После снятия аккумулятора срабатывает сигнализация

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Форум Авто Сигнализаций > Автосигнализации, иммобилайзеры, механическая защита > Тематические разделы продукции основных вендоров > StarLine Сел аккумулятор — заменил — включил — орет сигналка! что делать?!

—>

Давайте начнем с того, КАКАЯ МАШИНА и что отображается на экранчике брелка?
Особенно после того, как начинается «10 раз орет». И что значит «10 раз орет»? Десять кряков раздается?

1. Давайте проверим работу всех функций системы и связь с брелком.
А именно:

-просмотр температуры салона/состояния (кн.3 покотоко) при снятой охране
Варианты — с открытым/закрытым капотом, дверями, багажником — инфа на брелке отображается правильно (если дверь открыта, то на брелке она мигает), если капот закрыт — на брелке капот не мигает и т.д. (ВНИМАНИЕ! обновление инфы на брелке по событиям -очередным нажатиям кнопок брелка)
-просмотр температуры двигателя+поиск авто (кн.3 дважды коротко)
-запуск двигателя дистанционно
-включение автозапусков (курсорный способ)
Работает всё?
Ставим на охрану. Ждем 6-7 сек (пока не начнет мигать светодиод системы), пинаем по колесу — реагирует машина (сирена крякает)? На брелок уведомление приходит?
Отпираем дверь ключом, открываем её, тревога начинается? На брелке появляется символ открытой двери? Аналогично капот, багажник.
Что работает, а что нет?

Теперь снимаем с охраны, открываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, НО не заводим двигатель. Что делает сигналка? Жмем кнопку 3 брелка, что на экране брелка (ключик за лобовым стеклом на брелке есть)?
Заводим двигатель, снова кн.3 — ключ и дымок на экране есть? Если начались кряки — что еще на экране появилось, чего не было раньше? А лучший вариант обратитесь в ближайший к Вам сервис StarLine (реально работают. ), вот ссылка
http://www.ultrastar.ru/1639 или в службу технической поддержки http://www.ultrastar.ru/943?faq.sort[serial_number_main]=asc
или позвоните по телефону, который есть на гарантийном талоне и ПАМЯТКЕ пользователя, выданных Вам в комплекте сигнализации.

Добавлено через 4 минуты

А надпись ИММО в одном из квадратиков-икон брелка случайно не темная (АКТИВНАЯ)? Если темная — деактивируйте её. Нажмите кн.3 очень длинно (дождитесь, не отпуская пиликанья, а затем еще одного короткого пика), потом отпустите её и короткими нажатиями на эту же кнопку переместите курсор из первой позиции слева на икону с надписью ИММО, после чего коротко нажмите кн.2 и подождите 10 секунд. Брелок должен пикнуть, икона должна стать светлой — режим выключен.

Позвонил как-то раз по горячей линии StarLine. Ответила девушка (по впечатлениям от разговора блондинка). Понял ,что с технической стороной вопроса она совершенно не знакома. Посоветовала обратиться в официальный сервис.

Решение проблемы, кстати, оказалось элементарным. Так ,что службу технической поддержки лучше называть службой моральной поддержки.

Источник

После снятия и замены аккумулятора не работает сигнализация

После снятия аккумулятора не работает сигнализация? Попробуйте еще раз отключить и подключить АКБ к автомобилю, воспользуйтесь кнопкой VALET для отключения охранной системы и проверьте правильность ввода настроек или заново внесите нужные параметры. В крайнем случае, может потребоваться обращение в сервисный центр для диагностики поломки и поиска неисправности.

Причины, почему не работает защита после снятия аккумулятора

На форумах автовладельцы часто жалуются на ситуацию, когда после замены / снятия аккумулятора не работает сигнализация. Причин у такой ситуации может быть несколько:

1. Слабое крепление клемм на АКБ.
2. Сбой настроек охранной системы или иммобилайзера.
3. Повреждение элементов.

Вариант выхода из строя возможен, когда после разрядки аккумулятора проводилось «прикуривание», и в результате не работает сигнализация. В таком случае самостоятельно справиться с проблемой вряд ли получится, и потребуется обращение на СТО.

Что делать, если после снятия АКБ не срабатывает сигнализация

Для восстановления работоспособности необходимо знать, что делать, если после снятия аккумулятора перестала работать сигнализация. Рассмотрим основные шаги, которые необходимо сделать для решения проблемы. Перед выполнением указанных выше этапов обязательно зарядите источник питания, ведь в случае его разрядки все старания могут пройти впустую.

Попробуйте отключить и подключить АКБ

Перед выполнением более сложных шагов начните с простого. Сначала снимите клемму с АКБ, сделайте выдержку в течение 10 минут, а после прикрепите ее на место. При установке действуйте быстро, чтобы избежать появления искр. На следующем шаге проверьте, работает сигнализация после снятия клеммы или нет. Для этого попробуйте нажать на разные кнопки брелка и проверьте реакцию устройства.

Используйте VALET

Если после отключения / снятия аккумулятора не работает сигнализация или, наоборот, все время срабатывает, найдите кнопку VALET. Она должна находиться на расстоянии вытянутой руки, к примеру, под приборной панелью, в районе педалей, под бардачком и т. д. Включите зажигание и нажмите на эту кнопку. Во многих случаях этого достаточно для восстановления работоспособности.

Введите секретный код

В ситуации, когда после замены / снятия аккумулятора перестала работать сигнализация, а доступа к VALET нет, воспользуйтесь секретным кодом. Для этого необходимо сесть в машину и ввести определенную комбинацию с помощью замка зажигания. При этом для достижения результата необходимо знать этот код. Такие действия могут потребоваться, если не работает иммобилайзер.

Для решения вопроса может потребоваться кнопка на бортовом компьютере (БК). Общий алгоритм снятия с защиты имеет следующий вид:

• Включите зажигание. Появляется мигание лампочки иммобилайзера, свидетельствующей о заблокированном двигателе.

• Жмите и удерживайте педаль газа до окончания мигания лампы.
• Кликните на кнопку БК нужное число раз, соответствующее первой цифре.

• Отпустите газ и обратите внимание на лампу, которая должна продолжить мигать.
• Введите все цифры кода. Если лампочка горит постоянно, двигатель можно завести.

Если три раза ввести неправильный код, сделайте еще одну попытку через 15 секунд. Для разблокировки иммобилайзера жмите на кнопку управления ЦЗ, чтобы закрыть и открыть двери. После зажигания лампы ИММО направьте ИК-ключ на приемник сигнала и жмите на кнопку ключа с промежутком раз в 1,5 с. После этого сделайте необходимые шаги с ключом, который нужно запрограммировать (если нужно).

Найдите блок

Бывают ситуации, когда владелец снял аккумулятор, не работает сигнализация, а рассмотренные выше шаги не дают результат. Попробуйте найти главный блок охранной системы и отбросьте от него разъем. При наличии под рукой схемы можно выполнить соединение напрямую посредством замыкания контактов.

Введите настройки

В ситуации, когда автовладелец снял АКБ и перестала работать сигнализация, может потребоваться помощь инструкции по эксплуатации. Часто бывают ситуации, когда в целом охранная система функционирует, но не работает какая-то конкретная опция. В таком случае нужно изучить инструкцию и сделать настройки с помощью пульта или кнопки VALET. Для каждой марки / модели инструкция индивидуальна, поэтому не будем останавливаться на вопросе подробно.

Съездите на СТО

В ситуации, когда автовладелец снимал аккумулятор, и перестала работать сигнализация, причиной может быть более серьезное повреждение. К примеру, при неправильном подключении какой-то из элементов мог сгореть. В таком случае нужно съездить к установщикам для снятия всех параметров, диагностики и выявления неисправности. Отремонтировать устройство своими руками вряд ли получится.

Если после снятия аккумулятора не работает сигнализация, не торопитесь паниковать. Для начала замените батарейки в брелке, проверьте уровень напряжения в блоке питания и попробуйте еще раз снять напряжение на 10-15 минут, а после подключить клеммы без искр. При отсутствии результата используйте кнопку VALET для сброса, введите код с помощью замка зажигания, а при серьезных неисправностях обратитесь на СТО.

В комментариях расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией после замены / разрядки аккумулятора, и как ее удалось решить своими силами.

Источник

Слетают настройки сигнализации после длительного снятия АКБ

Cтарлайн M96 SL, установлена в 2018 году.
В связи с особенностями эксплуатации, АКБ в машине периодически подсаживается — очень короткие пробеги, частые ночные прогревы.

Первый раз решил подзарядить аккум в ноябре прошлого года, т.к. по утрам на приборке показывало уже меньше 12в (это где-то 12,1 — 12,3 на клеммах). Снял АКБ и два дня гонял на зарядке.

Подключаю назад — сигнализация выходит в сеть, но не реагирует на двери, на штатный ключ и на что бы то ни было, кроме команд из приложения. При снятии с охраны, даже если открываешь двери — через 30 сек. снова встает на охрану.
Позвонил установщикам, заехал в гости. Говорят «странно, слетели все настройки связанные с машиной, как будто сигнализация свежеустановленная». Вроде сталкивались с таким только пару раз, когда владельцы наглухо разряжали АКБ ниже адекватных значений. Обновили прошивку, заново обучили обходчик и т.д. Заработало, уехал. Это было 30 ноября 2020, фирменный установочный центр в новосибирске.

После этого были морозы до -42 в начале года. С перерывами до -10:) В один из таких перерывов утащил АКБ на подзарядку, для профилактики. Через часов 5-6 и вернул назад в тот же вечер. Сигнализация пискнула, что есть питание и продолжила нормально работать.

И вот на днях решил снова хорошенько взбодрить АКБ. Заняла эта процедура полтора дня примерно.
И после подключения АКБ к машине я снова остался без сигнализации — на двери не реагирует, со штатного ключа не открывает, машину не заводит… В приложении показывает напряжение и температуру, прописанные номера телефонов никуда не делись, всё как в прошлый раз.
Тут на форуме мелькали записи о том, что нужно снять клеммы на 2-5 минут и одеть «в одно касание без искр». Это не помогает.
Установщики в этот раз по непонятной мне причине пошли в оборону и начали меня обвинять в том, что я разрядил АКБ, что как-то не так его подключил, что у меня и автозапуск по любому уже не работал и вообще зачем я к ним звоню.
Но вроде пригласили на посмотреть что не так и доказать мне, что это я криворукий, а не сигнализация багованная…

Правильно ли я считаю, что отключение питания от сигнализации на любое время не должно приводить к таким проблемам?
В этой модели сигнализации есть встроенный аккумулятор. Есть предположение, что настройки забываются, когда он садится. Это же не нормально? В чем может быть причина? Как направить установщиков в нужную сторону?

Источник

StarLine A91- проблемы после снятия АКБ.

Снял АКБ на зарядку, после обратной установки и запуска двигателя постоянно моргает сигнализация в салоне и индикатор капота на брелке, кроме того периодически срабатывает сигнализация. Авто купил не давно, где и когда ставили сигналку не знаю, до сервисных центров далеко. Что можно сделать? Спасибо.

Ответы 7

Проверить концевик капота.

Концевик на месте, контакты к нему тоже, что с ним может не так?

не достает. снимите с него провод и проверьте

Провод проверил, контакты нормальные, визуально все в порядке.

Данная проблема не могла возникнуть из-за открытия капота при отсутствии ключа в замке зажигания?

Данная проблема не могла возникнуть из-за открытия капота при отсутствии ключа в замке зажигания?

Нет.
Но параллельно концевику капота у этой сигнализации стоит ДАТЧИК температуры, который крепится на мотор и подключается ПО ТАКОЙ СХЕМЕ для автозапусков по температуре. При замыкании внутри этого датчика или в шлейфе датчика — сигнализация тоже будет думать, что это концевик сработал — ОТКРЫТ капот и будет
постоянно моргает сигнализация в салоне и индикатор капота на брелке, кроме того периодически срабатывает сигнализация
Отключите от оранжево-серого провода, вышедшего из салона под капот к концевику и датчику и концевик и датчик — если светодиод моргать перестанет и капот показывать на экране тоже (после нажатия кн.3 коротко), то значит возвращаем сначала концевик на место и если заморгало снова — концевик не достает до капота. Надо поднимать выше или менять нга новый, более длинный. Чтобы захлопнутый капот на него нажимал гарантировано.

Разобравшись с концевиком — возвращаем датчик — подключаем обратно. Если с его появлением в электроцепи — проблемы снова — датчик под замену.

Источник

Срабартывает блокировка при подсевшем аккумуляторе.

На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.

В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.
У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.

Может быть, надо все-таки поменять аккумулятор? > На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.
>
> В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.

+++++++++++ Видимо, использован так называемый алгоритм пассивной блокировки — реле замыкает свои контакты при подаче зажигания, когда сигнализация находится в положении «Снято с охраны». У MS обычно используется именно этот алгоритм. Он более стойкий против угонщиков (которые часто просто обесточивают сигнализацию разными способами — блокировка от MS останется в заблокированном положении — двигатель не завести — надо находить реле и замыкать его контакты перемычкой — это обычно сложнее, чем выдернуть сигнализацию из разъемов или оторвать провода). Но недостаток тоже есть — в частности, он как раз проявился на Вашей машине. Если ездить с подсевшим аккумулятором в порядке вещей, то тогда лучше переделать блокировку на активную (или, по другому — нормально-замкнутую) — в этом случае реле будет в обесточенном состоянии разрешать запуск двигателя, а когда сигнализация находится в режиме охраны и подается зажигание, то реле своими контактами будет размыкать цепь, не давая двигателю завестись.

> У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.

+++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).

Re:Может быть, надо все-таки поменять аккумулятор? Аккумулятру у меня меньше года, просто езжу мало, машина по несколько недель стоит. Тут любой аккумулятор сядет (ток потребления порядка 30мА).

> +++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).

В инструкции по установке APS написано:
«ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)»
из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.

Аккумулятор может оказаться бракованным > Аккумулятру у меня меньше года, просто езжу мало, машина по несколько недель стоит. Тут любой аккумулятор сядет (ток потребления порядка 30мА).

Бывает, достаточно один раз глубоко посадить батарею, и ее внутреннее сопротивление сильно возрастет — при работающем стартере это и приведет к указанному эффекту. А так — 30 мА это 720 мА в день, около 21 Ампер в месяц. Половина емкости — вполне достаточно, чтобы и стартер крутить, и реле удерживать. Кстати, реле тоже может быть бракованное.

>
> > +++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).
>
>
> В инструкции по установке APS написано:
> «ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)»
> из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.

++++++++ Я бы сделал другой вывод — скорее — в инструкции опечатка (и на схеме подключения — тоже). Но бывают исключения из «правил тех лет», не берусь говорить на все сто.
>
>
> >
> > Удачи.
> > Сергей.

Этот параметр маркировка не отражает. Надо смотреть паспорт реле. Обычно напряжение переключение контактов для 12-ти вольтовых реле — 7 вольт и выше, но напряжение отпускания — существенно меньше. Для малогабаритных реле напряжение отпускания контактов может быть 1 вольт. Так что я тут ступил немного — при подаче зажигания реле переключается, но для того, чтобы оно разомкнуло контакты — напряжение на обмотке должно просесть гораздо ниже. А вот сигнализация при просадке напряжения питания может просто отключать ключ, через который на обмотку блокирующего реле поступает минус, удерживая обмотку под током. Поэтому решение проблемы, скорее всего, не замена реле, а подключение параллельно слаботочному плюсу сигнализации емкости — электролит на 4700 микрофарад, думаю, вполне подойдет, и резистор еще нужен ом на 100 — простейший фильтр — от плюса батареи через резистор 12 вольт поступит на емкость и на сигнализацию. Хотя там же сирена еще вроде от слаботочного плюса питается (не юзал эту сигнализацию, не знаю, но предполагаю) — значит, резистор надо уменьшить до 24 Ом, наверное.

С уважением,
Сергей.

Re:Этот параметр маркировка не отражает. Тут есть схема подключения сигнализации.

Не могли бы вы дорисовать куда и как подключать емкость с резистором?

На словах «дорисовать» могу 🙂 Резистор нужно включить последовательно с предохранителем 3А (это и есть слаботочная цепь питания электроники), а электролитический конденсатор 4700 микрофарад — после резистора и предохранителя одним концом к этому красному проводу, а другим — на землю. Так как из-за резистора сирена будет тише работать, лучше заменить резистор диодом — тогда и емкость можно будет поменьше взять — скажем, 1000 микрофарад. Диод надо подключить в прямом направлении (по другому сигнализация работать не будет — так и проверишь — где у диода прямое направление, а где обратное :-). Емкость зарядится через диод, а при скачках напряжения сигнализация будет питаться от емкости — диод не даст конденсатору разряжаться в сторону аккумулятора машины. И все — будет хорошо работать.

Источник