Паз не заряжает аккумулятор

Поиск зарядки аккумулятора

В этой статье вы найдёте:

Поиск зарядки

От чего-то многие автолюбители побаиваются самостоятельного ремонта автомобильной электрики, а между тем, ничего сложного здесь нет.
Автоэлектрика — это, как известно, наука о контактах, и сводится она к восстановлению контакта там, где он быть должен, и устранению контакта там, где его быть не должно. Из этого и будем исходить.
Итак, зарядка пропала.

Признаки наличия неисправности

● На панели загорелась контрольная лампа со значком аккумулятора.
● Пониженное напряжение в бортовой сети.
● Амперметр показывает, что идет разряд.
● Аккумулятор недозаряжается, вяло крутит стартер, фары горят тускло, дворники замирают на стекле.
● Наблюдается недозаряд при холостых оборотах двигателя, с повышением оборотов все, как будто, приходит в норму.

Спокойно! Ваш случай не уникален , люди с этим сталкивались и как-то это пережили. Начнем поиск причины и способа ее устранения.
Из инструментов нам потребуется шлицевая (плоская) отвертка, «контролька» или просто лампочка на 12 В с проводами по 20 см, пассатижи. Вместо контрольки, желательно использовать мультиметр, уже само его наличие дает вам +2 к удаче в ремонте.

Поиск простых причин

Первое, что мы делаем — получаем подтверждение того, что нам не показалось, и с зарядкой есть проблема. Для этого снимаем клемму с аккумулятора на работающем двигателе. Если зарядки нет, мотор заглохнет. Что ж, приступим.
● Проверяем целостность предохранителя в цепи зарядки.
● Проверяем натяжение ремня генератора. Нормально натянутый ремень при давлении на него пальцем должен прогибаться примерно на один сантиметр. Если прогиб больше — натяжка слабая… или вы — очень сильный человек. Подтягиваем ремень и смотрим, что изменилось. Перетягивать ремень тоже не стоит, так как это приведет к повышению нагрузки на подшипники генератора и помпы.
● Проверяем затяжку и состояние клемм на аккумуляторе. Тщательно очищаем клеммы от окислов, слегка смазываем их солидолом или иной консистентной смазкой и затягиваем. Проверяем состояние соединения клеммы с проводом. Часто оно бывает нарушенным. Об этом может свидетельствовать нагрев соединения под нагрузкой. Приводим все в порядок. Проверяем, что изменилось.
● Инспектируем целостность всех проводов, идущих с генератора.
● Смотрим, нет ли потерь между корпусом генератора и минусом аккумулятора. Возможно, у вас нет массы.
● Проверяем соединения. Очищаем все клеммы от окислов, чистим контакт и подтягиваем болт на генераторе, с которого снимается +».
Если простого решения не нашлось

Значит копнем немного глубже о электрике.

● Исследуем состояние щеточного узла. Часто бывает, что щетки или «подвисают» или имеют банальный износ. В первом случае, все нужно хорошенько почистить и постараться собрать «как было», во втором потребуется замена узла.
● Проверьте состояние беговых колец. Возможно, на них присутствуют следы подгорания. Аккуратно зачистите их.
● Переходим к регулятору напряжения. У него два контакта и масса. Сначала, проверим, все ли хорошо с контактом на массу. Далее смотрим, приходит ли «+» на клемму с соответствующей меткой при включении зажигания. Если его нет, значит ищем, где он мог потеряться по пути от замка зажигания. Смотрим клемму «Ш». Это плюс с самого генератора, появляется ли он здесь при заведенном моторе? Попробуйте соединить провода с клемм «Ш» и «+». Если зарядка пошла, значит проблема в регуляторе напряжения. Деталь копеечная, просто меняем ее. Если же запасного регулятора нет, а ехать очень нужно, соединяем провода «Ш» и «+» через обыкновенную автомобильную лампочку на 15 Вт. Она не позволит вам вскипятить аккумулятор и пожечь приборы повышенным напряжением бортовой сети. Но это мера временная и крайняя, только на случай если вы в глухой степи, и вариантов нет.
● Диодный мост. Признаком выхода из строя диодного моста является слабая зарядка. То есть, она, как бы, идет, но при включении потребителей, пропадает. Для проверки диодного моста, нам потребуется немного испачкать руки. Стоит эта деталь под задней крышкой генератора, и для того чтобы ее снять, вам потребуется снять и сам генератор. Далее выворачиваем стяжные болты и, сняв заднюю крышку, обнаруживаем подкову из двух пластин с запрессованными в них диодами. В ту пластину, что опирается на корпус, запрессованы минусовые диоды, в верхнюю — плюсовые. Для проверки используем лампочку с проводами и аккумулятор. Подключив «—» к минусу аккумулятора, а «+» через лампочку, соответственно к «+», мы должны увидеть, что лампочка горит. Меняем полярность — лампочка гореть не должна. И так проверяем все диоды. Если хотя бы один ведет себя иначе (лампа горит в обоих направлениях — пробой, не горит в обоих направлениях — обрыв), констатируем необходимость замены моста.
● Еще одним потенциально слабым звеном может быть амперметр. В основном, на современных машинах он не используется, но на ГАЗ 21, ГАЗ 24, автобусах ПАЗ и грузовиках через него проходит все потребление бортовой сети. Так как и без того большую нагрузку часто повышают добавлением новых потребителей, прибор банально подгорает. Если вам придется его заменить, ставьте амперметр под больший ток, например от того же ПАЗа или грузового автомобиля.
Если все описанное выше результата не дало, возможно неисправность кроется в самом генераторе, его вы самостоятельно не почините. Сдайте в ремонт или меняйте.

Вывод

Сама по себе схема электропроводки на автомобилях ГАЗ очень проста, и при должном желании вы без труда сможете в ней разобраться. У вас все получится.

Источник

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация	Что делать
Окислившиеся клеммы	Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора	Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост	Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения	Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд	Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита	Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин	Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок	Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится

или он

не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

1. Окисление клемм АКБ;
2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

1. Глубокий разряд аккумулятора;
2. Замыкание одной из банок;
3. Переохлаждение АКБ;
4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

• осыпались пластины и электролит помутнел;
• одна из банок замкнута;
• нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

• неисправности генератора и регулятора напряжения;
• неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
• окислении клемм силовых проводов;
• постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
• многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

• Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
• Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Источник