтаже регулятора! Любимой за предоставленную мастерскую, помощь физическую, моральную и чай/кофе с печеньками ))
Собственно, замена щёток сняла вопрос с генератором.
з.ы. кольца пока лежат… оставил на потом… лень было снимать гену =)
Источник
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
