При замене аккумулятора загорелся чек

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Здравствуйте. Я тут первый раз, по этому не ругайтесь, что подобную тему выставляю на обсуждение. Наверняка уже обсуждалась (я плохо поиском умею пользоваться) но все же если не трудно ответьте кто знает.

С вечера решил зарядить аккумулятор. Откинул клеймы, поставил на зарядку. утром выезжаю на работу. проехав метров 300 загорается check eng и горит. при наборе скорости лампочка начинает моргать и сразу же падает мощность.. т.е доехал на 2й еле еле.

Почитал на вашем форуме что контролер в таких ситуациях сбрасывается. Это правда? если да то какое время он будут самообучаться. можть стоит опять его обнулить и поезить спокойно на 2й? или это вообще здесь не причем. компа бортового нет к сожалению.. на диагностику жалко тратиться.

При снятии акб происходит сброс озу и после подключения контролер выдает ошибку «Ошибка ОЗУ». Через некоторое время сама пропадет!

Спасибо за ответ.. а почему тогда мощьность падает. Дохожу до 3й и ноги моей на газе она не чувствует.. обороты падают и падают. перехожу на пониженную — она с натягом начинает разгоняться

проехав метров 300 загорается check eng и горит. при наборе скорости лампочка начинает моргать и сразу же падает мощность.. т.е доехал на 2й еле еле.

На сколько я знаю, если лампочка «проверь двигатель» начинает моргать это означает пропуски зажигания
Я бы проверил в таком порядке
(высоковольтные провода, свечи, МЗ, проводка к форсункам, форсунки, контролер)

Чтобы не возникала такая ошибка, кстати вместе с ней могут выставляться еще ошибки «контрольной сумм ПЗУ» и «пропадание питания контроллера», после подключения акк. надо включить зажигание, после отработки б/насоса выключить зажигание, подождать щелчка главного реле (примерно 10 сек), после чего заводить двигатель как обычно, ошибок этих уже не будет.

В конкретном случае с пропаданием динамики сложно сказать что-то конкретное, надо показаться специалисту. Может клеммы одевал при включенном замке зажигания?

Сделал как вы сказали. сьездил на обед и. правда все погасло.. вообще все.. шучу.. к стати такая же фигня произошла когда сигналку ставили.. но тогда я не придал этому значения

Отключение питания ни на что не влияет, толко сбрасываются накапливаемые параметры ЭСУД. ЭСУД «обучается» в процессе движения, при этом может несколько улучшиться экономичность двигателя и тому подобное. После подключения заряженной АКБ и включении зажигания CHECK ENGIN загораться не должен. Ошибки «низкое напряжение борт. сети», «ошибка КС ПЗУ», «нет связи с иммобилизатором» возникающие при подключении АКБ, накапливаются в памяти ЭСУД, НО не вызывают сигнала CHECK ENGIN. Я у своей машины постоянно отключаю АКБ при постановке в гараж из соображений безопасности, никаких проблем нет. Кстати ЭСУД тоже поставляется и продается не подключенным, это его нормальное состояние.

Ну начнем с того что любое снятие-подача питания, хоть электрика, хоть электроника, хоть гидравлика, — это стресс для оборудования, который может вызвать выход его из строя.
Общеизвестно, и, я думаю, ни кто не будет спорить, что лампочки в основном перегорают в момент включения, телевизоры и холодильники перегорают после отключения электричества в доме, радиаторы отопления начинают течь после летнего бездействия.

Пример твоей одной машины, на счет отсутствия ошибок после присоединения акк. не есть истина, а случай. Я не являюсь счастливым обладателем Инжекторной Десятки, и Слава Богу, но каждый рабочий день их ремонтирую, и поверь девять из десяти машин, вернее их ЭБУ, выставляют выше описанные ошибки и зажигают СЕ после запуска двигателя, после оключения акк., если не провести начальный тест, описанный в первом моем посте, кстати рекомендованный ВАЗом.
При подключении акк., особенно если это сопровождалось сильным искрением, в ОЗУ записывается всякий мусор, который удаляется означенным тестом. Более того иногда портится инфо во флеш-памяти. За год пяток машин с неактивированными ИММО притаскивают, которые после снятия питания вообще отказывались заводится. Во флешке самопроизвольно прописывался код активизации ИММО, и ЭБУ запрещал запуск двигателя, т.к. не мог связаться с неактивированным ИММО, приходилось чистить флеш-память.

Интересная информация. Получается что при каких либо непонятках вообще полезно предварительно совершить подобную манипуляцию с обнулением ОЗУ так? И вообще интересно было бы поподробнее узнать что за «ОБУЧАЕМАЯ» способность. У меня вот бывает загорается, чувствую как будто троит, но на постоянной скорости за 80 на 4-ой минут за 10 гаснет. Можно не обращать внимания или всё таки на диагностику? И правда что на диагностику надо приезжать с этой горящей лампой. А то мне сказали что когда она не горит, при плавающих неисправностях, нет смысла на диагностику ехать.

Я у своей машины постоянно отключаю АКБ при постановке в гараж из соображений безопасности, никаких проблем нет.

Для тех кто отключает АКБ для безопасности маленький совет
Поставте выключатель массы, а между его контактами вставте предохранитель ампер на 10 и когда Вы будите отключать массу напряжение в бортовой сети будет, а если, чтото коротнет в проводке, то просто сгорит предохранитель.

1.Не надо каждый раз крутить клемы АКБ (для них это не есть хорошо)
2.Не будет обнулятся контроллер и останавливаться часы.
3.Своего рода противоугонка (не знающий о выключателе попытается крутануть стартером, а напряжение раз и исчезло, здорово да)

У меня тоже такая беда случилась. После снятия клемм с АКБ холодная машина стала троить и глохнуть, не тянет непрогретая совсем. Зато как прогреется — все приходит в норму. Про начальный тест, о котором вы написали, учту на будущее, но что делать сейчас, когда уже случилосью. Неужели перепрошивать? На диагностике грешат на ДМРВ, но не мог он так вод вдруг за ночь выйти из строя, вдобавок странное совпадение со снятием клемм с АКБ? Да и в неисправность ДМРВ не очень-то верится, потому что на прогретой машине никаких симптомов нет.

Не знаю, кому это — «общеизвестно», скорее — никому не известно(!):
— кто это сказал, что для любого оборудования подача-снятие питания — стресс? Иначе бесконечно бы сверлили-точили станки, ехали бы не останавливаясь с включенными фарами машины-троллейбусы-поезда-трамваи, была бы вечная зима в холодильниках, беспрерывно крутились бы рули ГУРами. ;
— лампочки перегорают в момент включения — спираль холодная имеет
меньшее сопротивление и ессно идет больший ток, затем спираль нагревается и ее сопротивление увеличивается, уменьшая ток (Физика, 5-й класс);
— телевизоры и холодильники перегорают из-за перегорания, откручивания, проржавевания или кражи на металлолом «нейтрали» в трехфазной сети, которая подходит к домам, в результате в сети оказывается не 220В, а 380В. НИКОГДА нормальный холодильник или ТВ не перегорает при включении-отключении — это его НОРМАЛЬНЫЙ режим работы;
— радиаторы летом НАПОЛНЕНЫ водой, иначе они проржавеют до дыр. Перед зимой (ежегодно) их проверяют при повышенном давлении.

Я не являюсь счастливым обладателем Инжекторной Десятки, и Слава Богу, но каждый рабочий день их ремонтирую.

. и поверь девять из десяти машин, вернее их ЭБУ, выставляют выше описанные ошибки и зажигают СЕ после запуска двигателя, после оключения акк., если не провести начальный тест, описанный в первом моем посте, кстати рекомендованный ВАЗом.

А где тест-то? В том, что надо дождаться пока бензонасос накачает бензин? И при включении зажигания ЭБУ опросит датчики? Так он (ЭБУ) делает это каждый раз. Или имеется в виду тест, проводимый процессором ЭБУ? Которому делать это рекомендовал ВАЗ? И советовал в «первом посте» ув. Shura_with_KINEF!

При подключении акк., особенно если это сопровождалось сильным искрением, в ОЗУ записывается всякий мусор, который удаляется означенным тестом. Более того иногда портится инфо во флеш-памяти. За год пяток машин с неактивированными ИММО притаскивают, которые после снятия питания вообще отказывались заводится. Во флешке самопроизвольно прописывался код активизации ИММО, и ЭБУ запрещал запуск двигателя, т.к. не мог связаться с неактивированным ИММО, приходилось чистить флеш-память.

Ну, это излюбленный конек! Во все виноват иммо! Даже неактивированный! (И сильное искрение появилось, интересно, от чего? Стартер что ли включен был?) С десяток раз была уже подобная тема: смысл всей этой «лапши» — оправдать откусывание ЗЧ провода от АПС-4 к двери при установке «мастерами» сигналки (работа от 2000руб), чтоб не тратиться на доп. диод (50коп) и не протягивать доп. провод (50коп)! Мешает иммо проклятый им устанавливать сигналки быстро и без затрат! И что странно: прописывается (а не стирается!) ТОЛЬКО код активизации иммо! И ничего больше не прописывается и не стирается! Кстати, память программ процессоров (сигналки, ЭБУ, АПС. ) тоже флэш. Память, однако, не стирается и не меняется. В сигналках «мусор» не появляется! Хотя флэшки одни и те же! Удивительное — рядом!

Итого: согласен, что лампочки сгорают чаще при их включении.
Остальное — мусор.
А «мусор» — это больше для «капусты». Которую стригут. Часто те, кто «не является счастливым обладателем Инжекторной Десятки», а «ремонтирует» их или продает старье с иносвалок.

Источник

Может ли гореть чек из за аккумулятора

Если на приборной панели вашего авто загорелась лампочка индикатора Check engine (или попросту горит «чек»), вам следует как минимум насторожиться. Причины этого могут быть самыми разнообразными — от неплотно закрученной крышки бензобака до серьёзных проблем с двигателем.

Что обозначает индикатор Check engine

Иногда это может быть совсем мелкая проблема — например, незакрученная крышка бензобака или неисправность катализатора. Всё же игнорировать сигналы индикатора нельзя ни в коем случае, так как это может обернуться серьёзными проблемами.

Загораться индикатор Check может по разным причинам

Иногда причиной загорания индикатора может быть плохое качество топлива. Так что не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой АЗС вы увидите мигание лампочки Check engine.

Обычно индикатор расположен на приборной панели автомобиля под указателем оборотов двигателя. Он обозначается схематическим двигателем или прямоугольником с надписью Check engine или просто Check. В отдельных случаях вместо надписи изображён знак молнии.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалам, которые с помощью сканера выявят неисправность, если, конечно, она имеется.

Горящая лампочка Check может свидетельстовать о разных поломках — лучше её не игнорировать

Поэтому, если после повторного запуска автомобиля лампочка не погасла, двигаться на нём можно лишь до ближайшего автосервиса. Там проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомашины с горящим значком Check engine приводит к повышенному расходу топлива, неустойчивой работе мотора, снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантий по ремонту автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, в которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автолюбителя:

Если Check engine при запуске авто загорается и сразу же гаснет, никаких повреждений двигателя нет. Причина загорания, скорее всего, безобидная — потеря крышки топливного бака или её недокручивание. Достаточно плотно её завернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
Если индикатор загорелся в процессе движения, следует остановиться и проверить провода. Возможно, вы обнаружите свободновисящий под капотом кабель или открытую клемму АКБ. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. д.
Если лампочка мигает во время движения, следует остановиться и проверить звуки, издаваемые двигателем, обратить внимание на уровень масла, осмотреть боковые части мотора. Если визуально явных нарушений не обнаружено, рекомендуется доехать до ближайшего автосервиса и провести диагностику.
Если двигатель работает нормально работает, а лампочка Check постоянно мигает, скорее всего, произошёл сбой зажигания. Следует проверить свечи и катушку, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, выкрутить свечи и проверить зазор. Зазоры, которые превышают 1,3, могут быть поводом для загорания лампочки.
Кроме этого, при горящем «чеке» обычно проверяется зажигание. В любом автосервисе есть специальные тестеры, позволяющие определять изношенность изоляции проводки.
Причиной загорания лампочки может стать и неисправный топливный насос. Вам следует остановиться и послушать звуки, издаваемые бензонасосом. Нормальным считается ровное гудение без щелчков и пауз. Если появляются посторонние звуки, насос следует демонтировать, промыть изнутри и прочистить фильтр.
О серьёзных неисправностях двигателя может свидетельствовать температура охлаждающей жидкости. Если она выше 85–90 градусов, а при движении загорается Check engine, двигатель однозначно неисправен. В этом случае желательно вызвать эвакуатор или на небольшой скорости доехать до ближайшего автосервиса.

Видео: загорается датчик Check

Таблица: причины загорания индикатора Check engine и предлагаемые действия

Когда и в каких случаях горит «чек»	Возможные причины	Предлагаемые действия
При движении, при разгоне	Резкий разгон, неисправный воздушный фильтр	Заменить фильтр, разгоняться плавнее
При мигании индикатора троит двигатель	Топливо в одном из цилиндров сгорает не полностью, бензин либо догорает в выхлопной трубе, либо сразу попадает в катализатор	Заменить свечи, проверить катушку и бронепровода, проверить метки ГРМ
После заправки	Низкое качество топлива	Сменить АЗС
При включении зажигания	Нормальная реакция автомобиля	Ничего делать не следует
После мойки машины, двигателя, после дождя	На проводку Check engine попала вода	Обработать WD40, просушить, почистить контакты
На холодном двигателе	Неисправен датчик детонации	Заменить
На горячем двигателе	Неисправен датчик распредвала	Заменить
На высоких оборотах	Пропуск катушек зажигания или неисправность датчика коленвала	Заменить катушку или датчик
На холостых оборотах	Неисправность датчика дроссельной заслонки	Заменить
После замены свечей	«Бедная» горючая смесь	Сменить октановое число бензина на более высокое
После замены воздушного фильтра	Стало больше поступать воздуха, изменился состав выхлопа, среагировал лямбда-зонд	Заглушить двигатель, снова запустить
После замены ремнягазораспределительного механизма	Соскочила клемма с какого-либо датчика, скорее всего, д. воздушного шланга	Проверить клеммы
После установки газобаллонного оборудования	Некорректно сделана эмуляция бензофорсунки	Настроить
После установки сигнализации	В турботаймер подключена только одна линия питания, на второй висит датчик температуры, педали тормоза и датчик массового расхода воздуха	Обнулить Check engine, подключить обе линии
После замены топливного фильтра	Установлен фильтр с маленьким давлением	Заменить фильтр
При одновременном увеличении расхода топлива	Чересчур долгая езда, прогревание кислородника или некачественное топливо	Заправиться качественным топливом, дать машине отдохнуть
При длительных подъёмах	Износ ремня ГРМ, неисправность датчиков	Проверить и заменить
После замены модуля зажигания	Проблемы подключения модуля	Снять и снова одеть плюсовую клемму с аккумулятора
При минусовой температуре	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки или отсоединение его фишки	Заменить устройство или установить фишку на место
При нажатии на педаль акселератора	Забился воздушный фильтр	Прочистить или заменить фильтр

Сброс или обнуление индикатора Check

В большинстве случаев, как показывает таблица, Check загорается при выходе из строя какого-либо датчика или изменении условий эксплуатации автомобиля. Однако даже после диагностики и устранения неисправности лампочка иногда продолжает гореть.

Дело в том, что «след» ошибки остаётся в памяти компьютера. В этом случае следует «сбросить» или «обнулить» показания индикатора. Это можно легко сделать самостоятельно, выполнив ряд несложных операций:

Выключите зажигание.
Откройте крышку капота.
Скиньте плюсовую клемму с аккумулятора.

Сброс или обнуление индикатора Check engine

Датчик обнулён, а лампочка Check больше не горит. Если этого не произошло, обратитесь в сервисный центр.

Загорание индикатора Check engine на приборной панели практически всегда требует немедленной остановки автомобиля. Использование приведённых в статье рекомендаций на практике поможет вам избежать сложного дорогостоящего ремонта двигателя. Удачи на дорогах!

В водительской практике случается множество ситуаций, когда требуется проявить сноровку и блеснуть знаниями, речь идет не только о вождении, но и о технической части автомобиля. Сегодня мы постараемся помочь разобраться с причиной почему на приборной панели во время движения не гаснет лампочка индикатора аккумулятора и как эту проблему устранить.

Начнем с того, что нормой для большинства современных автомобилей считается, когда во время запуска двигателя на приборной панели загораются две индикаторных лампочки – аккумулятора и давления масла. Через пару секунд они должны погаснуть, однако нередко индикатор АКБ не гаснет.

Причин подобной неисправности может быть несколько. Так индикатор аккумулятора может не гаснуть во время движения из-за того, что батарея не получает зарядки. Чтобы устранить этот дефект необходимо познакомиться с принципом того, как осуществляется подзарядка. Аккумулятор питает генератор, который во время работы двигателя вырабатывает необходимое для подзарядки АКБ электричество путем вращения оси через ременную передачу к прикрепленной к аккумулятору шестерне. Нередко этот самый ремень рвется и как следствие прекращается подзарядка аккумулятора, а на приборной панели загорается зловещий красный индикатор.

Устранить неисправность можно с помощью простой замены вышедшего из строя ремня генератора на новый. Доверить подобную процедуру вы можете как специалистам СТО, так и произвести ее самостоятельно, поскольку она довольна проста и под силу любому автовладельцу, который хотя бы чуть-чуть знаком с технической составляющей железного коня.

Вал генератора (который, к слову, называется статор) любого автомобиля с одной стороны обладает графитовыми щетками, способствующих выработке электричества. С течением времени они изнашиваются и таким образом прекращают генерировать электричество, а следовательно и не осуществляется зарядка аккумулятора. Именно обозначенное и является второй причиной того, что во время движения на щитке приборов не гаснет индикатор аккумулятора. Естественно, что устранить этот дефект опять-таки поможет банальная замена щеток генератора.

Лампочка индикатора аккумулятора может не гаснуть и в случае, если перегорит реле регулятор генератора, которое подает ток установленного напряжения. В этом случае не обойтись без замены реле.

Что такое статор вы уже знаете, поскольку выше мы об этом говорили. Помимо щеток, он имеет медную обмотку. Для беспроблемной эксплуатации автомобиля эта обмотка должна быть целой, однако нередко она рвется и в этом случае генератор прекращает выработку электричества, как следствие – аккумулятор перестает заряжаться и (та-дам!) на приборной панели не гаснет индикатор АКБ. В этом случае вам не обойтись без замены статора. Стоит отметить, что данная процедура довольно трудоемка и требует специфических знаний, конечно, вы можете постараться реализовать ее самостоятельно, однако мы настоятельно не советуем вам этого делать и рекомендуем обратиться за помощью к настоящим профессионалам, имеющим богатый опыт в проведении подобных работ.

Мы перечислили лишь основные неисправности, которые могут стать причиной того, что на приборной панели не будет гаснуть индикатор аккумулятора. Как видите, в основном виной всему проблемы с генератором. Посему, смеем предположить, что не лишним будет указать также еще несколько моментов, которые позволят установить неисправность генератора.

1. При работающем двигателе необходимо померить напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 14,2 – 14,7 В. Если же ваша АКБ демонстрирует меньший заряд, то причиной всему неисправный генератор.

2. Существует еще один, так называемый народный, способ определить неисправность генератора. При работающем двигателе вам необходимо снять одну клемму с аккумулятора (подобную процедуру следует проделывать в резиновых перчатках во избежание получения различного рода травм). Если автомобиль несмотря на это продолжает работать, значит с генератором все в порядке и в ремонте он не нуждается.

3. И наконец самый простой, но от этого не менее действенный, способ установить неисправность генератора. Взгляните на приборную панель, если помимо индикатора аккумулятора, тускло будут гореть и другие приборы (подсветка, салонные часы и пр.), то вам предстоит поездка на СТО.

Надеемся, наши советы окажутся вам полезными и помогут сохранить время и нервы. Желаем, чтобы ваш железный конь ломался как можно реже и чтобы несмотря ни на что от каждой поездки на собственном автомобиле вы получали исключительно положительные эмоции и яркие впечатления. Любите свой автомобиль и в знак благодарности он ответит вам долгими годами беспроблемной эксплуатации.

После продолжительной стоянки при прогреве горит чек и лампа аккумулятора (последняя кстати тускло горит, причем постоянно). Лампы в приборке заменены на светодиоды. Длится это безобразие минуты 3-5. Подгазовка ничего не даёт. Затем — бах — обороты чуть понимаются и лампочки не горят. Однажды в дождь включил дворники (на прогреве, при горящем чеке и лампе аккумулятора), так они раза в два шестрее работали!
Бывает иногда на холостых лампа аккумулятора загорается, но без чека. Подгазовал — порядок. Натяжение ремня в норме. Акум — тьфу-тьфу-тьфу.
Регулятор напряжения шалит?

FakeHeader

Comments 48

поменял регулятор напряжения.
всё встало на свои места.
всем спасибо)

На лампу аккумулятора кода менял на лед дополнительный шунтирующий резистор поставил ?
А чек надо смотреть через диагностику чего горит .

А зачем он нужен?

Чтоб генератор запускался при меньших оборотах двигателя, без лампочки некоторые генераторы даже если до 6 тыс раскрутить могут не заработать.

На схеме вроде штатный стоит. 51К.
Ещё один надо?

НА СХЕМЕ ТО ПОНЯТНО А РЕАЛЬНО ОН ЕСТЬ ? ОН РАБОЧИЙ ?

На схеме вроде штатный стоит. 51К.
Ещё один надо?

а так как лампы нет надо вместо нее поставить эквивалент ее сопротивленияни ЧТОБ НА ГЕНЕРАТОР ПРИХОДИЛ ТОТ-ЖЕ НАЧАЛЬНЫЙ ТОК ЧТО И С ЛАМПОЙ

померяй для начала напряжение на аккумуляторе при работающем моторе а потом уже надо дальше разбираться исходя из этих данных.диоды тут скорее всего не причём.вероятнее всего диодный мост генератора или реле-регулятор.чек горит изза ошибки по бортовому напряжению.если будеш дальше так ездить можеш и до пожара докататься.генератор несложно перебрать самому — гугль в помощ.

сегодня утром при прогреве замерял — 19В!
постепенно падало до 15В.
включил сразу габариты, ПТФ, обогрев стекла, печку…
итог: по левой стороне не горят габариты, обе ПТФ, подсветка приборки, печки, кнопок.
в салоне свет горит…

ну вот и всё ясно…либо регулятор либо диодный мост внутри генератора.скорее второе.как точно выяснить:
нужен заведомо исправный регулятор(попроси у товарищей).если после замены ничего не изменилось — значит мост.как потрошить генератор почитай в инете, там ничего сложного нет.диодный мост подходит помоему от десятки, восмёрки/девятки или даже копейки(но лучше снять и подобрать по родному а то они все вроде похожи но потом могут не подойти)минимум надо ставить 60А, больше — лучше.при повышенном напряжении очень рекомендую не использовать автомобиль вообще, т.к. потом попадёш на более дорогостоящий ремонт.

«…по левой стороне не горят габариты» — и подсветка приборки — сгорел предохранитель поищи в коробке под капотом(после того как разберёшся с генератором))
подсветка печки — тоже что и подсветка приборки — цепь одна.
птф — скорее всего тоже или реле.
в салоне свет горит — начни с предохранителя в ногах водителя — «room lamp» на крышечке обозначен.
и НЕ ВКЛЮЧАЙ МАШИНУ пока не решиш с генератором или будеш потом долго трахатся с ремонтом проводки и эбу.или ещё хуже дождёшся не дай бог пожара.

Источник