Почему не горит гирлянда от солнечной батареи

Садовые фонарики на солнечных батареях. Ремонтируем сами

Мы давно уже используем садовые фонарики. Очень удобный и приятный аксессуар для дачи. Накопился опыт в их обслуживании. За 5 лет эксплуатации фонарик теряет внешний вид, но не теряет жизнеспособность.

Электрическая схема фонаря настолько надежна и может работать довольно долго, если бы не плохое качество сборки.

Почему светильник перестал работать?

Секрет поломки осветит эта статья. Самая простейшая неисправность, которая может испортить настроение, — это плохой контакт аккумуляторной батареи с контейнером питания.

Что делать?

​
Просто ударьте по фонарику, но лучше от этого отказаться. Эффект сработает на короткое время, надёжней будет разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Фонарик (зеленовато-голубого цвета) Мне их подарили, целых 7 штук. Очень оригинальная конструкция, несмотря на классицизм. Особенность в том, что использован полупрозрачный материал, таким образом, в темноте, он весь светится, и стержень и шляпка. Жаль, что не могу сделать хороший снимок в сумерках, не получается.

Немного теории

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Светодиод – полупроводник, обладающий свойством излучать видимый свет при прохождении по нему току. От лампочки накаливания его отличает значительно меньший ток потребления.
Фотоэлемент – полупроводниковый прибор, преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнечной батареей или они выполнены одним блоком. В зависимости от освещения ток, а, следовательно, и напряжение на нагрузке (резисторе) будет различным.
Микропроцессор, в зависимости от величины напряжения будет управлять свечением светодиода, тот же микропроцессор отключит его, когда аккумулятор разрядится до предельной величины, тем самым спасёт питающий элемент от разрушения, которое происходит при сильном его разряде.

Теперь, когда с теоретической части покончено, можно перейти к ремонту

1. Сам аккумулятор может не контачить по нескольким причинам:

Неисправность	Способ устранения
А) Окислились контакты контейнера.	Уже знаем, что надо делать, просто зачищаем контакты.
Б) Аккумулятор смещён по отношению к контактам контейнера.	Вытягиваем минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор, для обеспечения лучшего контакта. Такое бывает, когда используется нестандартный контейнер питания. В этом случае батарею придётся закрепить с помощью двустороннего скотча.
В) Забыли вынуть стартовую полоску, диэлектрический вкладыш, между батарейкой и контейнером.	Он играет роль выключателя, если такой отсутствует. Обычно инструкцию читать некогда, да и не все фирмы производители знают русский язык, да и китайский язык не все знают.
Г) Иногда сам контейнер питания является выключателем. При нажатии на кнопку, меняется положение контейнера по отношению к аккумуляторной батарее. Такой выключатель не всегда работает.	Надёжнее будет вставить батарею вручную. Обычно в таких случаях корпус для печатной платы с выключателем и с контейнером для упрощения выполняют одним блоком. В этом случае блок придётся разрезать острым ножом, предварительно оторвав от формы. Теперь батарея легко вставляется и надёжно контачит.

2. Светильник не загорится, если аккумулятор полностью разряжен.

Проверить напряжение на элементе можно с помощью тестера. Если прибор показывает постоянное напряжение (= U) от 1,1 до 1,4 вольт, то аккумулятор исправен. Если показывает меньшее, то он нуждается в подзарядке. Питающий элемент может не зарядиться, если светильник установлен в тени.

3. Вставляем заведомо исправный аккумулятор, но светильник не зажигается в темноте, или горит и на свету и в темноте.

Время делать вскрытие и вытаскивать кишки наружу. Аккуратно разбираем изделие и производим внешний осмотр. Проверяем, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов. Насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зелёный или синий или белый налёты в виде кристалликов соли, то такое изделие нуждается в срочном ремонте. Чтобы убедиться в этом, плавно, не сильно потяните за провод, пытаясь вытащить его из заиндевевшей пайки – бац! Провода давно уже нет. В руках изоляционная, полихлорвиниловая трубка, в которой был провод. В чем секрет фокуса? А никакого фокуса и нет, просто нарушена технология объединительного монтажа, он выполнен активным флюсом, а места паек не промыты. Во влажной среде обитания фонарика происходит ускоренная коррозия металла, которая полностью растворяет его.

Что делать?

Если на печатной плате Вы заметили следы разноцветного «инея», то его надо удалить ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Протрите плату, смените тампон и повторите операцию, и повторяйте до тех пор, пока ватка не будет чистой. Теперь плату надо помыть, подержать под струёй горячей воды из под крана, растирая жёсткой кисточкой, для лучшего смыва остатков флюса, после чего тщательно просушить. Именно так должна соблюдаться технология очистки, если использовать активный флюс. В монтаже печатных плат активный флюс недопустим. Полностью удалить остатки флюса после пайки практически невозможно. А во влажной среде его остатки обладают электропроводностью, так как уменьшают сопротивление материала, мешая тем самым нормальной работе электрической схемы.
В качестве флюсов необходимо пользоваться канифолью или раствором канифоли на спирту или трубчатыми припоями, содержащие в себе канифоль. Всё это продаётся в магазинах «Радиодетали».

Почему всё же используют активный флюс?

Пайка с этим флюсом и по звуку и по времени напоминает плевок, делается быстро. Не надо даже предварительно лудить провода. Помазал место пайки флюсом, прикоснулся жалом паяльника и готово. Да и выглядит она первоначально красиво, с блеском, бесцветный флюс на плате не виден, следовательно, не нужно промывать. И только спустя несколько недель или месяцев, в зависимости от влажности воздуха, пайка превращается в настоящий плевок. Возможно, делают так специально, чтобы уменьшить срок службы изделия, чтобы быстрее покупались новые.

4. Светильник целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро.

А) Скорее всего, ему уже 5 лет и время менять элемент питания. Многие думают, что аккумуляторы могут работать вечно. Это не так. Старый аккумулятор быстро теряет свою ёмкость. Покупая новый аккумулятор, не удивляйтесь, что он дороже нового светильника. Покупая новый светильник, не забудьте про перечисленные выше пункты.
Б) Если защитный колпак над солнечной батареей сделан из оргстекла, то, скорее всего он потерял свою способность пропускать свет, окрасившись под воздействием ультрафиолета в матовый цвет. При выборе фонарика помните, что обычное стекло служит дольше. Если оргстекло просто грязное, то попробуйте отполировать, если не получается, то замените, или не используйте совсем. Только не забудьте герметизировать места, куда может просочиться вода.

Как быть, если внешний вид фонарика потерял презентабельность?

Получилось так, что стёклышко из оргстекла разбилось, вот и пришлось выходить из положения таким образом^ заменили сломанное стеклышко на кусок бытылки из под кваса (или пива).

Если у вас тоже разбилось стеклышко фонаря, то подождите его выбрасывать. Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, скрыв в ней внутренности от фонаря. Днём кормушка, ночью фонарь. Домик с уютно светящимися окошками, пустая тыква со светящимися глазами и ртом. Думая фантазии у Вас хватит.

Счастливого всем отдыха и приятного досуга!

Источник

Блог «Legnum ИНФО»

Чиним солнечные светильнички

Многие из нас любят солнечные «светлячки» для сада, беседок, либо же походов.

Однако есть несколько проблем, хорошие вещи стоят очень дорого, да и в принципе ассортимент их не велик.

Здесь на выручку приходят Китайцы, солнечных светильников и гирлянд существует на сегодня уже великое множество, однако какая рыбка, такая и юшка.

Товар этот дешевый, а порой просто копеечный, но чудес не бывает.

Вся экономия проста, это качество комплектующих и сборки и самое главное — аккумуляторы.

Китайцы любят писать на элементах +100500А, супер-power и прочий бред, который не соответствует действительности.

В Китайских светильниках используются самые недорогие аккумуляторы которые ходят 1-2 года, а если это касается уличной установки, то сроки существенно сокращаются.

Первый показатель — это вес элемента.

Вот пример оригинальный GP2100 имеет вес — 28 грамм:

А вот GP3600 из Китая с aliexpress — 19 грамм:

Теперь еще один оригинал GP2700 — 31 грамм:

И аккумулятор из Китайских светильников noname 1200 — 17 грамм:

Конечно вес это субъективный параметр, чуть позже сделаем обзор и измерим емкость при помощи специального зарядного устройства.

Теперь посмотрим почему наша гирлянда на улице уже практически не светится, хотя по началу даже в туман заряжалось и работало.

Снимаем и разбираем выносной модуль солнечной панельки и аккумулятора:

И вот первая причина плохого заряда, наполнитель которым залита солнечная панелька уже помутнел от ультрафиолета, но отмечу, это уже третий год на улице.

И модуль уже болтается, нужно будет посадить его на герметик как потеплеет:

Откроем крышку, здесь я уже менял летом аккумулятор, но на всякий случай сменим на другой, а этот протестируем, т.к. ему уже порядка 10-ти лет.

А коробочка многофункциональная и имеет еще два отсека для элементов:

Теперь нужно восстановить прозрачность наполнителя, берем наждачку 1000, а лучше 2000 зерно и снимаем верхний слой на мокрую:

После можно укрыть слоем лака, но т.к. мы делали это на улице в -7, уже в след. раз.

Результат полировки:

Собираем обратно, проверяем результат, все работает, хоть и под слоем снега!

Такая же ситуация с домашними светильниками, меняем аккумуляторы на б\у с полочки и все работает как новенькое:

Собираем и возвращаем на законное место:

Источник

Еще одна гирлянда на солнечной батарее и её возможная доработка

• Цена: $7,90 с доставкой (куплено несколько дешевле)

• Перейти в магазин

Обзор аналогичных гирлянд у меня был ровно год назад 😉
Но мне захотелось «добавить праздника», и были заказаны еще пара комплектов. К сожалению, я уже судя по всему не успею до нового года реализовать свою задумку, так что будут они лежать до лета. Однако, я всё же решил написать этот обзор, потому что мне в голову пришла идея о доработке данной гирлянды, и эта идея сработала!

Для начала коротенечко о самой гирлянде. Хотя нет, для начала почему я её покупал в Китае. Потому что тут на месте я НЕ НАШЕЛ гирлянд на солнечных батареях. А мне нужна именно такая.

Теперь о гирлянде. В принципе — точно такая же как и в прошлом обзоре (и она отработала уже год без всяких проблем, естественно в солнечную погоду — если пасмурно, то не успевает дозарядиться, но что поделаешь), но с другой формой «стекляшек». Там были сосульки, тут — шарики диаметром 2см. Отверстие в них 5мм — это важно для доработки, но об этом ниже. Длина от батареи до первого диода 190см, между диодами порядка 15см

Сами диоды — с вогнутым торцом, просто вклеены на термоклей

Как и прошлый раз присутствует две кнопки — вкл/выкл и режим. Режимов как и прошлый раз два — постоянно включено и мигание с частотой 1-2Гц.

В пакете с гирляндами меня ожидал «сюрприз» от китайца:

Кому лень читать — он сообщает что чайна-постом нельзя отправлять аккумуляторы, так что он их заботливо извлёк и оставил себе. Молодец, чо. Только хотелось бы о таких приколах знать заранее. Ну да аккумуляторов у меня хватает — тут нужен никель АА.

Кишочки:

В прошлом обзоре я ошибся, написав что микросхема просто подаёт питание на светодиоды — нет, она имеет встроенный импульсный преобразователь. Кстати, название микросхему тыт не затерто — ANA6502, правда даташит я не нашел.

На выходе куда подключены светодиоды имеем вот что:

Теперь, собственно, о доработке. Оба «световых эффекта» не блещут ни оригинальностью, ни эффектностью. Поэтому мне пришла в голову «гениальная» мысль использовать вместо штатных — мигающие светодиоды, с медленными переходами цветов.

Светодиоды я брал здесь. Это обычные 5мм светодиоды в прозрачном компаунде, RGB с плавным переходом от цвета к цвету. Но тут есть засада — если просто подключить такой светодиод к выходу параллельно или вместо штатных — то он не меняет цвета. В прошлый раз я решил что это из-за нехватки напряжения. Теперь же стало понятно, что это потому что там просто меандр на выходе. А значит нужно из него получить постоянку.

Заботливые китайские товарищи почти всё для этого предусмотрели.
Режем дорожку и впаиваем любой диод шоттки (я взял 1N5819) и какой-нибудь конденсатор с более-менее low esr. Я взял что-то типа 10В 470мкФ, но это не особо критично. Конденсатор паяем к выходным клеммам в соответствии с полярностью диода.

То есть по сути нужно запаять последовательно с одним выходным контактом диод, и с выхода этого диода — конденсатор ко второму выходному контакту.

Теперь осталось заменить все 20 диодов в гирлянде такими вот мигающими, точнее, переливающимися. При этом потребуется рассверливать отверстия в шариках, потому что у этих диодов есть «юбочка» диаметром 5.5мм, а отверстие — всего 5мм. Я этого пока делать не буду по причинам которые долго объяснять.

Работает оно вот так:

Подытоживая: я не совсем понимаю, почему в гирляндах такого типа не используют какие-то более продвинутые микросхемы или хотя бы вот такие светодиоды. Потому что изменяя полярность вполне можно рулить двумя независимыми «ветками» диодов, впрочем, на примере кантонской телебашни мы знаем что китайцы уже освоили и хитрое управление мигающими диодами. Но если хочется разнообразить такую гирлянду — решение я привел выше. Но поколупаться, конечно, придётся изрядно.

Источник