Рав 4 неисправность системы зарядки аккумулятора

Система зарядки Toyota RAV4 Проверка без снятия с автомобиля

1. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.

Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.

Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:

1. Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
2. Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:

Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита.

Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи:

1,25 − 1,29 при 20°C (68°F)

Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

2. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.

1. Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.

Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.

Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.

4. ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДА, ПОДСОЕДИНЕННЫЕ К ГЕНЕРАТОРУ

Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.

Убедитесь, что проводка исправна.

5. УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НЕТИПИЧНЫХ ШУМОВ

Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.

Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.

6. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА

Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.

Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.

7. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ

Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.

Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.

Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.

Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.

Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.

Проверьте цепь зарядки.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.

Если результат не соответствует заданному, замените генератор.

Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.

8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ

При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение «HI».

Проверьте показание амперметра.

Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.

Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Источник

Система зарядки Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)

В современном мире гаджеты (будь то телефон, планшет, электронная книга и прочее) – это неотъемлемый атрибут каждого человека. Находясь в дороге, ваши устройства могут разрядиться, зарядить их можно от шнура зарядки, подключённого к прикуривателю, однако при этом провода устройства будут болтаться и мешать. В этой статье мы хотим поговорить о новшестве разработчиков компании Toyota – беспроводной зарядке.

Многие автомобилисты задают вопрос: беспроводная зарядка в Тойоте Камри как работает? Давайте поэтапно разберёмся в особенностях этого обновления.

Контроль за процессом зарядки аккумулятора

Чтобы правильно понимать причины нестабильной работы лампы, контролирующей ход зарядки аккумуляторной батареи, нужно разобраться во взаимодействии генератора и источника постоянного тока. При работе двигателя аккумулятор получает постоянную зарядку напряжением от 13,6 до 14,2 вольт. Зарядный ток вырабатывает генератор. Напряжение выходного электричества зависит от числа оборотов генерирующего устройства. Чем обороты выше, тем величина напряжения больше. Для ограничения напряжения в заданных пределах в цепь обмоток ротора подключается регулятор. Именно он стабилизирует выходное напряжение, которое затем подаётся на клеммы аккумулятора для зарядки.

Если зарядный ток постоянно в заданных пределах поступает для поддержания аккумулятора в работоспособном состоянии — контрольная лампочка зарядки батареи гореть не должна. Постоянное свечение лампочки говорит о нерабочем состоянии генератора или об обрыве питающих проводов. Чаще всего причина отказа генератора — ослабший или порванный приводной ремень.

Видео: система зарядки аккумулятора машины

Схема генератора

В основе работы генерирующего устройства лежит принцип электрического магнетизма. Конструктивно есть две основных части, с помощью которых производится переменный ток.



Ротор и статор генерируют ток в бортовую сеть автомобиля

Это статор и ротор. Ротор приводится во вращение с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. Статор неподвижен и состоит из обмоток, которые крепятся к корпусу генератора. Вместе они образуют конструкцию, в которой ротор по центру располагается внутри статора. Между ними имеется зазор, который позволяет ротору вращаться с огромной скоростью.



Схема работы генератора и подсоединения лампы контроля зарядки

Статор включает в себя 3 обмотки, которые образуют трёхфазную систему тока. Выводы с обмоток соединяются с диодным мостом отдельно, как на приведённой схеме.

Ротор состоит из множества электромагнитов, которые в совокупности создают мощное магнитное поле. Оно пересекает обмотки статора, и в них генерируется трёхфазный переменный ток. Выдаваемое напряжение зависит от числа оборотов и контролируется регулятором, который встроен в систему подачи тока на ротор. Для преобразования переменного тока в постоянный служит диодный мост, состоящий из выпрямителей диодов. Они пропускают ток только в одном направлении.

Ток на электромагниты вращающегося ротора подаётся с помощью двух медно-графитных щёток, контактирующих с медными контактными кольцами, расположенных на валу ротора. Реле-регулятор при увеличении оборотов уменьшает ток в роторе, тем самым убавляя магнитное поле.

Лампочка контроля зарядки аккумулятора подсоединяется к набору диодов, которые параллельно соединены с каждой из трёх обмоток статора. Это отдельная цепь и величина тока здесь небольшая, но достаточная для зажигания светодиодного индикатора. Итак, к лампочке, с одной стороны идёт положительный провод от общей сети системы зарядки, а на другой контакт приходит положительный провод от замка зажигания. Если с обеих сторон подаётся равное напряжение, лампочка не горит. Если напряжение на одном контакте отсутствует, лампочка загорается. Если зарядный ток начинает пульсировать или уменьшается, лампочка начинает мигать или гореть с меньшей яркостью.






Система запуска двигателя

Основной элемент системы запуска – стартер. С неисправностью стартера встречался практически каждый автолюбитель. Так как во время запуска двигателя внутреннего сгорания требуется большой крутящий момент, для обеспечения необходимой мощности на валу стартера через электропривод протекает ток не менее 100 Ампер (а в дизельных автомобилях и более). Нетрудно подсчитать — мощность электропривода составляет более 1000 Ватт, как у утюга. Разумеется, при таких больших токах возможно обугливание электропроводки, особенно в плохо зажатых соединениях. Типовая электрическая схема стартера изображена на рис.1 На стартере обычно расположены три клеммы: клемма 1 – сильнотоковая клемма от аккумулятора, часто через нее идет подключение к генератору. Клемма 2 – сигнальная клемма управления включения стартера на запуск. Клемма 3 – плюсовой вывод электропривода (в некоторых моделях отсутствует, это усложняет поиск неисправностей стартера). В качестве минусовой клеммы используется металлический корпус стартера. Принцип действия стартера прост. На управляющую клемму стартера приходит напряжение +12 В. Срабатывает электромагнитный клапан Кл, который выполняет две функции. Он тянет вилку бендикса (муфта опережения), который вводит в зацепление вал электропривода с маховиком двигателя. Одновременно замыкает пятак включения электропривода М. Такое техническое решение придумано более 70 лет назад и оказалось настолько удачным, что дожило до наших дней.
Стартер, особенно в зимнее время, подвергается ужасным нагрузкам, поэтому система запуска часто отказывает. Здесь возможны следующие варианты:

• Во время поворота ключа зажигания в крайнее положение (на запуск) слышен сильный щелчок из области стартера, но электропривод не крутится (нет бжик-бжик двигателя). Возможно, просто не хватает напряжения аккумулятора для срабатывания пятака (пятак в простонародии круглый медный контакт, который замыкает цепь электропривода). Иногда напряжение меньше семи вольт во время запуска и не хватает энергии для прокрутки двигателя. Достаточно измерить напряжение на аккумуляторе в момент запуска, и если меньше 9 вольт, искать донора на прикуривание.
• Во время поворота ключа зажигания на запуск не слышно ничего. Здесь вариантов больше. Во-первых, надо сперва проверить напряжение на аккумуляторе. Второе, попробовать добраться до тонкого провода на стартере (управляющего). Можно на него подать с плюсовой клеммы аккумулятора напряжение, При исправном стартере двигатель запустится. ТОЛЬКО – снимайте с передачи. В-третьих, если по-прежнему ничего не слышно, а ехать хочется, можно постучать чем-то металлическим по стартеру, но не сильно. Возможно, залипли щетки электропривода, и не срабатывает электромагнитный клапан. Щетки потом придется менять.
• Более худший вариант, когда во время поворота ключа на зажигание слышен посторонний механический шум. Вероятнее всего, полетела вилка, в современных автомобилях она сделана из композиционных сплавов, например жигулевская, рис.2 Если механический шум не прекращается после запуска двигателя, возможно, разрушена шестеренка сцепления с маховиком. Бендикс подлежит замене.
• Отказ системы запуска часто не связан с неисправностью стартера. Необходимо проверить реле стартера (в некоторых автомобилях его нет). Контроль реле проще всего выполняется установкой перемычки силовых контактов реле. Следующий этап – проверка контактной группы замка зажигания. По этому вопросу можно получить консультацию у угонщиков автотранспорта, на крайний случай воспользоваться электросхемой. В новых автомобилях обычная прозвонка контактной группы может не помочь, например в VW контакты замка выполнены из металлизированной резины подобно пультам дистанционного управления. Запуск двигателя может не производиться, если некорректно работает рычаг АКПП (сигнал запуска стартера блокируется блоком управления трансмиссией). Наконец, в некоторых марках автомобилей система может блокироваться иммобилайзером. Особенно часто это случается в сильные морозы, при отключении аккумулятора. Тогда без помощи специалиста точно не обойтись.





Причины горения лампочки заряда аккумулятора

Начало зарядки аккумулятора начинается с момента, когда двигатель начинает работать. Для этого ключ вставляется в замок зажигания и поворачивается для включения бортовой сети автомобиля. При дальнейшем повороте включается стартер и двигатель запускается. Если при работающем движке автомобиля индикатор зарядки АКБ (аккумуляторной батареи) продолжает гореть ярким светом или тускло светиться, то зарядный ток от генератора до батареи не доходит. В этом случае вся нагрузка по снабжению потребителей током ложится на аккумулятор.

Видео: причины отсутствия зарядки аккумулятора

Причины негаснущей лампочки АКБ при работающем двигателе всегда связаны с проблемами в генераторе и бортовой сети.

Аккумулятор на Тойота Камри XV40 и XV50

Автолюбители периодически сталкиваются с ситуацией, когда аккумулятор разряжается. Если обнаружили, что на вашей Тойоте Камри в АКБ нет зарядки, его нужно либо заряжать, либо менять. В последнем случае следует ответственно подойти к выбору нового аккумулятора.

Как выбрать подходящий аккумулятор

Виды аккумуляторов по расположению клем

Для Тойоты Камри используют накопители азиатского стандарта, в основном применяются батареи следующих брендов: японские Panasonic, Yuasa, FB, Varta, в том числе и корейский Rocket. Также подойдет аккумулятор турецкого производителя Mutlu. В некоторых случаях возможна установка батарей от европейских производителей.

Аккумуляторы для Camry бывают двух разных размеров: 261х175х223 мм и 230х175х223 мм на 70 Ач и 60 Ач. Накопитель находится в моторном отсеке на уровне левой фары. Стоит обратить внимание на то, что автоаккумулятор на Тойоте имеет положительную полярность (обратную).

Общие причины постоянного горения лампы АКБ

К ним относятся такие случаи:

• приводной ремень генератора ослаб, износился или порвался;
• перегорел предохранитель на участке цепи от замка зажигания до контрольной лампочки (в этом случае зарядка есть);
• нарушен контакт в разъёмных колодках монтажного блока;
• неисправность реле-регулятора;
• неисправность диодного моста;
• неисправность в цепи дополнительных диодов;
• обрыв в цепи подвода тока к электромагнитам ротора;
• нарушение контакта на клеммах аккумуляторной батареи;
• отсутствие питающего тока на выходе из генератора;
• износились щётки генератора;
• нет массы на отрицательном проводе.

При неработающем генераторе на сильном аккумуляторе автомобиль в дневное время сможет двигаться около 2,5–3 часов, если не включать фары, кондиционер, дворники, аудиосистему.



Источник многих неисправностей системы зарядки аккумулятора — реле-регулятор напряжения генератора

Лампочка иногда может загореться при включении сигнала поворота

Наиболее частая причина заключается в неполадках диодного моста, плохого контакта в предохранителях поворотов, слабого контакта в массовом проводе щитка приборов. Надо делать ревизию контактов всех колодок на проводах, идущих от генератора. Устранить неисправность обязательно нужно. Ведь в случае неполадки генератора (обрыв в одном из трёх диодов) аккумулятор перестанет получать полную зарядку и через какое-то время будет разряжаться полностью при каждом включении и/или выключении поворотников.

Лампочка тухнет и горит в полнакала

Еле горящая в половину накала лампочка АКБ при работающем двигателе сообщает о неисправности генератора: пробит диодный мост или изоляция в одной из обмоток статора. Реже бывает проблема с замком зажигания. Ключ не может повернуться до упора из-за накопившейся грязи. Ситуацию разрядят несколько капель «жидкого ключа» WD-40 в отверстие для ключа замка зажигания. Иногда может потребоваться ремонт электропроводки автомобиля и своевременная диагностика понижения сигнала на индикаторы.

Сел аккумулятор — logbook Toyota RAV4 2020 on DRIVE2

Позавчера сел аккум по причине оставленного вкл. головного света. Машина не подавала никаких признаков жизни, сигналка в том числе. Капот заблокирован доп. замком от сигналки. Когда полез за проводами, которые выведены под резервное питание был неприятно удивлен, т.к.

вместо силовых проводов оказались самые что ни на есть сопли (тут полностью моя вина — не проверил работу установщиков, лень было разбирать пол салона).

При подключении на эти сопли живого акумма машина начала подавать признаки жизни вместе с сигналкой, но зажигание включить не удавалось — на приборке сначала высвечивалась надпись «Подключено доп. питание» (недословно), На кнопку старт реакции 0. Потом и надпись пропала.

Для разблокировки капота сигналкой таки требовалось зажигание.Автозапуском зажигание каким-то чудом включалось, но он доступен только в режиме охраны, так что опять не прокатило, стартер понятное дело не крутил.

Решено было взять провода для прикуривания, благо они помощнее, минус посадить напрямую на кузов в точке подключения массы, плюсовой вывод сопли посильнее и надежнее зажать на клемме аккума. Сперва опять никакой реакции на кнопку запуска. Несколько раз в режиме автозапуска пробовал успеть снять с охраны и разблокировать капот до попытки прокрутки стартера — снова не вышло.

Но после третьей такой попытки свершилось чудо: появилась реакция на кнопку старт, удалось включить зажигание, но капот никак не хотел разблокироваться. Видимо заклинил, т.к. штатный замок был открыт, а назад его закрыть уже не удавалось.

Прижав капот, пару раз включил и выключил охрану, только после после этого мучения с замком капота завершились, сигналка успешно его разблокировала и можно было выдохнуть))

Родной аккум просел до 7-8 вольт. Машина завелась от живого аккума со второй попытки. Полтора часа работы на холостом ходу и поездка на +-40км оживили родной аккум до 12.8 в.

Выводы (прежде для себя, но может кому пригодятся):

1. Не забывать выключать источники потребления перед уходом из авто.2. Проверять все этапы работ установщиков, в том числе работоспособность в нештатных ситуациях.

3. Ставить или нет страховочный трос замка — большой вопрос. Тут каждый решает наверное сам.

1. Что делал неправильно?2. Была мысль подать плюс напрямую к силовому проводу эбу кузова в салоне, но не чревато это чем-либо?

3. Что можно было предпринять еще?

Благодарю за внимание.

Mileage: 4930 km

Самостоятельная диагностика систем зарядки аккумулятора

Набор необходимых инструментов из следующего списка:

• мультиметр;
• контрольная лампочка 12 В;
• пассатижи;
• отвёртки крестообразная и плоскошлицевая;
• нож;
• наждачная бумага.



Инструмент для диагностики систем заряда АКБ своими руками

Порядок действий при моргающей, не выключающейся, тухнущей лампочке заряда

Современные автомобили имеют сложную электронную систему управления работой двигателя, которая не терпит дилетантского подхода. Категорически не разрешается проверять исправную работу генератора снятием одной из клемм аккумулятора. Из-за резкого скачка напряжения в бортовой цепи из строя могут выйти многие элементы системы управления зарядкой аккумулятора и работой двигателя. Самый надёжный, безопасный, результативный способ проверки зарядки аккумулятора — использование специального измерительного прибора — мультиметра.

Контрольный замер мультиметром

Хотя этот прибор может измерять много параметров электрического тока, в этом случае нас интересует только одна характеристика — напряжение. Зная её величину, можно сделать заключение о техническом состоянии и работоспособности генератора.



Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения

1. Сначала нужно проверить напряжение с помощью мультиметра на клеммах аккумулятора при заглушённом двигателе. Сравнив показания прибора с данными, можно судить о степени разряженности батареи.
2. Затем включается ближний свет у фар и печка обогрева на минимальных оборотах. Снова меряется напряжение на клеммах. Оно уменьшится, но не должно быть меньше 13,5 В. Если значение напряжения меньше этой величины — нужно выяснить причину ненормальной работы генератора.



Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5–10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5–14,0 В

Таблица: зависимость степени разряженности от напряжения на клеммах АКБ

Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи вольт	11,95	12,05	12,21	12,37	12,57	12,7
Степень разряженности батареи в процентах	90	70	50	30	10

Тойота Рав 4 аккумулятор: какой лучше ставить

RAV4 — компактный японский внедорожник, запущенный в производство в середине 90-х годов прошлого столетия. Штатно под капоты «Тойота Рав 4» устанавливаются аккумуляторы японских , «Панасоник», «Юаса», «ФБ». В тех странах, где у фирмы нет дилерских центров, очень сложно найти оригинальную батарею, но можно купить подходящий аналог.

Какой аккумулятор рекомендуется ставить в RAV4?



«Варта», «Рокет», «Бош», «Берга», «Мутлу» — аккумуляторные батареи данных фирм могут идеально подойти внедорожнику. Японский кроссовер имеет несколько модификаций, поэтому размеры батарей различны. Ёмкость тоже может варьироваться в довольно широком диапазоне — от 45 до 100 Ач.

Выбирая батарею для RAV4, надо следовать этим рекомендациям:

• покупать модели только с типом крепления JIS;
• выбирать АКБ с обратной полярностью, на которых плюсовой вывод находится справа;
• для дизельных модификаций подбирать мощные и большие аккумы, размером 306х175х222 мм и ёмкостью 90-100 Ач;
• брать модели под крепление верхней прижимной планкой, без нижнего бортика.

Полезно знать, что начальные поколения кроссовера оснащались бензиновыми агрегатами. На них место под аккумулятор очень маленькое. Размеры штатной батареи — 238х129х225 мм, ёмкость 45 Ач с силой тока 330 А. Устанавливается в моторном отсеке, со стороны правого крыла. Среди аналогов сюда подходят аккумуляторы некоторых фирм с ёмкостью 60 Ач. Подходят габариты 242х175х190 мм.

3 и 4 поколения внедорожника оснащались тоже бензиновыми моторами, но с несколько более высокими техническими характеристиками. Поэтому аккумулятор используется уже другой, с ёмкостью 60 Ач. Увеличена также высота места под батарею. Сюда легко заходят популярные европейские модели с габаритами 230х175х225 мм.

Некоторые бензиновые модификации «Тойота Рав 4» комплектуются аккумуляторами ёмкостью 70 Ач. Размеры батареи — 260х175х225 мм.

Подробнее о выборе аккумулятора под конкретную модификацию японского кроссовера смотрите в таблице ниже.

МоделиРазмеры, ммВес, кгЁмкость и пусковой ток, А.ч и АПодходят

Rocket SMF 75B24LS 55Ah R+	238х225х129	12.7	55 и 470	Бензиновые модификации: RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (06.1994-06.2000) 95 kW 129 л.с. 1998 см³; RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD 1(2.1997-06.2000) 94 kW 129 л.с. 1998 см³; RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi (08.2000-11.2005) 92 kW 125 л.с. 1794 см³; RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD (06.2000-11.2005) 110 kW 150 л.с. 1998 см³; RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD (03.2006 — ) 112 kW 152 л.с. 1998 см³; RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (12.2008 — ) 116 kW 158 л.с. 1987 см³; RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi (11.2005 — ) 125 kW 170 л.с. 2362 см³; RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 VVTi 4WD (11.2005 — ) 201 kW 273 л.с. 3456 см³
A-Mega Ultra 62 R+	242*175*190	16.4	62 и 610	Бензиновые модификации
Varta Blue Dynamic 60Ah (D47) R+	232*175*225	14	60 и 540	Бензиновые модификации
Rocket SMF 85D26L 80Ah R+	261*175*225	19.3	80 и 650	Бензиновые модификации
Rocket SMF 75D23L 65Ah R+	232*175*225	17	65 и 580	Бензиновые модификации: RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (12.2008 — ) 116 kW 158 л.с. 1987 см³; RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD (12.2012 — ) 111 kW 151 л.с. 1987 см³
A-Mega Asia 95 R+	306*175*225	24.5	95 и 810	Дизельные модификации
Rocket SMF 115D31L 95Ah R+	306*175*225	21	95 и 790	Дизельные модификации

Как сбросить ошибку «низкий заряд АКБ»

Самый правильный совет — загнать автомобиль на СТО. Там опытные специалисты всё сделают безопасно, быстро, без ущерба для нежной электроники систем управления двигателя и безопасности машины. В некоторых моделях иномарок со временем эта проблема исчезает (если все элементы системы зарядки функционируют нормально). Можно проблему решить и самостоятельно. Для этого нужно отсоединить минусовую клемму на три минуты, а затем снова поставить её на своё место и хорошо затянуть.

Нужно знать, что контрольная лампочка зарядки аккумулятора своим горением, миганием и другим аномальным свечением сигнализирует о простых неисправностях. Например, выход из строя отдельного диода, неисправность реле-регулятора, ослабление приводного ремня. При обнаружении горящей лампочки нужно обязательной найти и исправить причину отсутствия заряда аккумулятора. Или в скором времени может понадобиться покупать новый генератор или аккумулятор.

Источник

Читайте также:  Мокрая плюсовая клемма аккумулятора