Поло седан плохой аккумулятор

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

Аккумулятор для Поло Седан

Аккумулятор на Polo седан – это важнейшая деталь в автомобиле , без которой двигатель попросту не заведётся. Именно аккумулятор питает стартер, прокручивающий маховик.

Он же отвечает за работу топливного насоса перед пуском авто.

Иными словами, если аккумулятор неисправен, невозможно будет включить бортовую электрическую сеть, а для современных «умных» автомобилей это означает обязательное устранение неисправности.

Подробнее об АКБ для Polo

На новые автомобили аккумуляторную батарею ставят на заводе. Она рассчитана примерно на пять лет стандартной эксплуатации. Впрочем, соблюдая все правила, можно продлить жизнь батареи лет до восьми. После этого неизбежно начнутся проблемы: АКБ будет быстро терять заряд, упадёт мощность, в решающий момент не получится прокрутить коленвал и запустить двигатель. Лучше упредить подобные проблемы и своевременно заменить заводской узел таким же самым новым или эквивалентным ему.

Оригинал и аналоги

На автомобили VW Polo ставятся аккумуляторы немецкой фирмы Varta. Их характеристики:

• ёмкость: 60 А-ч;
• габариты: 242 на 175 на 190(175) – размеры в миллиметрах;
• пусковой ток: 550 – 650 А;
• полярность: обратная.

Если возникают сомнения при подборе, воспользуйтесь каталожными номерами (артикулами): Если возникают сомнения при подборе, воспользуйтесь каталожными номерами (артикулами):

• 566047051;
• 560410054;
• 561400060;
• 560408054;
• 563400061;
• 560409054;
• 560901068.

Так вы точно не ошибётесь с конкретной моделью батареи. Впрочем, установить в автомобиль можно и аккумулятор другого производителя. Основные условия: соответствие техническим характеристикам. Если «пролететь» с размерностью, АКБ просто не вместится на предназначенное для него посадочное место.

При покупке допускается устанавливать аккумуляторы увеличенной мощности вплоть до 65 А-ч, но не больше. При ёмкости свыше 70 А-ч происходит перегрузка генератора, аккумулятор недозаряжается, что отрицательно сказывается как на его сроке службы, так и на пусковых качествах.

Из эквивалентов лучшими считаются батареи фирмы Bosch с каталожными номерами:

• 0092S40040;
• 0092S50040;
• 0092S4E050;
• 0092S40050;
• 0092S50050.

Также можно воспользоваться и АКБ других производителей: Mutlu, Tymen Battery, Exide. Поскольку все батареи выпускаются со стандартными параметрами, всё зависит от кошелька владельца: чем дешевле аккумулятор, тем больше с ним будет потенциальных проблем.

Снятие старого аккумулятор и установка нового

Для того, чтобы заменить аккумулятор, потребуется совсем немного инструментов:

• торцовый ключ или головка на 10;
• длинный торцовый ключ на 13.

Подняв капот, первым делом снимите клемму массы со знаком минус. Это подача одного из контактов на корпус автомобиля, при съёме исключается опасность замыкания, если вы вдруг при снятии плюсовой клеммы коснётесь ключом корпуса. Гайка на 10 смотрит вверх, откручивается удобно.

Плюсовую клемму закрывает крышка с блоком предохранителей. Одни дублирующие, рассчитаны на большие токи. Крышку откинуть, а потом поддеть пальцами пластиковые зажимы и отложить в сторону.

После это нужно демонтировать плюсовую клемму всё тем же ключом на 10. Настало время отсоединить саму батарею. Планка держится болтом с головкой на 13. Чтобы до него добраться, удобно использовать длинный торцовый ключ, хотя и рожковым изловчиться тоже можно.

После снятие АКБ тщательно вымойте посадочное место, если там есть пыль или грязь. Потёков кислоты не будет – в Поло седан придумана два канала с выводной трубкой на дорогу, чтобы кислота не разъела внутренности авто.

Чтобы поставить новую батарею, все действия повторяют в обратной последовательности. Не забудьте, минусовую клемму крепить последней. После установки можно производить тестовый запуск. Учтите, что электронные часы могут сбиться.

Возможные проблемы и нюансы

С эксплуатацией родных АКБ на Фольксваген Поло почти не случается проблем. Не возникнет их и при установке, если всё сделать правильно и аккуратно. Тем не менее, есть моменты, которые должен знать каждый автомобилист:

1. Главный враг аккумулятора – холод. Если вы оставляете автомобиль на улице в большой мороз, не поленитесь снять аккумулятор и унести в тёплое помещение. В противном случае утром понадобится «прикурить» у соседей.
2. Наряду со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами сегодня выпускают более продвинутые необслуживаемые модели ( в народе их называют сухими, гелевыми и т. д.) С ними меньше мороки, но и стоят они дороже.
3. Если на панели зажигается красный значок аккумулятора, а машина плохо заводится, значит генератор недозаряжает АКБ. Стоит проверить его в сервисе и отремонтировать или заменить на новый.
4. Аккумуляторы открытого типа можно обслуживать самостоятельно. Для этого потребуется зарядная станция, электролит и дистиллированная вода. Можно изменять параметры электролита в зависимости от сезона. Проводить работы следует в хорошо проветриваемом помещении.

Выводы

Пока аккумулятор не доставляет хлопот, его можно вообще не трогать, соблюдая правила эксплуатации. При исчерпании ресурса старую батарею лучше сдать, купив новый АКБ, подходящий по характеристикам. Ничего сложного для владельца в этом нет.

Источник

Выбираем и самостоятельно меняем аккумулятор автомобиля Фольксваген Поло седан

Российские зимы − самые холодные и беспощадные природные явления. Даже техника порой подводит, сгибаясь под натиском 30−градусных морозов. Наверное, единственная страна, которая бы выдержала атаки футуристических машин−завоевателей, показывающих в фантастических фильмах, − это Россия. Любой робот просто превратился бы в бесполезную «железяку»: батарея села бы в два счета.

Вот и наши автомобилисты каждую зиму мучаются с лютыми погодными условиями. Раскорячатся во дворе ранним утром, откроют крышку капота и ждут, когда приедут друзья или родственники и дадут как следует «прикурить».

Однако, студеная зима − это лишь катализатор проблемы. Ведь знал же, что аккумулятор уже старый и заряд уже практически не держит. Хотел летом поменять, купить новый и закрыть тему. Но руки не дошли. И теперь прыгаешь с ноги на ногу в попытках согреться − наказание по всей строгости бесстрастного случая.

Обычно срок службы аккумуляторной батареи на легковых автомобилях составляет около 5 лет (при условии, что ресурс потребляется с умом и без наивных «проволочек» вроде «забыл отключить фары, оставляя машину на ночь»).

Виной быстрому износу устройства могут также служить механические повреждения типа трещин на корпусе, через которые вытекает электролит. Если дело в неисправности, то лучше всего будет заменить сломанную АКБ на свежий экземпляр. Попытки «воскрешения» аппарата − это не совсем удачный вариант для дальнейшей успешной эксплуатации авто. Химические вещества, заполняющие пространство батареи, очень едкие. Если они повредят жизненно важные узлы машины, то автовладельцу придется производить замену не только протекающего «виновника», но и всего испорченного оборудования под капотом.

Где бы ни собирали знаменитый немецкий седан Фольксваген Поло, на всех вариациях автомобиля используются одинаковые запчасти. В том числе и аккумуляторная батарея.

Советы и рекомендации по выбору аккумуляторной батареи

Какой агрегат покупать? Для замены можно брать как оригинальные устройства, так и его аналоги. На рынке целая бездна приборов различных марок и технических параметров. Абы что покупать не стоит. Поэтому следует тщательно изучить характеристики своего АКБ.

Во−первых, важно знать о напряжении. На седане Поло установлена обычная батарея с номинальным напряжением в 12В. Такой показатель используется во всех легковых автомобилях. До 1940−х гг. преимущественно применялись шестивольтные батареи для машин. Сегодня такие приспособления ставят на легкую технику. Также существуют аккумуляторы на 24В. Они монтируются на тяжелую спецтехнику и грузовые автомобили.

Во−вторых, емкость у батарей может быть разной. Она измеряется в ампер/часах. Сведения об объеме указываются, как правило, на специальной этикетке или в инструкции по эксплуатации прибора. Какой должна быть стандартная емкость для легковых авто? Обычно она ограничивается интервалом 50−60А/ч.

Лучше всего брать аккумулятор с тем же параметром, что и на старом агрегате. Ведь каждая модель имеет свои особенности. Если установить аккумулятор с большим объемом, то он не будет заряжаться до конца. И наоборот, батарея с меньшей емкостью будет быстро перезаряжаться. Оба варианта предлагают не совсем позитивный исход, связанный с поломкой устройства. Емкость заводской АКБ на Фольксвагене Поло составляет 60А/ч.

В−третьих, габариты играют далеко не последнюю роль. У батареи должна быть подходящая длина, ширина и высота. Иначе устройство просто не влезет под капот авто. Размеры батареи седана: длина − 207 мм, ширина − 175 мм, высота − 190 мм.

В−четвертых, нужно обратить внимание на расположение клемм. В отечественных автомобилях установлена в основном прямая полярность (плюс − слева, минус − справа). Иномарки могут иметь обратную полярность (например, японские модели машин). Поскольку штатная проводка, подходящая к «минусу» и «плюсу», имеет ограниченный размер, то провода просто не дотянутся до клемм. В этом случае спасет лишь удлинение проводов. Для Поло седана установлена обратная полярность.

Наконец, последнее, о чем стоит поинтересоваться у продавца−консультанта при выборе АКБ, − дата изготовления устройства. Официальной датой, с которой ведется отсчет срока эксплуатации, считается момент розлива электролита на заводе. Поэтому при покупке важно проследить «сроки» батареи.

Какая модель АКБ идеально подойдет на замену?

«Бюджетной» версией аккумулятора для седана является оригинальная запчасть от VAG с кодовым артикулом 000915105de. «Бюджетной» батарея считается потому, что стоимость экземпляра в интернет−магазинах оценивается от 7500 руб. В принципе можно подобрать и более дешевые аналоги, но на Поло седан лучше всего использовать либо оригиналы, либо качественные дорогие установки с одинаковыми данными.

Недешевый вариант − прибор от производителя Varta. Это «родная» 12−вольтовая батарея с емкостью 60А/ч и силой тока 280А. На «Экзисте» стоимость прибора подходит к отметке в 10 000 руб.

Другая возможность − приобрести образец от «собратьев» по модельному ряду. Например, с Гольфа или Тигуана: аккумулятор с параметрами 61А/ч и 330А, кодовый номер JZW915105, стоит в районе 3 500 руб., а агрегат JZW915105A с 72А/ч и 350А обойдется под 5 000 руб.

Также надо не забывать о том, что под АКБ может понадобиться прижимная планка. На оригинал стоит купить 6X0959502A, если смотреть по каталогу VAG.

Монтаж нового агрегата − это отличное дело, гарантирующее высокое качество работы всех электрических узлов автомобиля. А что делать, если аккумулятор совсем новый, но произошла «оплошность», и батарея полностью села? Выход один − зарядка АКБ.

Существует несколько способов. Первый, самый простой − зарядить «крокодилами» от другого источника питания на соседнем авто. Батарея, получив первоначальный заряд, позволит запустить двигатель, после чего зарядку можно будет продолжить. Для этого достаточно поездить в течение часа по улицам, чтобы ресурс батареи немного восполнился.

Возможна ли зарядка на холостых оборотах? Какой уровень нужно поддерживать, чтобы АКБ зарядилась? Многие автомобилисты на Интернет−форумах высказываются о том, что даже на холостых оборотах (600-700 единиц) начинается зарядка батареи. Другие утверждают, что источник начинает подпитываться на повышенных холостых оборотах − от 1500. Третьи говорят, что эффект становится заметным при достижении оборотами отметки 3000 и выше, что для обычной езды является высоким показателем.

Как бы то ни было зарядка происходит и на холостых, и на повышенных оборотах. Другое дело, что скорость зарядки будет разной в обоих случаях.

Второй способ гарантирует полную зарядку АКБ. Осуществляется он при помощи специальных устройств с различными режимами, настраивающими скорость зарядки. Приборы продаются в обычных автомобильных магазинах и доступны для заказа на интернет−сайтах. Стоимость зарядных устройств варьируется в зависимости от марки и возможностей инструмента. Наиболее дешевые и простые образцы стоят в районе 3500 руб.

Если на приборной панели после запуска двигателя загорается лампочка, обозначающая аккумулятор, то проблема может быть только одна. Главным образом она связана с неправильным функционированием генератора.

Чаще всего владельцы седана наблюдают проблему при работающем на холостых оборотах «движке». Однако, стоит выехать на дорогу и набрать скорость, индикация исчезает. Такое поведение можно объяснить тем, что в генераторе возрастает сила тока, которая передается на батарею, т.е. усиливается связь двух взаимозависимых звеньев. Стоит этой связи ослабнуть, и лампочка вновь загорается.

Проблемы с генератором могут наблюдаться в разных частях элемента. Сюда относится обрыв ремня привода, затирка графитовых щеток генератора, выход из строя реле регулятора и нарушение целостности обмотки статора.

Если же генератор выдает необходимое напряжение, и все его составляющие в полном порядке, то значит, трудность возникла с самим аккумулятором.

Инструкция по замене аккумулятора

Замена батареи на седане − несложный процесс. Для процедуры потребуется ключ с двумя головками: на «10» и «13».
Последовательность действий:

1. Выключить зажигание, открыть капот.
2. Ослабить гайку на наконечнике клеммы «минус» и снять с нее провод.
3. Убрать крышку с клеммы «плюс».
4. Открутить гайку на клемме и снять провод.
5. Вынуть блок предохранителей и вставок из батареи.
6. Снять крепежный болт прижимной пластины и достать планку.
7. Демонтировать защитный чехол.
8. Снять аккумуляторную батарею.
9. Собрать все в обратном порядке, закрыть капот и включить зажигание.

Перед тем, как подключать провода следует почистить клеммы и наконечники наждачной бумагой. После подключения рекомендуется нанести на поверхность небольшой слой медьсодержащей смазки.

Большинство параметров, находившихся в памяти компьютера, сотрется. Поэтому настраиваем заново время на табло. На первых километрах автомобиль будет проходить адаптацию: «автомат» будет дергаться. Со временем «рывки» прекратятся.

Также может включиться лампа, отвечающая за систему стабилизации машины. Не стоит паниковать: она сама автоматически погаснет через пару километров.

Схема снятия АКБ может пригодиться тем, кто решил отнести устройство на ремонт или зарядку. При снятой батарее возникает один только вопрос: как закрыть двери?

Инструкция достаточно простая:

1. Брелоком открываем двери авто.
2. Садимся в салон и закрываем дверь.
3. Для корректной работы бортового компьютера включаем зажигание на пару секунд.
4. Отключаем зажигание, ключ не вытаскиваем.
5. Нажимаем на кнопку центрального замка и закрываем все двери. Таким образом все створки будут закрыты, но сигнализация не будет работать.
6. Нажимаем на ручку на водительской двери и открываем ее.
7. Разблокируем капот.
8. Снимаем аккумулятор по приведенной выше схеме.
9. Закрываем капот.
10. Закрываем при помощи ключа водительскую дверь.

Все готово. План приведен в порядок: двери закрыты, а душа может не беспокоиться о сохранности автомобиля.

Источник