Расход топлива клеммы аккумулятора

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Постоянно растущие цены на топливо вынуждают автовладельцев искать способы сокращения его расхода. В предложенной статье описаны 15 простых способов, которые действительно помогут сократить затраты на бензин.

1 Используйте качественное топливо

На сегодняшний момент более 68% автомобилистов считают, что, приобретая дешевое топливо, они экономят деньги. В действительности это не так.

Бензин низкого качества горит значительно хуже и меньше выделяет тепловой энергии. Также при попадании в камеру сгорания такое топливо полностью не выгорает. Его часть выбрасывается наружу через выхлопную трубу и деньги оказываются потраченными зря.

Хорошее топливо воспламеняется значительно быстрее, в процессе горения выделяет больше энергии и не засоряет топливную систему автомобиля. Это способствует эффективной и более экономичной работе двигателя, который полностью использует предусмотренный конструкторами ресурс.

2 Подкачайте шины

Принцип работы данного способа очень прост. При хорошо накаченных шинах машине легче катиться по дорожному полотну. Двигатель будет испытывать меньшее сопротивление и, соответственно, снизится расход топлива. Также важно, чтобы во всех колесах давление было одинаковое.

Однако следует помнить, что у шин есть свой предел и не стоит их накачивать больше, чем это указано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Перекаченная резина изнашивается значительно быстрее, поэтому попытки сэкономить на топливе могут привести к необходимости приобретения нового комплекта покрышек.

3 Регулировка развал-схождения

При неправильном схождении колес расход топлива существенно увеличивается. Автомобиль сопротивляется плавному качению, поэтому двигатель вынужден больше тратить бензина на преодоление дополнительного сопротивления. Также от развал-схождения напрямую зависит износ резины. В связи с этим следует регулярно посещать СТО для его отладки.

4 Чистка топливной системы

Не имеет значения, будет это карбюратор или инжектор. Качество работы элементов системы питания влияет на конечные показатели расхода топлива. Если своевременно не производить очистку форсунок или жиклеров, экономичность и эффективность работы двигателя будет снижаться.

5 Чистка свечей зажигания

На экономичность автомобиля с бензиновым двигателем влияет искра, вырабатываемая свечами зажигания. Если свечи износились или загрязнились, они начинают производить нестабильную искру. В связи с этим топливо при попадании в камеру сгорания долго воспламеняется и не всегда загорается, вылетая наружу через выхлопную трубу. Поэтому расход увеличивается.

6 Регулировка опережения зажигания

Даже при достижении мощной и стабильной искры расход топлива может остаться на прежнем уровне, если поджигание происходит несвоевременно. При правильной настройке в цилиндрах угла опережения зажигания, помимо экономии горючего, автомобиль также будет быстрее набирать скорость и лучше заводиться.

7 Правильная работа педалью акселератора

Один из самых простых и действенных способов снижения расхода топлива – плавная работа педалью «газа». Многие современные автомобили оборудованы специальными режимами, принцип работы которых основан именно на этом совете. Как-бы сильно водитель не «давил педаль в пол», автомобиль будет разгоняться постепенно, эффективно используя поступающее в двигатель топливо.

8 Избегайте пробок

Движение в пробках увеличивает расход на 20-30%. Выезжая на работу на час раньше, можно оградить себя от простоя в утренних заторах. Также стоит установить на смартфон специальное приложение, которое позволит отслеживать все городские пробки в режиме реального времени и заранее планировать маршрут движения.

9 Правильная техника торможения

Представим, что два одинаковых автомобиля движутся рядом с аналогичной скоростью. На их пути возникает лежачий полицейский или пешеходный переход, что вынуждает автомобилистов начать тормозить. Первый водитель заблаговременно сбросит скорость, практически не пользуясь тормозами, а другой не будет снимать ногу с педали газа вплоть до самого последнего момента. В такой ситуации именно первый водитель потратит меньше топлива.

10 «Запрещенный» накат

С помощью этого приема можно снизить расход топлива, но его не рекомендуют использовать по причине отсутствия гарантий безопасности. В зимнее время года, когда дорога покрыта снегом и льдом, езда накатом очень опасна. Также он работает только на автомобилях с механической коробкой передач.

При этом, если ваш автомобиль и дорожная обстановка позволяют использовать накат, тогда можно перейти на нейтральную скорость и просто катиться до определенного момента. Умелое применение наката позволяет экономить ощутимый объем топлива.

11 Езда в воздушном «мешке»

Этот прием также не является безопасным, но многие опытные автомобилисты используют его достаточно часто. Если легковой автомобиль движется по трассе, соблюдая дистанцию за впереди идущим грузовиком в пределах 8 метров, то он будет находиться в зоне разреженного воздуха. Это способствует снижению сопротивления и, соответственно, тратится меньше топлива.

Данный прием способен уменьшить расход по трассе вплоть до 40%, но он связан с определенным риском. Впереди идущая фура может внезапно затормозить, и у водителя просто не будет времени, чтобы среагировать. Также из-под колес грузовика могут вылететь камни и повредить кузов или лобовое стекло автомобиля.

12 Пользуйтесь светом, когда он нужен

Опыты, проведенные экспертами автомобильной сферы, продемонстрировали, что машины без светодиодных ламп расходуют при включенном ближнем свете на 5% больше топлива. При использовании без надобности дальнего света этот показатель увеличивается до 10%. Поэтому в ситуациях, когда позволяет дорожная обстановка или ПДД, не стоит пользоваться любым наружным освещением.

13 Раннее переключение передач

В автошколах обычно учат, что переключение передачи следует делать на максимальных оборотах двигателя. С одной стороны это правильный подход, но топливо он точно не экономит. «Раскручивать» двигатель до высоких оборотов просто так означает дополнительно расходовать горючее. Действительно когда без этого не обойтись, подъемы в гору. На таком участке дороги наличие высоких оборотов не позволит автомобилю заглохнуть.

14 Закрыть люк и окна

Открытые окна и люк на скорости до 30 км/ч не будут особо влиять на расход. Однако на более высоких скоростях перерасход будет заметен. Это вызвано увеличением завихрений встречного воздуха. При закрытых окнах воздух плавно проходит по кузову автомобиля и не создает ему дополнительного сопротивления.

В особо жаркие дни салон можно проветривать с помощью вентилятора, которым оборудована печка. При использовании же кондиционера расход топлива гарантированно повысится на 5-15%.

15 Использовать резину по сезону

Езда на зимней резине в летний сезон непременно ведет к перерасходу топлива. Такие шины очень мягкие, поэтому создают сопротивление движению и соответственно работе двигателя. Зимой случается противоположная ситуация. Летние покрышки часто пробуксовывают по обледеневшему покрытию, что не только расходует горючее, но и создает опасность на дороге.

Источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Состояние аккумулятора и расход топлива

Опции темы

Состояние аккумулятора и расход топлива

Заметил такую штуку — от состояния аккумулятора на Subaru зависит расход топлива! Я не представляю, какая здесь связь, но это так. По крайней мере на двух машинах.

У меня WRX GGA сток. К концу 2017 года стал подниматься расход: обычно в районе 17 в городе, стал около 20. Причин для этого я не нашел, хотя проверил все, что мог. В январе не завелся в -25 градусов — умер аккумулятор. Поставил новый, и расход вернулся к норме! Чертовщина какая-то, да и только! Но тогда значения этому не придал.

Сейчас взял батину GG2, пока он в длительной командировке. Раньше расход был в городе около 13-14 литров. Всегда думал, что это дофига, но покурив форумы (типа, у большинства так), батя смирился. К слову, аккумулятор стоял еще японский, минимум года 2010, а то и старше; он его зимой частенько таскал на зарядку (экономист, блин). И тут я вспоминаю историю начала зимы, ставлю новую батарейку, и вуаля — около 12.

К чему я это: один случай — совпадение, два — уже система. У кого старый/дохлый аккум — стоит попробовать по возможности поставить новый и замерить расход до и после.

Вон оно чо! А если еще супратека залить!?
1 раз — случайность, 2 раза — совпадение, 3 раза — закономерность, 4 — система.
Ищи еще две машины )

Последний раз редактировалось Max Damage; 25.04.2018 в 18:09 .

а если еще музыку, свет и печку не включать то еще меньше будет!

окна не открывать! и диски скотчем заклеить

Кстати если аккум вообще с машины снять, то расход падает до нуля и масло мотор перестает хавать.

а че вы смеетесь, у меня необъяснимые вещи тоже были — как-то раз было машина у меня 3 месяца стояла без движения, так за эти 3 месяца тормозные диски повело, да так сильно, что ездить было просто невозможно, пришлось ехать точить на следующий же день. И никто не смог мне объяснить это, да и нет этому объяснений. Так что я уже ничему не удивляюсь, может и есть с аккумулятором какая-то закономерность) Хотя я уже менял аккум на субе и ниче с расходом топлива не менялось)

П.С. А вот вам еще одна загадка, проверял уже много раз и случается это в 100% случаев — если на холостых постоять долго, типо там полчаса-час, то турбина начинает дуть поздно, прям существенно поздно где-то на 1500 оборотов спул повышается, и так до тех пор пока не прожаришь хорошенько газ в пол по трассе — вот что это за ерунда?

Рот еще скотчем заклеить. Если нужно, могу профит пояснить.

Я когда топик заводил, прямо ждал кучи советов. Пока все банальщина какая-то, не удивил даже никто.

Мне б до этого что-то подобное кто-нибудь сказал бы, я бы тоже пальцем у виска покрутил. Я просто написал то, что увидел собственными глазами.
Воспринимайте, как хотите. Если кому-то просто поржать — да пожалуйста!

так гена чтоб зарядить аккум должен напрячься, взять больше заряда на зарядку аккума, чем на свечки подать и вот расход вылезает. если поставить гену на 200А, то он напрягаться даже не будет и всем хватит и соседям еще.

Я когда топик заводил, прямо ждал кучи советов. Пока все банальщина какая-то, не удивил даже никто.

Мне б до этого что-то подобное кто-нибудь сказал бы, я бы тоже пальцем у виска покрутил. Я просто написал то, что увидел собственными глазами.
Воспринимайте, как хотите. Если кому-то просто поржать — да пожалуйста!

Так тебе и объяснили это явление, потому как АКБ заряжена гена меньше напрягается. Отсюда и расход меньше. Если выключить потребители по максимуму, то ещё меньше будет.

но не настолько же большая разница в расходе. пол-литра, ну литр максимум разница и то очень сомневаюсь.

может гена гомоплюшевый стоит? от 1,5 атмо на 80А или около того? Жрет кондей, музыка, фары, и куча еще источников. а надо же зарядить ещё аккум.
Как будто свечки и катушки подсели и плохо поджигают.

а может совпадение и не в этом дело?

угу, с такой разницей прицеп груженый надо за собой тащить)

Все, что вы отметили — все верно, и с точки зрения логики и практики не поспоришь. Согласен, это может быть совпадением. Не хочу бегать с этой идеей, как с красным флагом, и доказывать что-либо. Просто имею привычку анализировать происходящее вокруг. Пожалуй, наброшу известной субстанции на вентилятор.

Смотрите. Обе машины полностью исправны. Ну ладно, на Вырике дифф задний потеет чуток, ага. Обеим делал тщательное ТО летом 2017г. Все проверено, считано, прозвонено, промерено, осмотрено, обнюхано, облизано. Единственное, куда не лазил в обоих случаях , это форсунки — на моем пробеге пока еще, думаю, нет нужды. И вот на Вырике потихоньку вырос расход — был 17, стал 20. К слову, аккуму заканчивался 4 год, и в январе он сдох окончательно. Как поставил новый — снова 17. Ну не изменилось за время этих вот колебаний расхода ничего — заправляюсь там, где и раньше, езжу также — музыка, кондей, свет, то-сё; вроде и не похудел даже (хотя было бы неплохо).

Теперь по полторашке — как уже говорил, отец в длительной командировке второй год. И где-то в весной 2017 нужно было свою машину поставить на прикол — взял его. Померил расход — ну а чё, интересно же (иногда моя «любознательность» меня же раздражает). Ну чуть меньше 14 вышло, дофига вроде, но все же пишут, что так и должно быть. Летом, как помните, все проверил при ТО — вдруг есть какие-то объективные причины. А нету, да и где им быть при пробеге 70 т.км. И вот сейчас опять взял его тачан, вспомнил про историю с Выриком, поменял батарейку. Сегодня с утра залил полный бак, посчитал — город 10,83.

Если это окажется совпадением — да бог с ним, прям здесь же и скажу: «Сам дурак»! Можно и поржать, не вопрос.
Только вот проверил бы кто-то еще. Машину буду бате возвращать, возьму его старый аккумулятор, поэкспериментирую.

Генераторы в обоих случаях в порядке (оригинальные, с завода), просадок и скачков напряжения нет. Моторы и трансмиссии — полный сток.

Последний раз редактировалось Golovnin; 26.04.2018 в 06:24 . Причина: Уточнение

Источник

Как определить реальную ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Реальная емкость свинцово-кислотного аккумулятора является одной из важнейших его характеристик, которая неминуемо уменьшается с момента его покупки и установки на автомобиль. Ее измерение в процессе эксплуатации позволяет наглядно оценить текущее состояние АКБ, даже если полученные результаты не отличаются высокой точностью. Сделать это можно несколькими способами, среди которых есть очень простые и доступные для самостоятельного выполнения в элементарных гаражных условиях.

Зачем измерять емкость авто аккумулятора?

Поскольку далеко не все автолюбители в силу отсутствия опыта уверенно ориентируются в характеристиках аккумуляторных батарей, начать стоит именно с этого. На самом деле здесь все предельно просто. Достаточно все «разложить по полочкам» понятными для большинства словами и понятиями.

Автомобильная батарея любого типа имеет следующие основные характеристики:

• Номинальное напряжение – измеряется в вольтах (В). По напряжению на клеммах АКБ легко можно определить степень ее заряженности.
• Максимальный пусковой ток – измеряется в амперах (А). Указывает на силу тока, который кратковременно способна отдать АКБ на питание стартера.
• Емкость – измеряется в ампер-часах (А*ч). Характеризует количество энергии, которую батарея может аккумулировать.

Все эти характеристики в некоторой степени напрямую связаны, и зависят друг от друга. Например, если напряжение АКБ в состоянии покоя равно 12,7 В, то это означает, что она заряжена на 100%. То есть, в данный момент в ней запасено максимальное количество ампер-часов, и она сможет отдать стартеру свой максимальный пусковой ток.

Если при том же условии покоя напряжение, скажем, 12,2 В, то батарея заряжена примерно наполовину. Это означает, что и ампер-часов в ней только половина из возможного потенциала. А пусковой ток, который она сможет отдать, примерно в два раза меньший от того, на который она способна в полностью заряженном состоянии. Именно поэтому слабо заряженная АКБ крутит стартер вяло, а запуск двигателя не всегда заканчивается успехом.

Теперь подробнее о емкости – характеристике, которой посвящен данный материал. Единица ее измерения (А*ч) показывает, сколько времени проработает АКБ (часов), отдавая один и тот же ток (ампер). Для наглядности рассмотрим пример. Есть полностью заряженная аккумуляторная батарея с реальной (это важно) емкостью 60 А*ч. К ней подключили нагрузку (например, лампочку накаливания), которая в среднем потребляет ток силой 3 А. При указанной емкости такая нагрузка разрядит нашу батарею в течение 20 часов (60 / 3 = 20).

Если к той же АКБ подключить лампочку, которая потребляет ток только 1,5 А (вдвое меньше), то до полного разряда пройдет более 40 часов времени. И так далее. Эти примеры очень условные, так как процессы разряда аккумуляторных батарей не являются линейными. Но об этом чуть позже.

Вернемся к вопросу – зачем измерять реальную емкость АКБ? Зная эту характеристику, можно наглядно оценить степень ее износа и ресурс. Так, например, если реальная емкость бывшей некоторое время в эксплуатации батареи выше 60% от указанного на корпусе значения, то она еще вполне пригодна для дальнейшего использования. Если замеры показали, что данная характеристика снизилась до диапазона 40-60%, то АКБ пора бы уже заменить. Особенно, если «на носу» зима. Показатели ниже 40% уже граничат с риском, что вы не сможете однажды запустить двигатель даже летом.

Теперь для полного понимания совместим рассмотренные проценты с ампер-часами. Допустим, заявленная на корпусе емкость вашей батареи – 60 А*ч (как в примере выше). Измерения одним из описанных ниже способов показали, что реальная емкость составляет всего 30 А*ч. Это значит, что от ее первоначальной емкости осталось только 50%. В свою очередь это значит, что подключенная 3-амперная нагрузка разрядит такую батарею не за 20 часов, а всего за 10 часов. Соответственно, установленная в машине АКБ будет быстрее разряжаться во время стоянки, особенно, если эти стоянки длительные, включены какие-либо приборы, или же есть токи утечки выше нормы.

Когда аккумуляторная батарея теряет емкость, почти прямо пропорционально уменьшается и максимальный пусковой ток. То есть, если на корпусе заявлено 400 А, то при износе в 50% батарея едва ли сможет обеспечить 200 А в полностью заряженном состоянии. Когда же пуски двигателя затруднены температурными условиями и не всегда заканчиваются успехом с первого раза, АКБ не может обеспечить пусковой ток, необходимый для того, чтобы «сдвинуть с места» стартер. У кого были проблемы с аккумулятором зимой, тот хорошо знает эти несколько вялых «вжик-вжик», после которых при повороте ключа зажигания – тишина.

Способы измерения реальной емкости аккумулятора

В первую очередь стоит отметить, что для измерения реальной емкости АКБ существуют специальные приборы. Они бывают двух основных типов. Рассмотрим их вкратце. Более детально описан способ измерения емкости АКБ без специальных приборов, так как он более доступен для большинства.

Первая разновидность приборов для измерения емкости аккумуляторов работает по принципу измерения внутреннего сопротивления и максимального пускового тока. Преимущества: сравнительно невысокая стоимость (от полторы тысячи рублей) и почти мгновенный результат на экране. Прибор подключается к заряженной АКБ, после чего вводятся исходные настройки. Как правило, это тип батареи (гелевые, обычные и так далее), заявленная на корпусе емкость, а также пусковой ток.

После запуска прибор кратковременно нагружает батарею, и на основании замеров просадки напряжения и максимальной силы тока считает и выдает ее текущее состояние. А поскольку пусковой ток и емкость АКБ – две зависимые друг от друга характеристики, то по выданным на экран процентам можно судить об общем ресурсе батареи.

Второй тип приборов для измерения емкости аккумуляторов работает по принципу постоянной нагрузки с измерением времени. То есть, после введения предварительных настроек полностью заряженная АКБ разряжается стабилизированным током. Параллельно прибор фиксирует значения напряжения и время, в течение которого под нагрузкой батарея сохраняет работоспособность. Результат выдается на экран в виде заветных ампер-часов, сравнив которые с заявленными на корпусе, можно оценить степень изношенности АКБ.

Преимущество у таких приборов только одно – это высокая точность получаемых результатов. Однако есть весомые недостатки.

1. Во-первых, добротные девайсы этого типа стоят немалых денег.
2. Во-вторых, для получения максимально точной оценки состояния АКБ она разряжается, как говорится, в ноль. А это, мягко говоря, не очень полезно для современных аккумуляторных батарей.

Как измерить емкость аккумулятора мультиметром

Если нет возможности или желания покупать описанные выше приборчики, но реальную емкость АКБ измерить, все же, хочется, то можно применить способ, не требующий никаких затрат. Данная методика, конечно же, уступает по точности «специальным измерителям». Но полученных результатов будет более чем достаточно, чтобы оценить состояние АКБ и понять, пора ли ее менять, или она еще «походит».

Для измерения понадобится всего две вещи – самый дешевый китайский мультиметр и лампочка из фары головного освещения. Если есть два мультиметра – задача упростится. Их стоимость по сравнению со спец приборами – «копейки» (около сотни рублей за штуку). Что касается лампочки, то необходимо взять самую обычную, не светодиодную. В идеале, если она будет потреблять ток около 3 А. Связано это с тем, что емкость автомобильных аккумуляторов в соответствии с ГОСТом принято измерять, разряжая батарею током 0,05C. Это означает, что для АКБ с заявленной емкостью 60 А*ч оптимальным током разряда будет 3 А.

Такой ток будет потреблять автомобильная лампа мощностью 36-38 Вт, подключенная к полностью заряженному АКБ и до момента отдачи половины накопленной энергии.

Алгоритм измерения реальной емкости будет следующим:

1. Аккумулятор перед измерением реальной емкости необходимо полностью зарядить. Заряженным считается АКБ, плотность электролита в которой 1,26 единиц, и при напряжении зарядного устройства 14,4 В она потребляет ток заряда менее 0,1 А.
2. Сразу после окончания заряда емкость проверять нельзя. Она окажется слегка завышенной. По тому же ГОСТу АКБ надо дать постоять в покое не менее часа.
3. К клеммам аккумулятора подключается мультиметр в режиме измерения напряжения. Прибор должен показывать больше 12,7 В. Если меньше, то батарея не заряжена или испорчена.
4. Далее к клеммам подсоединяется лампочка с известными характеристиками и с этого момента засекается время.
5. Разряжать АКБ следует до того момента, когда на вольтметре напряжение снизится до 12,2 В.
6. Когда это произойдет, необходимо установить время, в течение которого смогла «продержаться» батарея.
7. Производятся вычисления емкости.

По полученным данным определяется реальная емкость АКБ очень просто. Допустим, АКБ разряжалась током в среднем 3 А до напряжения 12,2 В на протяжении 7 часов. Это означает, что половина (мы разрядили только до половины) емкости нашей батареи соответствует 21 А*ч (3 ампера умножаем на 7 часов). То есть полная реальная емкость составляет примерно 42 А*ч.

В завершение немного детальнее рассмотрим некоторые нюансы подобных измерений.

1. Во-первых, почему АКБ разряжается только наполовину, а не до конца? Потому что для некоторых типов батарей глубокий разряд очень вреден. Несколько таких экспериментов приведут к колоссальной потере емкости. Хотя точность измерений этим способом при полном разряде никак не повысится.
2. Во-вторых, что делать, если потребляющую 3 А нагрузку подобрать не удалось? АКБ можно разряжать близкой к этому значению нагрузкой, то есть какой-либо другой лампой. Потребляемый ею средний ток можно вычислить, зная ее мощность, а также напряжение в начале и в конце эксперимента. Допустим, у вас нашлась лампочка мощностью 24 Вт. При полностью заряженной батарее напряжение ее питания будет 12,7 В. Мощность делим на напряжение и получаем ток – примерно 1,9 А. На полу разряженной батарее потребляемый ток вопреки математическим вычислениям не повысится, а наоборот, понизится. Многих это удивляет. Но ничего удивительного тут нет – при понижении напряжения лампа потребляет меньший ток потому, что работает с меньшей мощностью, чем написано на цоколе. Это видно и по тому, как тускнеет испускаемый ею свет.
3. В-третьих, чтобы не заморачиваться с вычислениями тока, можно воспользоваться амперметром (вторым мультиметром в соответствующем режиме). Он подключается в разрыв цепи АКБ-лампа. По этому прибору фиксируется ток разряда в начале эксперимента и по его завершению. Для вычисления емкости аккумулятора берется среднее значение.

Ну и последнее, о чем стоит сказать – почему ток разряда должен быть максимально приближенным к 0,05C? Дело все в том, что при отклонениях от этого значения вычисленная емкость батареи будет иметь большую погрешность. Если, например, при токе разряда 3 А ваша АКБ разрядилась наполовину за 7 часов, то при нагрузке уже в 6 А она разрядится до этого состояния не за 3,5 часа, а на порядок быстрее. Эта закономерность работает и в обратном направлении. Если батарею разряжать током 1,5 А, то до половины она разрядится не за 14 часов, а сможет проработать гораздо дольше.

Источник