Как заменить аккумулятор Motorola Moto M
Инструменты
- Отвёртка крестовая 1.5 мм
- Отвёртка Torx T2
- Пластиковый инструмент открытия
- Медиатор гитарный
- Пинцет
- Двухсторонняя клейкая лента для установки батареи
Запчасти
С помощью этого руководства вы сможете заменить аккумулятор Motorola Moto M самостоятельно. Смартфону потребуется процедура установки новой батареи в случаях, когда прежняя работает со сбоями — аппарат резко выключается, не заряжается до конца, быстро теряет заряд. Вам предстоит частично разобрать телефон для получения доступа к элементу питания.
Шаг 1
• Отключите Motorola Moto M и удалите лоток SIM-карты.
• Отвёрткой типа Torx T2 выкрутите 2 винта на торцевой части корпуса около разъёма.
Шаг 2
• Пластиковым инструментом (открывашкой или медиатором) подцепите крышку на стыке.
• Легче всего начинать с одного из нижних углов, увеличивая зазор в этой области.
• Скользящими движениями по периметру смыкания двух половинок корпуса отделите крышку.
• Но не спешите её снимать полностью — под крышкой есть шлейф, который соединяет обе половинки корпуса.
Шаг 3
• Приоткройте крышку и отключите шлейф от системной платы, подцепив его штекер.
• Снимите крышку полностью.
Шаг 4
• Подцепите и отклейте чёрную наклейку на батарее для доступа к кабелю питания под ней.
• Пинцетом подцепите штекер кабеля и отключите его.
• Снимите медную наклейку в нижнем левом углу аккумулятора.
• Не забудьте всё вернуть на места при повторной сборке.
Шаг 5
• Удалите 5 винтов крестовой отвёрткой из рамки в нижнем модуле.
• Снимите модуль с помощью пинцета.
Шаг 6
• Потяните за чёрный ярлычок в нижней части аккумулятора, чтобы удалить клейкую ленту из-под него.
• Подцепите прочным инструментом батарею и вытолкните её из посадочного места внутри корпуса.
Заключение
Соберите устройство Motorola Moto M в обратном порядке инструкции. Обратите внимание, что новый аккумулятор следует установить на двухстороннюю клейкую ленту, как это предусмотрено производителем. Восстановите все наклейки в оригинальный вид, убедитесь в отсутствии диэлектрика (пыли и грязи) на контактах при установке модуля в области разъёма USB и при подключении шлейфов.
Внимание! Утилизируйте аккумулятор согласно правилам вашего региона.
Источник
Разобрать аккумулятор для моторолы
Поскольку уже собрался приличный парк классических радиостанций Motorola GP300 и Р200, то возникла необходимость в восстановлении их АКБ.
Сначала пару слов о том, что же из себя представляют радиостанции Motorola GP300 и Р200. Если о первых не слышал разве что ленивый (в середине 90-ых GP300 были укомплектованы все подразделения МВД), то модель Р200 (как более ранняя) осталась немного в тени.
Итак.
Это одни из первых профессиональных радиостанций, которые начали поставлять на просторы только что развалившегося СССР.
С тех пор зарекомендовали себя как надёжные средства связи — дуракозащищенные, неубиваемые и надежные станции.
Применялись МВД РФ, ОАО Газпром, и другими организациями.
В настоящее время устарели и не выпускаются.
Радиостанции канальные, т.е. рабочие частоты нужно заранее прошивать из компьютера при помощи специального программатора.
Сертифицированы по военному стандарту США: MIL-STD 810 C/D/E.
т.е. протестированы на воздействие:
— высоких/низких температур, температурного удара,
— высоких/низких давлений, на пиротехнический удар (взрывная волна),
— песок, пыль,
— влажность, грибок, плесень,
— дождь, ледяной дождь, соляной туман, текущая вода,
— вибрация, тряска, удары,
— солнечные лучи.
Чем же эти радиостанции лучше тех же Баофенгов-Воксунов?
С радиолюбительской точки зрения — ничем. Ибо моторолы — канальные (бывает всего два канала!), на один диапазон, нет батарейных кейсов, большие и тяжёлые. При отсутствии помех дальность точно такая же, как у Баофенга-5.
Но с точки зрения потаскушек для БП они самое то, ибо механическая живучесть — на высоте. Плюсом идут высокие радиотехнические характеристики. Можно использовать рядом с мощными источниками помех.
Вот для сравнения размеров радиостанций
слева направо: Wouxun kg-uvd1p, Motorola GP300, Motorola P200.
В своих станциях Motorola применяет никель-кадмиевые аккумуляторы.
Их достоинства и недостатки уже неоднократно описаны, возвращаться к ним не вижу смысла.
На шести радиостанций GP300 разной степени износа было обнаружено два мёртвых аккумулятора.
Мёртвых в смысле — напряжение одного аккумулятора было 0,2 вольта, на втором напряжение не диагностировалось вообще 🙂
И это при номинальном напряжении батареи 7,2 В.
Да что тут говорить — некоторые радиостанции приехали ко мне с примкнутыми аккумуляторами и во включенном состоянии 🙂 Неизвестно сколько лет они так провалялись у своих предыдущих владельцев.
Ладно. Для начала подключаю лабораторный блок питания.
Вот такой:
Даю «ударный» заряд током 2 А в течении одной минуты.
Это нужно чтобы определить:
— живы ли ещё банки в аккуме?
— все живы? если нет, то сколько живых?
Для лучшего понимания процесса приведу схему АКБ от GP300:
Как видим, все шесть банок включены последовательно.
Один никель-кадмиевый элемент сразу же после зарядки имеет напряжение около 1,4 В.
Через некоторое непродолжительное время это напряжение снижается до 1,2 В.
Следовательно, на аккуме от GP300 сразу же после заряда должно быть напряжение около 1,4В*6шт = 8,4 В, которое через полчаса опустится до номинальных 1,2*6 = 7,2 В.
Банка может умереть двумя способами:
— на кз (короткое замыкание)
— на обрыв.
Если мы имеем первый случай (а он самый распространённый), то после заряда мы не получим 8,2 В. Будет меньше.
Исходя из этой величины можно судить о том, сколько банок ушло в к.з.
Во втором случае (обрыв) сразу всё ясно — батарея не берёт ток.
Бывают и промежуточные ситуации, когда внутреннее сопротивление неисправных банок велико. Тогда «ударный» заряд идёт с трудом — большой ток через аккумулятор пропустить не удаётся (только со значительным повышением напряжения).
Итак, наш аккум спокойно принял ток в 2 А. Оборванных банок нет.
Первые 10 секунд напряжение было на уровне 3 вольт, потом плавно поднялось до 8 вольт.
Отключаем от лабораторного БП и измеряем напряжение — 7 вольт и плавно падает со скоростью 0,01 В за секунду.
Откладываем АКБ в сторону минут на 10.
Замеряем снова — 6 вольт.
Ясно — одна банка умерла. Надо вскрывать.
Но вскрывать было лень. Воткнул в штатный зарядник на 12 часов.
Затем вставил в радиостанцию, включил и оставил разряжаться на приёме.
Через 6 часов станция вырубилась — поставил опять на зарядку.
На следующий день измеряю напряжение — 6,2 В.
Надо всё же банку заменить.
К выходным появилось немного свободного времени.
Этот АКБ был разряжен до 2,1 В и заряжался током 120 мА в течении 24 часов.
Общее напряжение уже через 5 часов зарядки достигло 6,9 В и дальше не повышалось. Очень похоже на коротыш одной банки.
Общее напряжение на момент разборки 6,6 В (аккум немного отстоялся).
Поехали.
Острым тонким ножом проходим по контуру крышки.
Потом подковыриваем отвёрткой.
Пластик довольно гибкий — остаются коцки.
Судя по маркировке, этот аккум собран в Китае.
Вообще, оригинальные аккумуляторы GP300 разбираются специальным инструментом. Но китайцы просто заливают периметр клеем.
Вскрытие крышки — самая ответственная операция 🙂
Маркировка HNN9628B 817 AU16*.
Это означает аккум модели HNN9628B — тип NiCd, 1200 мА*ч, гарантированное число циклов — 650.
Год производства — 2008. Неделя — 17, т.е. май.
Под крышкой сидят вот такие баночки:
Банки длиннее стандартных элементов АА. Это и понятно, ведь их ёмкость не стандартная 900 мА*ч, а увеличенная 1200 мА*ч.
Аккуратно отклеиваем клеммы и вынимаем блок из корпуса:
Вот он же с обратной стороны:
На плёночных проводниках видим диод, термодатчик и предохранитель:
После разборки выяснилось, что напряжение на банках следующее:
— 1,34 В,
— 1,33 В,
— 1,34 В,
— 1,32 В,
— 0,00 В,
— 1,34 В.
Так и есть, одна банка окончательно умерла.
Попробую заменить только одну банку 🙂
У меня были обычные никель-кадмиевые АКБ китайского производства на 900 мА*ч. Вот их я и буду устанавливать.
С учётом частичного снижения ёмкости родных банок должно получиться как раз 900 мА*ч.
Подпаиваем проволочки к аккумулятору:
Выкусываем старую банку:
Собираем в корпус:
В результате напряжение на АКБ = 8,0 В.
Вроде бы починил 🙂
Но корпус надо обратно заклеивать. Защёлок всего две, и те я подмял.
Одел свежеотремонтированный аккум на рацию — надо полностью разрядить новую сборку.
Защёлки на рации притягивают наружную крышку АКБ, поэтому непроклееный АКБ неплохо держится. Грамотная конструкция.
Эксплуатация восстановленного АКБ показала надёжную непрерывную работу радиостанции на одной зарядке в течении суток, т.е. как раз около 900 мА*ч.
В моём парке радиостанций также прижились несколько Р200 LB.
По сравнению с GP300 это более старая модель. Она выпускалась в конце 80-ых.
Основная причина, почему держу их в своём шеке — они работают на лоу-бэнде и сравнительно портативны (если сравнивать с Р-163-1У).
И вот однажды я стал счастливым обладателем двух совершенно мёртвых АКБ от Р200.
Схема аналогична GP300, только банок 8.
Общая напруга батареи = 0. Заряду не поддаётся.
Вскрываем.
Аккуратно срезаем нижнюю крышку. Я резал ножовкой по металлу. Рез шёл по канавке.
Элементы расположены вертикально.
Сбоку — вытяжная резиновая Г-образная прокладка. Очень удобно вынимать элементы.
В глубине стакана, под элементами — контактные площадки.
Я опиливал не очень аккуратно и перепилил один ленточный провод. Заменил его на МГТФ.
Странно, но на всех элементах напряжение равно нулю.
Заменяю все банки. Их нужно 8 штук.
Взял и спаял не распаковывая. Просто скальпелем прорезал в полиэтилене дырочки и припаялся с флюсом.
На обратной стороне впаял снятый со старых банок предохранитель.
Засунул всё обратно и припаял к батарее два ленточных проводника.
Крышку приклеил назад, обмазав супер-клеем по периметру.
Новые элементы дают 9,6 В. Поставил их в рацию для разрядки.
Разобрал грязную пару Р200 и почистил.
Валялись где-то в грязи и в каком-то липком дерьме.
Но всё благополучно очистилось зубной щёткой и средством для удаления жира со стеклокерамики.
Также отчистил следы скотча с поверхности аккумуляторных батарей (на фото выше они ещё видны).
Скотч чистил при помощи средства для посудомоечных машин.
Аккум слева (с приклеенной крышкой) — результат вышеуказанной переборки.
Снаружи (до чистки) было на вид — дрова, а внутри всё идеально.
Имхо, конструкция Р200 крепче, чем GP300.
Стальной каркас, одетый в герметичный пластиковый корпус. Литая металлическая контактная панель одевается снаружи корпуса. Всё на винтах с герметизирующими прокладками.
Также стандартное напряжение питания Р200 равно 10 В. Но сразу же после зарядки напруга на батарее = 11 В.
Думаю, и от +12 В станция сможет работать при необходимости 🙂
А вот у GP300 при питании от 12 вольт дохнет выходной каскад. Проверено экспериментально (не мной). Так что хоть эти станции и «дубовые», но от изобретательного дурака защиты ещё не придумали.
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
 |  |
| Невыносимая прямота рук) оригинальные «банки» более чем доступны, называются 18650. 3,7В самсунговские(лучшие,кмк)18650 unprotected «незащищенные» использую для восстановления батарей древних ноутбуков и пр. аккумуляторных сборок. | |
| |
| Корпус проклеен по периметру, напоминаю — аккум китайский, так что аккуратно вскрыть его невозможно. Про «спечётся» вообще не понял. там есть термодатчик. P.S. Тут везде никель-кадмий с номинальным напряжением одной банки 1,2 В! | |
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
| |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Типора. ских_элементов не в осуждение а от за-ависти..) понятно что литий тут неуместен, это реально бомба и на морозе «никакой», но почему не на метал-гидриде пересобрать решили? опть же интересно, насколько равномерно заряжаются банки при таком соединении
скорее всего очень неравомерно — перезаряд у крайних плюсовых и нехват в середине сборки. такт смотрю, HNN9628 и аналоги относительно доступны новые | |
| |
| 14500 это вроде как размеры элемента АА. Они бывают и Ni-Cd и Ni-MH. Ni-MH не стал ставить по нескольким причинам: Последний пункт плавно переводит нас к ответу на вопрос
Такое соединение называется последовательным. Из закона Кирхгофа (а может быть и Ома 🙂 ) мы знаем, что ток в последовательной цепи везде одинаков. И тут проявляется ещё одно достоинство никель-кадмия — простота зарядки. Про быструю зарядку в данном случае говорить нет смысла — разброс по элементам будет существенный. Вот поэтому одночасовые зарядные «убивают» такие АКБ за пару десятков циклов.
Да, их можно купить. Но довольно задорого. У китайцев, например, можно купить аккум для Р200 за 20 $. Это самая низкая цена — 1200 руб. АКБ для GP300 — порядка 1000 руб. К тому же я перехожу исключительно на Ni-Cd в формате АА. Поэтому создаются запасы этих элементов. | ||
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
| |
| Не хотел я опять поднимать тему о типах аккумуляторов, но видимо придётся.
Из неё видно, что Ni-Cd аккумуляторы по сравнению с Ni-MH имеют следующие преимущества: Речь тут идёт об обычных Ni-Cd и Ni-MH. Саморазряд Ni-Cd элементов имеет особенности: Заряд Ni-Cd элементов имеет один большой нюанс: И что нам особенно важно, особенности хранения Ni-Cd: Теперь поговорим о способах заряда Ni-Cd. Скоростной заряд мы рассматривать не будем, т.к. такой заряд возможен только для отдельных элементов. Быстрый заряд (в армейских АКБ он называется «ускоренный») производится током 0,3*С в течении 4. 6 часов. Нормальный (медленный) заряд производится током 0,1. 0,2*С в течении 8. 16 часов. Нормальный разряд элемента осуществляется током 0,1*С в течении 8. 12 часов, но не ниже 1,00 вольта на элемент. Далее рассматриваем только медленный заряд.
Резисторами R2,R3,R4,R5 можно устанавливать величину зарядного тока через батарею. Схема зарядного P200 аналогична: Ну и напоследок немного отзывов о GP300:
На рыбалке выпала в воду, правда не глубоко. Аккумулятор быстро отсоединил, высушил и она снова заработала. Падала на бетон из окна 11 этажа, аккумулятор в одну сторону — станция в другую, включили работает. По пьяни в доказательство надежности на спор кидал со всей дури в бетонный забор с 5-7 м. Источник |
