Причина разрядки аккумулятора автомобиля ваз 2115

Разряжается аккумулятор ВАЗ 2115

Потеря заряда – это основная проблема автомобильного аккумулятора. Без заряженного аккумулятора автомобиль просто не сможет завестись, поэтому очень важно именно предотвратить незапланированный разряд, а не бороться с его последствиями.

Классический аккумулятор АКБ 6СТ-55А, марки Аляска, используемый на автомобиля ВАЗ 2115.

На ВАЗ 2115 в комплектацию входит аккумулятор АКБ 6СТ-55А, который довольно эффективно заряжается бортовым генератором. В то же время стартер, который обычно ставится на этот автомобиль, такой, как 42.3708-10, с батареей на 55 Ач способен развивать мощность до 1,7 кВт, и потреблять в нагрузке ток свыше 500 А. Такое мощное устройство является главным потребителем энергии в сети. Однако стартер является далеко не единственной причиной, почему разряжается аккумулятор ВАЗ 2115.

Одна из самых часто встречаемых проблем, связанных с потерей заряда, это нерабочий генератор. В идеале увидеть эту неисправность можно очень легко – будет гореть лампочка аккумулятора на панели приборов. Но лампочка может и не гореть, или гореть лишь слегка — многое зависит от характеристики поломки самого генератора. Проверку генератора следует начинать с простого – осмотр натяжения ремня. Болтающийся ремень будет проскальзывать на шкиве, и ось генератора не наберет необходимые обороты. Если к ремню приложить усилие со стороны, то он не должен прогибаться более 1-2 см.

В нормальном режиме работы, когда двигатель запущен, аккумулятор перестает быть источником энергии для бортовой сети, и переключается в режим потребителя. Генератор питает всех потребителей, и заряжает аккумулятор.

	Методика оценки правильности натяжения ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2115. Цифрами показаны: A — прогиб ремня; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; 6 – ремень; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну; 4 – генератор; 3 – регулировочный болт; 2 – гайка; 1 – верхний кронштейн генератора;

Если же ток от генератора не подается, то в дело включается опять аккумулятор, полностью обеспечивая работу электроники. Если же генератор работает, но ток слабый, то может установиться пограничное состояние – сеть будет питаться от генератора, но аккумулятор заряда не восполнит. В последнем случае лампочка аккумулятора горит слабо, но оставлять такую поломку также нельзя.

Зачастую в подаче пониженного или повышенного напряжения виновен вышедший из строя регулятор напряжения. Он представляет собой небольшую цельную деталь, которую легко отсоединить. Регулятор не подлежит ремонту, меняется целиком. Выходит из строя он либо от длительной эксплуатации, либо от тяжелых условий работы – из-за периодических коротких замыканий в цепи, большой нагрузки и так далее. Генератор для автомобилей ВАЗ, как и стартер, обычно не может удивить своим высоким качеством. Эти устройства собираются на устаревших производственных линиях, и в целом не блещут долговечностью.

Если замена регулятора не дала эффекта, то следует обратить внимание на выпрямительный блок генератора.

Фото диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2115. Стоимость данного моста 350-400 рублей, и в случае выходя его из строя — полная замена является наиболее простым решением.

Он состоит из нескольких диодов, соединенных симметрично. Диод пропускает ток в одну сторону и не пропускает в другую. Таким образом, если один диод выходит из строя, то на выходе генератора может быть пониженное напряжение, либо полное отсутствие тока. Проверяется блок тестером либо мультиметром. Мультиметр подключается к каждому диоду, снимаются показания. Так, рабочий диод должен показывать два значения, в зависимости от варианта подключения – бесконечное сопротивление и несколько Ом. В ином случае нужно впаять новый, точно такой же, диод. Впрочем, всегда можно просто полностью заменить весь блок, что будет проще.

Аккумулятор, будучи активно используемым элементом цепи, довольно быстро «стареет». Если он прослужил 2-3 года, то быстрая потеря заряда это вполне нормальное явление, даже при хорошей подзарядке. Батарея просто теряет свою полезную емкость, и подача тока на клеммы уже не способна восполнить заряд. Происходит это, по большей части, из-за неизбежного осыпания свинцовых пластин, а также изменения состава электролита. Старый аккумулятор можно попытаться восстановить: выливается электролит, вычищается весь мусор, заливается новый электролит, и батарея прогоняется нескольким циклами зарядразряд с небольшими токами. Однако такая мера, хотя и эффективна, но не сильно продлевает жизнь аккумулятору. На практике обычно сразу покупают новый.

Очень распространённой проблемой с аккумулятором на ВАЗ 2115, да и на других моделях ВАЗ, является потеря заряда в простое. Заряд может уходить неделями, а может уйти за несколько часов. Все зависит от того, куда уходит ток. В полностью выключенном автомобиле ток не должен уходить вообще, если не считать очень медленный процесс саморазряда батареи. Однако если автомобиль простоял в гараже около года, то разрядившийся аккумулятор удивлять не должен.

Невыключенные фары, закрытая неплотно дверь, работающая магнитола, незакрытый багажник – все это может быть причиной утечек тока. Потреблять ток может также неправильно установленная сигнализация. Как выявить, почему разряжается аккумулятор ВАЗ 2115 в простое? Потребуется амперметр с высокой чувствительностью. Подключаться нужно между клеммой самой батареи (+) и проводом. Если напряжение значительно, значит имеет место утечка. Обычно используется простой мультиметр, который выставляется в режим амперметра для работы с постоянным током, со значениями до 10 А.

Далее, если определена сама утечка, следует продвигаться в блок предохранителей. Меряем напряжение и там, на каждом предохранителе, и выявляем конкретного потребителя тока. Утечки тока могут происходить не только из-за какого-то конкретного устройства, но и по причине окислившихся контактов или даже короткого замыкания. Окислившиеся контакты повышают сопротивление, греются – такие места соединений нужно хорошо зачистить и зажать. Стоит помнить, что мультиметр никогда нельзя подключать напрямую к клеммам батареи, так как это вызовет короткое замыкание, и мультиметр либо выйдет из строя, либо сгорит предохранитель в нем.

Читайте так-же, другие обзоры

Почему садится аккумулятор ВАЗ 2112

Источник

постоянно разряжается аккумулятор

У меня несколько схожая проблемма.
Последний месяц вольтметр не показывал более 13 вольт. Чаще в пределах 12,4-12,8. Утром на акуме стало 11-11,5 в. Но показаводится. Это на холостых и без нагрузок. При обортах напруга даже может немного упасть. При движении до 13 в не доходит.
А тут на днях завелся утром (холодно было) и вдруг увидел 13,2-13,4. Ну а при включении габаритов, света и печки все снизилось до 12в.
Машине 10 лет. 100 тык. В гену не лазили никогда.
Подозреваю следующие траблы: щетки износились, регулятор помер, диодный мост помер, с обмотками что то.
Хотелось бы конечно не снимать гену, муторно это. А вот реле-регулятор поменять можно не снимая.

У кого какие мнения будут по высказанному?

Снимать придется скорее всего и так и так. Потому что для полной диагностики гену на специальный стенд ставят. Тем более если 10 лет в него не лазили — кто ж его знает какие там сюрпризы еще могут быть.

Ремень еще проверь как натянут — если проскальзывает также напруга падать может.

Ремень нормально натянут. Проверил. Да и за этим я следил.

Вчера поменял РР. Напряжение немного повысилось. Теперь на ХХ без нагрузки может быть и 13,5 в. Но как поднимаешь обороты, то она падает до 12,5 в. При включении нагрузок на ХХ напряжение примерно 12,5-12,7в.
Электик на сервисе сказал, что видимо ротор дает слабое могнитное поле. По его словам диодный мост целый, диоды живы. Обмотки тоже, и статорная и роторная. Т.е. он настаивал на естественном износе генератора, констатируя, как я сказал уже, слабое магнитное поле, создаваемое ротором.

На сколько это действительно может быть? Как гену покупать не айс 🙂 3500-4500 руб стоит 🙁

Электрик сказал «видимо». Откуда там слабое магнитное поле, только от тока возбуждения если. Повод усомниться в квалификации имхо.

Попробуй обратиться на сервис, который только «стартер/генератор». Там народ собак ест на этом деле. На крайний случай они могут тебе восстановленный генератор предложить за подешевле.

И я бы еще другой регулятор попробовал — сейчас такая лотерея с з/ч.

Проверить генератор (со съемом и разборкой)

У меня была похожая тема. Причину нашли только когда разобрали генератор для замены подшипника — была закорочена одна из обмоток, в результате постоянный недозаряд.

Источник

Садится аккумулятор за ночь – причины неисправности и методы решения проблемы

Не знаю сколько лет моей аккуме, но с ней что-то происходит недоброе. Да, у меня много чего потребляет немало энергии — саб, птф, диодная лента в приборке и т.д. Все было нормально. Началось пару дней назад. Я как обычно поставил машину вечером и пошел домой (позавчера). На следующий день нужно было ехать днем по делам. Я как всегда довольный тыкаю брелок, сажусь в свой самолет, ключик поворачиваю — не але. Даже стартер не крутил. В ноль. Пришлось заводиться с толкача. Дотолкался до выезда со двора и завелся (благо выезд со двора — спуск под наклоном вниз). Покатался. Глушил, заводил, все норм, генератором подзарядил. Вчера так же поставился и пошел домой. Сегодня история повторяется. Приехал я в гараж. Взял амперметр и пошел по проводке. Проверил все что может потреблять. Когда двигатель не запущен, потребляет ток лишь сигналка (если машина закрыта), усил и иммобилайзер (его я случайно подключил когда разбирал-собирал панель) -сигналка мало ест, высосать не может акум. -иммобилайзер отключил. -усил не трогал, потому что он будет питать саб только если включить магнитолу (так ведь?!)

Так что вот такие дела.

Кто что подскажет? Кто-то может сталкивался с таким?

Аккумулятор является важной частью современного автомобиля, и допускать его разрядки крайне нежелательно.

Карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2114 – очень зависим от правильной подачи электроэнергии.

Особенно зависимым от электроэнергии является автомобиль с карбюраторным двигателем, ведь сам процесс внутреннего сгорания в нем зависит от подачи тока на свечи. В большинстве легковых моделей устанавливается АКБ на 12 В, с большой силой тока. Например, в том же ВАЗ 2114 для запуска двигателя требуется ток силой 250-300 А, а порой и выше. Рассмотрим основные причины внеплановой потери заряда.

Конечно же, самой явной причиной потери заряда является износ батареи. АКБ 6СТ-55А, которая стоит на «четырнадцатке», является традиционной, свинцово-кислотного типа. Такие не живут очень долго в принципе, и нужно быть готовым к тому, что нормальный срок службы таких моделей это три, может четыре года. Существуют также более совершенные аккумуляторы, полностью необслуживаемые, без пробок для заливки электролита – они могут прослужить и пять лет, но к ним нужно относиться бережно. Итак, когда батарея отработала свой срок, её пластины наверняка уже серьезно осыпались, а емкость спала в разы.

Необслуживаемый аккумулятор на 80 АЧ, который вполне подходит для использования на автомобиле ВАЗ 2114.

После пары поворотов ключа такая батарея уже не подает признаков жизни, и нужно идти покупать новую.

Но почему садится аккумулятор ВАЗ 2114, который не проработал и года? Батарея, приобретенная в магазине, уже могла быть бракованной. Продаваться могут и залитые, и сухие АКБ, однако стоит отдавать предпочтение именно первым. Производитель заливает на заводе специальный электролит, с примесями и специальными компонентами, который лучше показывает себя в работе, чем обычный электролит, найденный отдельно. При покупке сразу стоит померять напряжение – лучше не покупать АКБ, на клеммах которой напряжение 11 В или ниже. К тому же не стоит брать экземпляры, которые пролежали в магазине более трех месяцев – они состарятся быстрее, даже дорогие.

Если же есть полная уверенность, что батарея в порядке, а заряд все равно уходит, стоит сначала выявить причину. Заряд может падать в простое или при езде. При работе двигателя аккумулятор выступает в качестве потребителя, который питается от бортового генератора. Обычно заряд расходуется именно при пуске двигателя, именно тогда требуются максимальные токи, потом бортовую сеть уже берет на себя генератор. Если же генератор выходит из строя, то питание бортовой сети и обеспечение двигателя электричеством ложится на АКБ, которая не сможет в принципе долго работать в таком режиме. Обычно это час, может больше.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

• АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
• неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
• неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
• батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
• быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Отсутствие заряда от генератора

Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

• поломка регулятора напряжения ;
• ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
• неисправность диодного моста .

Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

Физический износ аккумулятора

Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

Габаритные размеры и полярность

ВАЗ 2114 имеет определенные размеры посадочного места для аккумулятора:

• длина – 242 мм;
• высота – 190 мм;
• ширина – 175 мм.

При возможности стоит перед покупкой обмерять приобретаемое устройство. Так можно избежать проблем, возникающих при установке. В противном случае посадочное место нужно будет переделывать. Например, использовать дополнительное крепление – если размеры АКБ существенно меньше.

Важный момент: полярность клемм АКБ. Сегодня автомобильные магазины реализуют модели следующих типов:

Все автомобили ВАЗ подразумевают установки АКБ прямой полярности. Определить таковую характеристику достаточно просто. Достаточно разместить устройство лицевой стороной к себе.

Если положительная клемма находится слева – то перед покупателем находится батарея с прямой полярностью. Важно не перепутать эти два вида АКБ. Установить устройство с обратной полярностью возможно, но подобное действие потребует переделки схемы.

Утечка тока

АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

• повреждение изоляции ;
• окисление контактов ;
• неправильное подключение приборов ;
• изношенность проводки .

Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

• снять отрицательную клемму с батареи ;
• измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

Проверка стартера от аккумулятора

Проверить стартер, установленный на штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет его снять. Тем более, что это совсем несложно сделать, на любом автомобиле.
Перед демонтажем проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В ряде случаев помогает банальная очистка и подтяжка клемм. Для полноты эксперимента, проверьте подводящую проводку. Напряжение на контактах соединительных кабелей должно быть таким же, как и на клеммах аккумулятора.

Прежде чем вы снимите весь узел, проверьте: может ли стартер разряжать аккумулятор. Для этого не обязательно подключать амперметр, и фиксировать ток утечки.

• Отсоедините силовые кабели от стартера
• Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, свет в салоне)
• Подключите силовые кабели к стартеру. Если утечек нет – напряжение на аккумуляторе не изменится. Если значение уменьшилось – есть проблема в схеме стартера.

Если вы не знакомы с устройством стартера, внимательно изучите иллюстрацию. Тогда проще будет понять принцип работы узла.

Возможные причины поломок аккумулятора. Подробности в этом видео.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

1. Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
2. Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.

Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.

И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).

Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.

Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).

Если реле не срабатывает – его следует заменить. Этот узел приобретается отдельно от стартера, стоит недорого, и легко меняется. Восстановление перегоревшей обмотки реле нецелесообразно, хотя и возможно.

Получив доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубьев. Люфт на вилке не должен препятствовать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки узел продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Места соединения контактов обрабатываются специальной смазкой для контактных групп.

Как проверить стартер на аккумуляторе видео рекомендации на примере машины ВАЗ 2110

Аккумулятор автомобиля относится к первичному источнику тока. Его основная функция — подавать на стартер, запускающий двигатель, энергию. Поэтому, если разряжается аккумулятор на автомобиле, причины должны быть найдены немедленно. Без этого двигатель не завести. Помимо основной задачи, аккумулятор питает приборы, а также устройства бортовой электросети.

Они находятся в герметическом корпусе, и не нуждаются в обслуживании. Их паспортный срок службы ограничивается 3 годами, но этот показатель может быть сокращен при неправильном использовании, или увеличен, если водитель соблюдает условия и режим эксплуатации прибора, т.е. не допускает, чтобы батарея часто приходила в состояние глубокого разряда.

На втором месте – износ стартера. Неприятность эта статистике не поддается и может случиться даже с автомобилем, только покинувшем салон.

Поэтому, сев за руль и повернув ключ зажигания, не торопитесь с обвинениями в адрес стартера, когда не услышали знакомого урчания. Он ни при чем, когда поступающий к нему ток ниже 100 ампер.

Чтобы проверить аккумулятор «барахлит» или дело в стартере, завестись можно от другой батареи. Сомнения рассеются. Измерив, напряжение на батарее, многое станет понятным: если оно 10В, а должно лежать в пределах 13,6-15В, крутить стартер он не сможет. Нужно определить, виновна ли в этом проводка, сама батарея или окислившиеся клеммы.

Возможно, произошло замыкание пластин в одной из секций. Определить это просто: секция сильно нагревается, а электролит выкипает. Восстановить батарею с подобной неисправностью очень сложно, но, если повозиться и попробовать заменить пластины, это будет экономически выгоднее, чем покупка новой. Для этого требуется правильно снять аккумулятор с автомобиля.

Не нужно заряжать батарею с такой серьезной неисправностью, как осыпание пластин или замыкание. Это не реанимирует аккумулятор автомобиля, а только навредит. Правильнее, полностью слив электролит, удалить всю грязь, промыв батарею дистиллированной водой.

Когда пластины не сильно осыпались, это помогает. Бороться с сульфатацией пластин можно, используя специальную десульфатизирующую присадку. Иногда использовать для этих целей можно ЗУ (если такой режим у него есть).

Для использования его с целью проверки емкости аккумулятора, приспособление включают, готовят его для работы в режиме постоянного тока (переставляют щуп или переводят переключатель), выставляют диапазон 10-20А. Затем щупы подсоединяют к клеммам батареи, строго контролируя полярность. Показатели заряда отобразятся на экране прибора.

Измерения будут правильными, если их проводить после ночной стоянки и до того, как автомобиль будет запущен.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

• Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
• При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
• Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
• Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
• Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
• Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Заряжаем снятый аккумулятор

1. Перед зарядкой аккумулятор чистят и, если это необходимо, удаляют окислительную пленку с клемм наждачной бумагой.
2. Подключают зарядное устройство к аккумулятору, подсоединяя плюсовой провод к клемме со знаком «+» и минусовой провод к клемме со знаком «-».
3. Подключают зарядное устройство к сети.
4. Включают зарядное устройство.
5. Выключают в обратной последовательности.

В автоматических зарядных устройствах срок полного заряда составляет 4-6 часов, а напряжение и сила тока определяются автоматически самим устройством.

Необслуживаемые аккумуляторы заряжают в обычных зарядных устройствах методом постоянного напряжения. Оптимальным напряжением для заряда считается 13,8-14,4 В, оно безопасно для любого состояния аккумулятора и стадии его разрядки. Сила тока задается зарядным устройством и зависит от состояния батареи.

За первый час аккумулятор набирает 50-60% емкости, второй – 65-80%, третий – 71-88%. АКБ заряжается до 90-95% за 4-5 часов. Зарядка останавливается, когда сила тока понижается до 0,2 А.

Источник