Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
Subaru Impreza NORD 2.0 — カワイイ ✌ › Logbook › [49]-[Автозвук]-Custom Дистрибьютор, протяжка проводки и установка усилителей
Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о самом, на мой взгляд, главном этапе построения аудиосистемы в автомобиле. Конечно, сегодня речь пойдет о питании. Статья будет разбита на несколько обширных блоков, для удобства прочтения.
При установке сабвуфера, даже самого простенького, я настоятельно рекомендую, начать не с подключения проводки, а с обслуживания АКБ или его замены на более продуктивный. О том как обслужить кислотный АКБ я писал ранее в этой статье (www.drive2.ru/l/492814581660385650/), поэтому долго на этом задерживаться не стану. Если не вдаваться в технические подробности о том, какой АКБ лучше поставить: кислоту, AGM, гель или что то иное, напишу вкратце. Если вы оставите под капотом кислотный АКБ, то стоит помнить, что данная батарея будет долго держать и отдавать заряд, но при этом дольше заряжаться, AGM будет отдавать заряд гораздо быстрее, но при этом и заряжаться будет быстрее.
Кстати, для себя думал прикупить AGM аккумулятор и скорее всего не автомобильный, а предназначенный для безперебойников. Что то вроде Hawker 400.
Как итог остановился, на многим вообще не известном типе аккумуляторов «Литий титанат» (Li4Ti5O12). Информация из Wiki: вариант литий-ионных аккумуляторов, использующий титанат лития (Li4Ti5O12) в качестве анода. Для увеличения площади анод имеет нанокристаллическое строение. Такое решение позволяет обеспечить площадь поверхности анода до 100 м2/г, по сравнению с 3 м2/г для углерода, что позволяет значительно увеличить скорость перезарядки и обеспечить высокую плотность тока. По состоянию на 2017 год литий-титанатные батареи способны обеспечить плотность энергии до 177 Вт/л [1]. Кроме того, эти аккумуляторы имеют высокую надежность и могут работать при более низких температурах, чем классические литий-ионные (-30 °C).
Параметры этого АКБ представлены в табличке ниже.
Интересные батарейки не правда ли? Как можно видеть, для работы в авто нужно с коммутировать 6 таких емкостей последовательно (т.е. «плюс» одной банки перемыкается с «минусом» другой банки), в итоге мы получим 2,3 В (2,4 В)* 6 шт. (13,8 В (14,4 В)). Для коммутации, банок между, собой были использованы алюминиевые шины.
Почему не медные? Только лишь по одной причине: в отличие от литий железо-фосфата на этих батарейках алюминиевые токовыводы и как следствие для коммутации рекомендуется использовать алюминий.
Для себя я выбрал 12 банок по 40 Ач (по 6 шт. были с коммутированы последовательно и 2 получившихся АКБ параллельно), итого получилось 80 Ач 13,8 В- 14,4 В.
Перед эксплуатацией были проверены все 12 банок, напряжение на каждой варьировалось от 2,3В до 2,45В.
Так же стоит упомянуть о балансирах. Для того, чтобы избежать разности зарядов в каждой банке, рекомендуется использовать балансир.
В моем случае понадобилось два, т.к. одна сборка находилась под капотом, другая сборка в багажнике. Балансиры цепляются на каждую связку между банками, а так же на основные токовыводы, выступающие в роли «+» и «-» по следующей схеме. Принцип балансира следующий, при понижении или повышении напряжения на одной из банок, балансир начинает работать и отдает часть заряда или забирает с остальным с коммутированных банок.
Протяжка проводки: силовой, акустической и RCA кабелей.
Как уже упоминалось ранее в инсталляции была использована фирменная проводка за исключением, провода осуществляющего подачу питания к магнитоле.
1. Основным силовым кабелем выступает Pride 0Ga — 16 м (его роль заключается в соединении между собой двух аккумуляторных батарей, а так же подачу питания до дистрибьютора. Силовые провода (две протяжки) к моноблоку, тоже были взяты этой марки (еще 5 м-6 м).
По его расположению я даже создавал отдельную тему с опросом и есть три различных варианта протяжки в лево рульной Impreza GH 2008 г.в. с мех. коробкой передач.
1.1. Наиболее простой вариант, который я и реализовал — пропустить провода сквозь резиновый уплотнитель, в районе ног пассажира вдоль штатной косы, которая идет к «мозгу».
От АКБ через предохранитель, который я разместил на крышке блока предохранителей, через тонкую пластинку фанеры, провод идет через крыло и далее вдоль моторного щита.
Провод зафиксирован кабельными стяжками по всей длине, в некоторых местах были выкручены штатные клипсы. Далее провод входит через резиновую заглушку в салон.
От себя рекомендую — обязательно следуйте двум простым правилам:
— Необходимо обязательно разместить предохранитель в разрыв участка цепи, не дальше 40 см от источника питания, не стоит этим пренебрегать!
— Так же стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить сам провод, Перетирание его изоляции, воздействие высоких температур и многие другие неблагоприятные факторы могут привести к короткому замыканию, который может привести и к пожару. В моем случае я использовал змейку, полиуретановый рукав и защитную гофру по всей длине пролегания проводов.
Стоит отметить, что все провода были обжаты лужеными наконечниками, соответствующего размера, места входа провода в терминалы обжаты медными гильзами (колбы предохранителей, терминалы усилителей).
Проводка по салону протянута по правому порогу над пластиковой накладкой, местами протянута под усилителем в гофре, опять же чтобы, защитить проводку от перетирания. В районе ног пассажира, вплоть до багажного отсека проводка опять была протянута в гофре.
1.2. Еще одним вариантом тянуть, проводку через крыло с его снятием и далее заводить в отверстие проводки в салон.
1.3. Ну и последний вариант — использовать сверло и громметы, рассверливать кузов не очень хотелось так что вариант отпадает.
2. На Ural 6.180 приходит 4 Ga от Audio Extreme-примерно 4 м-5 м;
Тут все просто провода обжаты и помещены в змею, для эстетики и защиты.
3. Провод на сабвуфер 8 ga от Audio Extreme было использовано 10 м;
4. В роли акустических проводов выступают Dynamic State 4 мм2, 2,5 мм2, 1,5 мм2. Для работы мидбаса, середины и твиттеров соответственно. Так же 4 мм2 используется для питания BW 302.
Проводка была протянута в штатные гофры двери без внесения каких либо изменений. Для этого необходимо убрать изоляционную ленту с середины гофры и разделить ее пополам. Далее при помощи спицы сразу 3 пары проводов смотанных лентой необходимо аккуратно протолкнуть внутрь двери. Главное не забыть заизолировать гофру и установить все обратно. Внутри двери стоит расположить проводку так, чтобы она не мешала работе электростеклоподъемников. Провода нужно отмотать с запасом, чтобы не было излишнего натяжения. Как уже было сказано в прошлой теме, провода были помещены в змею и обжаты.
Провода от правой двери (пассажирской) идут вдоль торпедо (необходимо только снять нижнюю часть) параллельно усилителю кузова далее выходят в ноги водителю и проходят в гофре сквозь штатное отверстие, которое рассчитано на обдув ног с заднего ряда слева. Для этого от воздуховода был отрезан один туннель. Проводка с левой двери прошла по порогу, аналогично силовой проводке.
5. Для питания магнитолы взят ГОСТ провод 4 мм2. Провода протянуты до АКБ в багажнике и подключены через предохранитель в 7,5А.
6. В роли кабелей RCA были выбраны Профессиональный межблочный кабель 2RCA — 2RCA URAL (Урал) RCA-SY5M Symphony
Информация с сайта: «Высококачественные межблочные кабели серии Symphony способны обеспечить высокий уровень достоверности звучания, не искажая входной сигнал от источника за счет проводника из бескислородной меди высокой степени очистки марки С101 чистотой 99.99% (Made in Japan) и надежных разъемов с восьмисекционным цанговым обжимом, сжимаемым накручивающимся никелированным цилиндром. Расщепленный центральный штекер и цанговая конструкция обжима обеспечивают надежную фиксацию кабеля, минимизацию переходных сопротивлений и отсутствие «дребезга» в контактах системы.».
Чуть позже надо будет разобрать кабели и заизолировать одну сторону экранов.
Установка заднего АКБ и кастомный дистрибьютор питания.
Если хочешь чего то добиться, стоит чем то пожертвовать. В моей случае в роли жертвы выступила запаска. На ее место был выпилен фальшпол из фанеры 18 мм, на которой разместилась секция лития 40 Ач.
По центру фальшпола был выпилен кусок в районе крепления запаски, теперь таким образом крепится сам фальшь пол. Аккумуляторная батарея так же прикреплена пластиной из фанеры и алюминиевой шины, все закреплено на болты через врезные гайки.
Дистрибьютор питания я решил сделать сам, чтобы все было надежно и в том же время необычно. В итоге получилось тяжело, необычно и ппц как надежно.
Было использовано:
1. фанера 18 мм;
2. медная шина 1000 мм * 60 мм * 6 мм;
3. медные пластины, использовались для изготовления шайб;
4. Болты под шестигранник;
5. текстолитовые пластины 10 мм толщиной
6. оргстекло
Рассказывать все, подробно думаю не имеет смысла принцип прост, стенки и низ из фанеры, каждая пластина отделена текстолитовой пластиной, все установлено на текстолите и фанере 8 мм. Ярус плюсовых выходов выше, чем минусовые и не пересекаются. В качестве предохранителей используются тип ANL: 2 * 350 А на моноблок, 80 А на BW 302, 150 А на Ural. Сверху дистрибьютор закрыт оргстеклом 4 мм на декоративных гайках. Все наконечники крепятся болтами с врезными гайками, установленными в фанере с углублением в 4 мм-5 мм. Вся конструкция крепится к фальшь полу аналогичным способом (болты и врезные гайки).
Монтаж усилителей.
Для монтажа усилителей, был изготовлен фальшь пол с крышкой. Все сделано из фанеры 18 мм, которая была обтянута темным карпетом.
Для дополнительного охлаждения усилителей, они были установлены на выточенные текстолитовые шайбы толщиной 10 мм (метод крепления такой же врезные гайки и болты под шестигранник). В дальнейшем планируется установка роторных вентиляторов, но даже сейчас моноблок еле прогревается, температура не превышает 40 гр. Вся проводка притянута к фальшь полу при помощи специальных хомутов под саморезы. Уже заказана новая змея на 0Ga, а так же термоусадка под всю проводку.
Стоит подметить, что сигнальный провод Rem от магнитолы, проведен через реле. В системе применяется 2 вольтметра Kicx quick voltmeter и вольтметр на регуляторе мощности от DB AAK 4000.1, который в свою очередь и температуру показывает.
Настройка системы.
Головным устройством в данный момент выступает Pioneer 99RS, а это значит что все фильтры усилителей работают во FLAT. Все срезы кроссовера настроены с ГУ.
1. Сабвуфер — Fi BTL N2D2 12 — HPF 31.5 Hz/LPF 65 Hz, 24Дб/окт.;
2. Мидбасс — MOMO H E817 — HPF 100 Hz/LPF 315 Hz, 24Дб/окт.;
3. Среднечастотник — DB m65neo — HPF 400 Hz/LPF 6 500 Hz, 24Дб/окт.;
4. Твиттер — Alphard Т34 — HPF 6500 Hz/ LPF …, 24Дб/окт.
Гейн выставлен на слух.
Положение сцены — слева. Баланс +4 Дб на правую сторону.
Временные задержки:
ВЧ 85,58 см левый, 124,90 см правый;
СЧ 98,69 см левый, 131,07 см правый;
МБ 81,73 см левый, 125,67 см правый.
Саб еще нужно замерить, пока динамик разминается.
Замеры можно производить при помощи рулетки от уха, до примерного положения катушки динамика, не колпака. Я измерял с помощью лазерной рулетки.
На сегодня все, всем удачи и добра! И давайте обсуждать, как сделали вы и что бы посоветовали изменить мне.
Источник