Площадка под аккумулятор своими руками

Moskvich Svyatogor Аккуратный › Logbook › Площадка под АКБ

Когда на зиму забирал аккумулятор из машины подняв резинку которая лежала на площадке увидел что площадка находится в ужасном состоянии, но тогда начиналась сессия и заниматься ей не было времени, сейчас на каникулах после новогодних праздников решил ей заняться…
Хотелось что бы площадка имела не большой вес и больше никогда не ржавела)) Для этого решено было сделать её из алюминиевых уголков, пошёл в гараж снял площадку, открутилась она без проблем, по пути к дому зашёл в магазин и приобрёл уголок 30х30х2мм цвета золото)

Придя домой замерил размеры площадки, осмотрев её хорошенько, уже стало понятно, как она получится…
Из старой площадки решил взять левую и правую стороны, левая сторона она имеет вид уголка который крепиться к крылу, а правая это пластина отделяющая акб от коллектора.
Пока стал отламывать левую сторону с площадки не мало высыпалось ржи…

Отломав левую сторону зачистил её при помощи насадки для дрели

затем обработал цинкарём и покрасил в чёрный цвет. По размерам старой площадки нарезал уголки, просверлил дырочки для крепления друг с другом, а также дырки для крепления к лонжерону, дома в наличии заклёпок не оказалось, пока что скрутил винтиками.

так же сделал и с правой стороной, зачистил, обработал цинкарём

покрасил, пока она подсыхала занялся дном.
В наличии оказалась пластина из которой при помощи болгарки получилось дно

Источник

Opel Vectra В hatchback 2.0 АТ › Logbook › Реставрация площадки под аккумулятор, новые — АКБ и ЗУ Bosch.

Сколько времени нужно, чтоб заменить аккумулятор? Две минуты? Пять?
У меня это заняло трое суток.
А всё почему? А потому, что помыл подкапотное пространство, и всё стало чистое и красивое.
Но сняв с машины старенький и быстро разряжающийся аккумулятор Bosch S4 (004) 12В 60Ач 540А — увидел это:

Ржавую аккумуляторную площадку в чистом подкапотном… Отвратительно!
Не могу я ставить на такую площадку новый красивый, купленный в EMEX аккумулятор BOSCH S5 (007) 12В 74Ач 750 А. Точно такой стоит у меня на Ровере. И отлично справляется. И, по мере необходимости — оснащу таким и остальные свои автомобили.
Bosch № 574402075 — аккумуляторная батарея — 9 394 ₽.

Хотя уже и темнело на улице — открутил её от машины, и отпескоструил (рабочее тело — купершлак). И прижимную пластину отпескоструил. И болтики…

Развесил отпескоструенные железки в боксе на вешало для покраски.

И болтики покрасил.

Можно было бы загрунтовать эпоксидным грунтом, и красить чем нибудь…
Но у меня есть краска «для блока двигателя», маслостойкая, и вообще — стойкая. И не требующая грунтования.
Покупал я её для покраски блока двигателя Ветры А, но покупал с запасом (два баллончика), как раз с целью покраски вот таких вещей в подкапотке, покупал в EMEX:
Abro № EE555BLK — abro краска эмаль для двигателя с добавл. керам.по — 485 ₽.

Когда краска высохла — подумал о том, что не хочется прямо на неё ставить аккумулятор. Ведь краска потрётся, и площадка опять начнёт ржаветь.

Резинку бы какую подложить…
А какую? Кусок камеры от трактора? Но она толстая и некрасивая…
И вспомнил! Зимой же менял на Рено Меган коврики. И из комплекта использовал только передние. А из перемычки между задники ковриками — как раз можно вырезать подкладку под аккумулятор! Очень подходящий материал! И с рёбрышками… Прям то что надо!

Сначала вырезал шаблоны из картона.

А после, по этим картонным шаблонам — из коврика. Материал его… такой, плотный. На ощупь — как нечто среднее между резиной и пластмассой, и силиконово скользкий. И с выштампованными рёбрами.

Чтоб его приклеить — обезжиривал обратную сторону антисиликовой жидкостью, тёр шкуркой зернистостью Р80, и снова обезжиривал.

А вот чем клеить? Каким нибудь «быстрым клеем»? Но эти накладки из коврика имеют рёбрышки, и по всей поверхности не прилегают к металлической площадке. И туда попадёт влага. И постепенно опять начнёт ржаветь.
И придумал клеить накладки на герметик. Его можно нанести толстым слоем, он заполнит все неровности, и не позволит влаге попасть под резиновую накладку к крашенному металлу.
Герметик по накладке размазывал шариком для нанесения грунта на рамку стекла при вклейке оного (их у меня много, это одноразовые расходники, а ничего другого под руку не попалось).

Ну и, после выдержки герметика сроком в сутки — прикрутил площадку на место, и поставил аккумулятор.
Места на кузове — куда прикручивается площадка: зачистил от ржи (там совсем немного её было), тоже покрасил, и намазал густым мовилем.
Клеммы аккумулятора зачистил и смазал Liqui Moly № 7643 Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett 0,05кг
Смазка для длительной защиты клемм аккумуляторов от коррозии. Смазка предотвращает коррозию, повышая стабильность и надежность работы аккумулятора. Использование смазки снижает потери напряжения аккумулятора, продлевая срок его эксплуатации.
Ну и все подсоединяемые к клеммам АКБ разъёмы — зачистил и смазал. И ржавые болтики на клеммах заменил новыми.

Ну и, до кучи, и раз у меня теперь все аккумуляторы будут BOSCH — прикупил к ним в дополнение в EMEX зарядкое устройство BOSCH С7:
Bosch № 0 189 999 07M — зарядной устройство — 7 056 ₽

Источник

Поставил второй аккумулятор в машину при помощи простейшего самодельного устройства развязки

В прошлый раз я писал про установку автономного отопителя , и там же упоминал про второй аккумулятор в буханке. Признаюсь честно, что раньше я не был в курсе всех этих проблем, связанных с использованием сразу нескольких батарей — на лодке я ставил 2 аккумулятора просто в параллель, а на машине у меня всегда был только один. И вот, теперь возникла необходимость, иметь, выражаясь умными словами, отдельно стартерную, и отдельно сервисную батареи.

Когда я принялся изучать данный вопрос, то мне стало совершенно очевидно, почему же на лодке с аккумуляторами всегда все было плохо. Там я в итоге оставил только одну батарею, а вторая — сдохла. Вся беда в том, что батареи все-таки имеют немного разные характеристики, и будучи постоянно включенными параллельно, они сперва плохо заряжаются, а потом еще очень сильно саморазряжаются. Вопрос лодочного аккумуляторного хозяйства мне еще предстоит решать, а вот в машине все оказалось довольно просто.

Суть в том, что на автомобиле не надо экономить топливо, и поэтому электричества там всегда немерено. Заведи только мотор. Однако эксплуатируя на стоянке отопитель, освещение, и другие электроприборы, всегда есть риск посадить батарею, если она только одна, и утром потерять возможность завести мотор. Тут, конечно, сразу приходит мысль о втором аккумуляторе, который не будет электрически связан с первым, и будет работать только на обеспечение всех бытовых нужд. Но при этом, как только мотор заводится и генератор начинает выдавать в ток, этот второй аккумулятор тут же надо подключить в общую сеть, чтобы он заряжался.

Поиск в интернете сразу выдал мне готовое решение, устройство развязки аккумуляторов «УРА». Правда, стоит эта приблуда от 3000 рублей, а почитав, что пишет про нее народ, я понял что она не так уж и хороша, как кажется. Проблема там в том, что устройство включает и отключает аккумуляторы по определенным алгоритмам, но дело может повернуться так, что ты останешься у разбитого корыта с двумя севшими батареями.

Есть, конечно и альтернативные варианты, которые люди так же используют: развязка при помощи двух диодов, либо обычные выключатели массы на каждый аккумулятор. Мне ни один из этих вариантов не подходил. На диодах происходит некоторое падение напряжения, хоть и не большое, но при большой нагрузке сети оно может оказаться критичным. Выключатели массы же могут быть смертельно опасны для инжекторного двигателя — с дуру отключишь оба аккумулятора, и рискуешь спалить ЭБУ. Я тогда подумал о переключателях батарей, которые применяются на яхтах и кемперах, но во-первых, они тоже оказались очень дорогими, и во-вторых, всегда можно забыть его переключить, и один из аккумуляторов, опять же, останется пустым.

И тогда, немного поразмыслив, я нарисовал очень простую схему, состоящую из 3 автомобильных реле, кучка которых всегда есть среди хлама любого автовладельца. Реле эти могут коммутировать токи до 30А, и для сервисной батареи вместе со всеми остальными бытовыми потребителями этого хватит за глаза.

В чем суть? Штатный аккумулятор так и остается на своем месте, штатно подключенным к сети. Дополнительный аккумулятор ставится отдельно, и между ним и сетью ставится мое самодельное устройство. Когда двигатель не работает, то «бытовая» или «сервисная» батарея и «бытовая» сеть полностью разобщена со штатной сетью и «стартерной» батареей. Но как только двигатель заводится — они все соединяются, и обе батареи счастливо заряжаются от генератора.

Тут я должен пояснить, что так как дело происходит на относительно новой буханке, я не имею доступа к лампе контроля заряда. С ней все было бы намного проще и хватило бы двух релюшек, но у меня она, увы, упрятана внутрь моноблочного спидометра, который мне не хотелось разбирать, а распиновки его косы я не знаю и знать не особо хочу. Именно поэтому, в качестве индикатора работы двигателя я решил использовать контрольку давления масла.

Реле 1 служит для подачи питания на реле 2 в тот момент, когда включается зажигание. При этом нормально замкнутое реле 2 (обычное пятиконтактное) тут же срабатывает, так как «масса» идет на него с датчика аварийного давления масла двигателя. После того, как двигатель заводится, «масса» на датчике пропадает, и тогда реле 2 выключается. С его контакта 87а на реле 3 подается +12В. Оно-то, включаясь, и соединяет обе сети. С этим нехитрым устройством я катаюсь уже несколько дней и каких-либо проблем не заметил — все прекрасно заряжается, включается, отключается, и не саморазряжается; стоит недорого и работает абсолютно предсказуемо.

Источник

Как надёжно закрепить аккумулятор автомобиля.

При покупке подержанного авто часто можно столкнуться с тем, что аккумулятор под капотом авто не закреплён — он просто стоит на специальной металлической выемке.

Исходя из личного опыта, при движении, поворотах, торможении, наезды на выемки, неровности на дорогах, незакреплённый аккумулятор будет двигаться, пусть, ненамного, но, достаточно для того, чтобы перетереть проводку, если та находится в непосредственной близости от него. К тому же, сам корпус аккумулятора тоже будет изнашиваться в местах трения с опорой. Грозит это коротким замыканием, неисправной проводкой и прочими неприятностями.

Как закрепить?
Для начала — как временный вариант — подойдут пластиковые стяжки — с их помощью можно обтянуть аккумулятор к опоре. Но, полностью трение и «ёрзанье» этот вариант не может исключить — как правило, стяжки могут понемногу ослабеть, и аккумулятор немного, но вновь начнёт «ёрзать».

Надёжный вариант — специальное пластиковое или металлическое крепление, выпускаемое заводом-изготовителем. На отечественные авто такие крепления можно легко найти на авторынке и в магазинах. На популярные иномарки — примерно также. На более редкие экземпляры — либо через автомагазин (как правило, такое крепление будет стоить очень дорого, ввиду оригинальности, доставки и ограниченного количества), либо искать на авторазборках.

Ещё один вариант — самодельное крепление. Представлено на фото в этой статье.
Для этого было решено купить винтовой стержень, распилить от него 2 части длиной примерно 30 сантиметров каждая — достаточной, чтобы закрепить стержни под опорой аккумулятора, купить пластину и парочку больших шайб с гайками — и готово! Для безопасности под пластиной находится резиновая вставка — дабы не пережать корпус аккумулятора.
За 2 года эксплуатации крепление не разболталось.

Источник

Зачем на самом деле нужен резиновый коврик под аккумулятором

Как показывает практика, современный водитель стремится к мечте всех маркетологов автомобильного мира: его знания заканчиваются на отметке «куда залить топливо и омыватель». Какое нужно топливо и когда нужно задуматься о зимней омывайке — это уже «опытный». Впрочем, так было не всегда.

Еще тридцать лет назад каждый шофер вынужден был не только крепко разбираться в технике, но и уметь многое сделать своими руками. Про знание своего автомобиля на уровне «Отче наш» и говорить нечего. И тогда, в золотые для личных автомобилей годы, возникло повальное увлечение, переросшее в обязательную практику: под аккумуляторную батарею обязательно подкладывали резиновый коврик. Зачем «деды» это делали?

Ключевой задачей было, конечно, зафиксировать аккумулятор на месте, ведь его перемещения по площадке — дороги в те годы были намного хуже, чем сегодня. Резиновый коврик не давал батарейке свободно перемещаться по площадке, дополнительно ее фиксирую, а ведь крепления для АКБ исправны были не у всех. Порой именно резинка была единственным сдерживающим фактором.

Второй важной функцией коврика была защита. Во-первых, от перемещений по площадке, нещадно ее царапая, что приводило порой к весьма заметным повреждениям. Во-вторых, советские аккумуляторы немилосердно текли, а электролит исправно разъедал тонкую и слабую покраску подкапотного отсека. Особенно доставалось опять же площадке под батарею: она покрывалось обильной ржавчиной уже через два-три года. К слову, эта функция резинового коврика актуальна и сегодня: портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал о взрывах батарей, которые приводят к массовому выбросу электролита. Поддон в таком случае спасет аккумуляторную площадку.

Но есть и третье, не менее важное свойство резинового коврика — он диэлектрик, то есть не проводит электричество. Как показывает практика, машины, оснащенные специальной прокладкой между батареей и кузовом, реже бьются током. Более того, сама возможность возникновения искры в таком случае значительно ниже, а ведь «всполох молнии» под капотом может закончиться очень плачевно.

Таким нехитрым образом можно смело прийти к обоснованному выводу: коврик под аккумуляторной батареей — более, чем обоснованная опция, которой должен быть оснащен любой автомобиль. Резиновый поддон под аккумулятор в открытой продаже стоит сущие копейки — около 70 рублей.

Источник