При малых оборотах горит лампочка зарядки аккумулятора

При малых оборотах горит лампочка зарядки аккумулятора

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

сильная перегазовка лечит эффект?

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

У меня вообще еще хуже завожу машину напряжение 13.5В, чуть поработает и падает почти до 11В, в среднем у меня постоянно 12.2-12.6В генератор новый поставил все равно такая же хрень, фары включаю и ж#@а 11.6В! К электрику ездил он проверял и говорит, что у меня от генератора 13.6В идет всегда, хотя в это же время у меня компьютер (БК-21) и вольтметр показывают одинаково 12.2В. Он говорит типа это из-за АКБ. Поставил новую АКБ ничего не изменилось.
Короче лучше нормаольного электрика найди, а автосервисе не охота с этим возиться, вот они и говорят, что все нормально. Я уже почти 60000 с этим проехал!

Источник

На холостых оборотах горит лампочка зарядки аккумулятора – АвтоТоп

Когда горит или моргает красная лампочка зарядки аккумулятора при работающем ДВС, это говорит о неисправности; генератора, реле регулятора, ремня или плохой контакта в эл. цепи, перегорел предохранитель.

Как работает генератор?

Перед тем как разбираться, почему загорается лампочка зарядки аккумулятора, нужно понять принцип функционирования генератора. На любом автомобиле имеется два источника питания. Это генератор и АКБ. Соединены они параллельно. Поэтому при работе двигателя генератор подает напряжение на АКБ и заряжает ее. Причем имеется одна особенность. Независимо от числа оборотов напряжение на выходе генератора всегда одинаковое.

Для его стабилизации устанавливается реле-регулятор. На старых автомобилях применялись конструкции электромеханического типа. В современных же используются исключительно полупроводниковые. Лампа, которая установлена в приборной панели, включена в цепь питания регулятора напряжения. Она служит, по сути, предохранителем. Чтобы понять суть, необходимо досконально изучить принцип работы реле-регулятора напряжения.

Горит аккумулятор на холостых оборотах двигателя

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

сильная перегазовка лечит эффект?

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

У меня вообще еще хуже завожу машину напряжение 13.5В, чуть поработает и падает почти до 11В, в среднем у меня постоянно 12.2-12.6В генератор новый поставил все равно такая же хрень, фары включаю и ж#@а 11.6В! К электрику ездил он проверял и говорит, что у меня от генератора 13.6В идет всегда, хотя в это же время у меня компьютер (БК-21) и вольтметр показывают одинаково 12.2В. Он говорит типа это из-за АКБ. Поставил новую АКБ ничего не изменилось.
Короче лучше нормаольного электрика найди, а автосервисе не охота с этим возиться, вот они и говорят, что все нормально. Я уже почти 60000 с этим проехал!

Регулятор напряжения

В генераторах две обмотки – роторная и статорная. Причем первая выполняет функции обмотки возбуждения. Нужно вспомнить теорию: без движущегося магнитного поля невозможна генерация электроэнергии. Следовательно, достаточно подать на обмотку ротора напряжение, чтобы получить магнитное поле. Ну а так как ротор – это движущаяся часть электрической машины, становится понятно, что магнитное поле будет вращаться. И если периодически загорается лампочка зарядки аккумулятора, то это говорит о том, что имеется мелкий дефект в генераторе.

Но зачем же устанавливают регулятор напряжения именно в цепи питания обмотки возбуждения? Ведь нужно произвести стабилизацию именно в статорной цепи. Это так, но стоит вспомнить теорию: от величины магнитного поля зависит напряжение на выходе. Все очень просто. Достаточно стабилизировать питание в цепи роторной обмотки, чтобы на выходе не было колебаний. Намного проще проводить стабилизацию малых токов, нежели больших (может доходить до нескольких десятков ампер).

«Горит лампа АКБ, даю газу — гаснет» — классический симптом с простым решением

Давайте сразу к делу. Рассмотрим две ситуации.

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь — показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это — типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя («диодного моста»), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор — увидите, что помимо толстого «плюса» к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется — возникает симптом «разовой недозарядки».

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно — её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской — отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие «советы» — полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Понравилась статья? Поддержите лайком!

Горит лампочка аккумулятора — причины и поиск неисправностей

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Что еще может вызывать неисправность?

Появление лампочки на приборной панели не всегда говорит о полной неисправности генератора. Однако, проблемы связанны именно с ним:

• Ослабился ремень. Ремень генератора проскальзывает по шкиву, из-за чего генератор вырабатывает низкое напряжение.
• Износ щеток. Компоненты генератора изнашиваются по естественным причинам, что опять приводит к подаче тока низкого напряжения.
• Плохой контакт на генераторе. К сожалению, металлические клеммы, которые подходят от генератора к аккумулятору, подвержены окислению. В результате этого создается чрезмерное сопротивление, через которое и не проходит достаточный ток.
• Сам аккумулятор. Износившаяся батарея не может принимать заряд, поэтому лампа на приборной панели и светится.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Самостоятельная диагностика систем зарядки аккумулятора

Набор необходимых инструментов из следующего списка:

• мультиметр;
• контрольная лампочка 12 В;
• пассатижи;
• отвёртки крестообразная и плоскошлицевая;
• нож;
• наждачная бумага.

Инструмент для диагностики систем заряда АКБ своими руками

Порядок действий при моргающей, не выключающейся, тухнущей лампочке заряда

Современные автомобили имеют сложную электронную систему управления работой двигателя, которая не терпит дилетантского подхода. Категорически не разрешается проверять исправную работу генератора снятием одной из клемм аккумулятора. Из-за резкого скачка напряжения в бортовой цепи из строя могут выйти многие элементы системы управления зарядкой аккумулятора и работой двигателя. Самый надёжный, безопасный, результативный способ проверки зарядки аккумулятора — использование специального измерительного прибора — мультиметра.

Контрольный замер мультиметром

Хотя этот прибор может измерять много параметров электрического тока, в этом случае нас интересует только одна характеристика — напряжение. Зная её величину, можно сделать заключение о техническом состоянии и работоспособности генератора.

Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения

1. Сначала нужно проверить напряжение с помощью мультиметра на клеммах аккумулятора при заглушённом двигателе. Сравнив показания прибора с данными, можно судить о степени разряженности батареи.
2. Затем включается ближний свет у фар и печка обогрева на минимальных оборотах. Снова меряется напряжение на клеммах. Оно уменьшится, но не должно быть меньше 13,5 В. Если значение напряжения меньше этой величины — нужно выяснить причину ненормальной работы генератора.

Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5–10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5–14,0 В

Таблица: зависимость степени разряженности от напряжения на клеммах АКБ

Полезная информация:

Почему горит лампа давления масла?

Горящий индикатор «Check Engine». Причины и методы устранения «виновных» неисправностей

Прокладки двигателя: для чего нужны и как их выбирать?

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
2. «Контролька» (лампочка на 12V);
3. Мультиметр;
4. Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

Что делать, если поломка в цепи АКБ застала в пути

Когда загорается значок аккумулятора во время движения авто, следует проверить все возможные варианты, но делать это нужно в гаражных условиях. Заглушив автомобиль, вы можете стать заложником ситуации, когда из-за севшего аккумулятора вы не сможете завести автомобиль без посторонней помощи.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

1. Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

• Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
• Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

• Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Горит лампа заряда акку на холостых

#1 Vignale

Пользователи 6129 сообщений

2000 — гаснет и больше не беспокоит.
То есть проявляется только в самом начале.

Что это может быть?

#2 LogDog

Пользователи 2140 сообщений

Причем проявляется когда только-только завел машину на холодную. Стоит прибавить оборотов до

2000 — гаснет и больше не беспокоит.
То есть проявляется только в самом начале.

Что это может быть?

#3 JohnLV

Пользователи 943 сообщений

Умирающее реле-регулятор напряжения на генераторе (таблетка).
Провода от гены еще проверь.

#4 Lobun

Пользователи 759 сообщений

Причем проявляется когда только-только завел машину на холодную. Стоит прибавить оборотов до

2000 — гаснет и больше не беспокоит.
То есть проявляется только в самом начале.

Что это может быть?

#5 JohnLV

Пользователи 943 сообщений

Это так, когда щётки стёрлись. Там осталось пару мм. У меня так всегда перед концом щёток. Срочно менять надо, а то встанешь в любой момент где-нибудь. Меняется либо весь регулятор напряжения (процедура проста) стоит ок. 500 руб., либо щётки (процедура сложная, но реально) — стоят копейки.

Я ставил регулятор с щётками, непомогает. Вот до этого было так, что во время езды загаралась лампочка, и после увелечение оборотов гасла, а также моргала освещение, то вот эти проблемы пропали. А то что горит (только!) после запуска двигателя, осталось.

«Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи имеет два положительных вывода. Один вывод подключен через синий провод к выводу D+ генератора.
Ко второму выводу подводится напряжение с вывода 15 замка зажигания.
15При включений зажигания на вывод 15 подается напряжение. Пока ротор генератора неподвижен, на выводе D+ фактически минус. Контрольная лампа горит. Ток идет от аккумулятора через контрольную лампу и генератор на массу.
После пуска двигателя и выхода генератора на обороты, при которых он начинает вырабатывать напряжение, на вывод D+ и 15 поступает напряжение с генератора.. Ток через контрольную лампу прекращается, и она гаснет.
При включений зажигания необходимо подать ток в обмотку возбуждения генератора. Это делается через контрольную лампу. После возбуждения генератора, когда он уже начнет выдавать напряжение, он питает сам себя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если после пуска двигателя и работе его на холостом ходу контрольная лампа продолжает гореть, значит, ток в обмотке возбуждения генератора недостаточный. Поднимите обороты двигателя. Если лампа погасла, значит, все в порядке.»

Возникает вопрос, почему нехватает тока? Если там стоит лампочка, то со временем может стать неяркая, и возможно меншем током. Но на приборке, которая валяется у меня дома, там стоит светодиод. Врядли он мог постареть (повысится сопротевление). Может контактная группа ключа зажигания.
Но по примечанию выдно, что это несчитается неисправностю. Только тогда вопрос, почему у других она гаснет сразу?
У меня она гаснет сразу только иногда при очень холодном двыгателе, когда автоматика сама стартует повышенными прогревочными оборотами.

Источник