Поиск зарядки аккумулятора
В этой статье вы найдёте:
Поиск зарядки
От чего-то многие автолюбители побаиваются самостоятельного ремонта автомобильной электрики, а между тем, ничего сложного здесь нет.
Автоэлектрика — это, как известно, наука о контактах, и сводится она к восстановлению контакта там, где он быть должен, и устранению контакта там, где его быть не должно. Из этого и будем исходить.
Итак, зарядка пропала.
Признаки наличия неисправности
● На панели загорелась контрольная лампа со значком аккумулятора.
● Пониженное напряжение в бортовой сети.
● Амперметр показывает, что идет разряд.
● Аккумулятор недозаряжается, вяло крутит стартер, фары горят тускло, дворники замирают на стекле.
● Наблюдается недозаряд при холостых оборотах двигателя, с повышением оборотов все, как будто, приходит в норму.
Спокойно! Ваш случай не уникален , люди с этим сталкивались и как-то это пережили. Начнем поиск причины и способа ее устранения.
Из инструментов нам потребуется шлицевая (плоская) отвертка, «контролька» или просто лампочка на 12 В с проводами по 20 см, пассатижи. Вместо контрольки, желательно использовать мультиметр, уже само его наличие дает вам +2 к удаче в ремонте.
Поиск простых причин
Первое, что мы делаем — получаем подтверждение того, что нам не показалось, и с зарядкой есть проблема. Для этого снимаем клемму с аккумулятора на работающем двигателе. Если зарядки нет, мотор заглохнет. Что ж, приступим.
● Проверяем целостность предохранителя в цепи зарядки.
● Проверяем натяжение ремня генератора. Нормально натянутый ремень при давлении на него пальцем должен прогибаться примерно на один сантиметр. Если прогиб больше — натяжка слабая… или вы — очень сильный человек. Подтягиваем ремень и смотрим, что изменилось. Перетягивать ремень тоже не стоит, так как это приведет к повышению нагрузки на подшипники генератора и помпы.
● Проверяем затяжку и состояние клемм на аккумуляторе. Тщательно очищаем клеммы от окислов, слегка смазываем их солидолом или иной консистентной смазкой и затягиваем. Проверяем состояние соединения клеммы с проводом. Часто оно бывает нарушенным. Об этом может свидетельствовать нагрев соединения под нагрузкой. Приводим все в порядок. Проверяем, что изменилось.
● Инспектируем целостность всех проводов, идущих с генератора.
● Смотрим, нет ли потерь между корпусом генератора и минусом аккумулятора. Возможно, у вас нет массы.
● Проверяем соединения. Очищаем все клеммы от окислов, чистим контакт и подтягиваем болт на генераторе, с которого снимается +».
Если простого решения не нашлось
Значит копнем немного глубже о электрике.
● Исследуем состояние щеточного узла. Часто бывает, что щетки или «подвисают» или имеют банальный износ. В первом случае, все нужно хорошенько почистить и постараться собрать «как было», во втором потребуется замена узла.
● Проверьте состояние беговых колец. Возможно, на них присутствуют следы подгорания. Аккуратно зачистите их.
● Переходим к регулятору напряжения. У него два контакта и масса. Сначала, проверим, все ли хорошо с контактом на массу. Далее смотрим, приходит ли «+» на клемму с соответствующей меткой при включении зажигания. Если его нет, значит ищем, где он мог потеряться по пути от замка зажигания. Смотрим клемму «Ш». Это плюс с самого генератора, появляется ли он здесь при заведенном моторе? Попробуйте соединить провода с клемм «Ш» и «+». Если зарядка пошла, значит проблема в регуляторе напряжения. Деталь копеечная, просто меняем ее. Если же запасного регулятора нет, а ехать очень нужно, соединяем провода «Ш» и «+» через обыкновенную автомобильную лампочку на 15 Вт. Она не позволит вам вскипятить аккумулятор и пожечь приборы повышенным напряжением бортовой сети. Но это мера временная и крайняя, только на случай если вы в глухой степи, и вариантов нет.
● Диодный мост. Признаком выхода из строя диодного моста является слабая зарядка. То есть, она, как бы, идет, но при включении потребителей, пропадает. Для проверки диодного моста, нам потребуется немного испачкать руки. Стоит эта деталь под задней крышкой генератора, и для того чтобы ее снять, вам потребуется снять и сам генератор. Далее выворачиваем стяжные болты и, сняв заднюю крышку, обнаруживаем подкову из двух пластин с запрессованными в них диодами. В ту пластину, что опирается на корпус, запрессованы минусовые диоды, в верхнюю — плюсовые. Для проверки используем лампочку с проводами и аккумулятор. Подключив «—» к минусу аккумулятора, а «+» через лампочку, соответственно к «+», мы должны увидеть, что лампочка горит. Меняем полярность — лампочка гореть не должна. И так проверяем все диоды. Если хотя бы один ведет себя иначе (лампа горит в обоих направлениях — пробой, не горит в обоих направлениях — обрыв), констатируем необходимость замены моста.
● Еще одним потенциально слабым звеном может быть амперметр. В основном, на современных машинах он не используется, но на ГАЗ 21, ГАЗ 24, автобусах ПАЗ и грузовиках через него проходит все потребление бортовой сети. Так как и без того большую нагрузку часто повышают добавлением новых потребителей, прибор банально подгорает. Если вам придется его заменить, ставьте амперметр под больший ток, например от того же ПАЗа или грузового автомобиля.
Если все описанное выше результата не дало, возможно неисправность кроется в самом генераторе, его вы самостоятельно не почините. Сдайте в ремонт или меняйте.
Вывод
Сама по себе схема электропроводки на автомобилях ГАЗ очень проста, и при должном желании вы без труда сможете в ней разобраться. У вас все получится.
Источник
Нет зарядки аккумулятора паз 32053
Генератор переменного тока со встроенным полупроводниковым выпрямителем и интегральным регулятором напряжения является основным источником электроэнергии
Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным выпрямительным блоком, помехоподавляющим конденсатором, щеткодержателем с регулятором напряжения и системой протяжной вентиляции.
Генератор работает в однопроводной схеме электрооборудования автобуса с присоединением «минуса» на корпус.
Генератор включен параллельно с аккумуляторными батареями и обеспечивает питание потребителей при любых режимах работы двигателя, а также подзарядку аккумуляторных батарей.
Генератор установлен на двигателе и имеет привод от шкива коленчатого вала двигателя.
Генератор крепится к двигателю двумя лапами через кронштейн и третьей лапой к натяжной планке, при перемещении по которой происходит натяжение приводного ремня генератора.
Принципиальная схема генератора представлена на рис. 1.
Внимание! Отсоединение и присоединение проводов к генератору производить только при отключенной аккумуляторной батарее.
Исправная работа генератора обеспечивается только при условии надежного электрического соединения всех контактов, в том числе между корпусом генератора и двигателем.
Работа генератора при отключенной аккумуляторной батарее может вывести из строя регулятор напряжения, а также другие потребители бортсети.
Техническое обслуживание и ремонт генератора должны проводиться только в специализированных мастерских квалифицированными специалистами.
Проверку выпрямительного блока производить только на разобранном генераторе с отсоединенной статорной обмоткой. Проверять только от источника постоянного тока напряжением не более 24 В, включенного последовательно с контрольной лампой.
Обслуживание генератора
Для обеспечения работы генератора рекомендуется содержать генератор в чистоте и выполнять следующие правила технического обслуживания.
Ежедневно проверять работоспособность генератора по показаниям контрольной лампы и вольтметра, расположенных в комбинации приборов на щитке приборов. При запуске двигателя контрольная лампа должна загораться, а после пуска двигателя – гаснуть.
При нормальной работе генератора стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы «G» (генератор).
Расположение стрелки вольтметра в любой из красных зон этой шкалы свидетельствует о неисправности генератора.
Ежедневно следует проверять состояние и натяжение приводных ремней. При ТО-1 проверку проводить с применением измерительных приборов. Особое внимание к натяжению ремней следует уделять в начале их эксплуатации в течение (1-2) суток.
Регулировка натяжения ремня производится с таким расчетом, чтобы при нажатии на середину ремня с усилием 40 Н прогиб был в пределах (10-15) мм.
При установке новых ремней допускается устанавливать меньшее значение прогиба – 10 мм.
Регулировка натяжения ремня производится с помощью натяжной планки. Для этого после ослабления крепления генератора к кронштейну и планке сместить корпус генератора в требуемое положение и закрепить.
Внимание! При слабом натяжении ремня генератор не отдаст полной мощности. При чрезмерном натяжении ремня или перекосе генератор преждевременно выйдет из строя.
Критерием предельного состояния ремня является расслоение более чем на 1/3 длины, наличие трещин резины глубиной до кордшнура и невозможность компенсации удлинения в приводе.
При проверках натяжения и установке нового ремня проверять отсутствие повреждений, замасленности поверхностей ручьёв шкивов и расположение ручьёв шкивов в одной плоскости.
Не реже одного раза в месяц рекомендуется контролировать степень заряженности аккумуляторных батарей, которая должна быть не ниже 75 %.
При ТО-2 без снятия генератора с двигателя следует проверить крепление генератора к двигателю и крепление гаек стяжных болтов крышек.
Проверять затяжку и чистоту всех мест присоединения проводов к генератору и аккумуляторным батареям. При необходимости очистить места соединений, подтянуть контактные гайки и винты.
При каждом сезонном обслуживании (без снятия генератора) следует проверить состояние щеточного узла в следующем порядке:
Отсоединить провод от вывода «Ш» генератора.
Отвернуть винты крепления щеткодержателя и аккуратно снять его.
Проверить свободное (без заеданий и рывков) перемещение щеток в направляющих щеткодержателя.
Проверить высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм. При необходимости щетки заменить.
Установить щеткодержатель со щетками на генератор в обратной последовательности.
Генератор снимать с двигателя следует только для выполнения текущего ремонта и работ, связанных с износом контактных колец, заменой подшипников и других специальных работ.
Если износ контактных колец превышает 0,5 мм по диаметру, то кольца необходимо проточить.
Стартер
Стартер представляет собой четырехполюсный электродвигатель с электромагнитным тяговым реле и приводом, имеющим муфту свободного хода.
Включение стартера осуществляется ключом выключателя приборов и стартера.
Внимание! Запрещается включение стартера при работающем двигателе, а также трогать с места автобус путем прокручивания трансмиссии через двигатель стартером.
Проверка состояния стартера дизеля
Через каждые 120000 км пробега:
Проверить затяжку крепежных болтов, при необходимости подтяните их.
Зачистить наконечники проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батареи и подтяните их крепления.
Снять крышку со стороны коллектора и проверьте состояние щеточно-коллекторного узла.
Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгара. Если коллектор загрязнен или имеет следы значительного подгара, протереть его чистой салфеткой, смоченной в бензине.
При невозможности устранения грязи или подгара протиркой, зачистить коллектор мелкой шлифовальной шкуркой. При значительных подгарах коллектора, не поддающихся зачистке, проточить коллектор на станке.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к коллектору. При предельном износе щеток, а также при наличии значительных сколов заменить их новыми.
Продуть щеточно-коллекторный узел и крышку со стороны коллектора сжатым воздухом.
Проверить состояние контактной системы реле стартера.
При значительном подгаре зачистить контактные болты и пластину контактную шлифовальной шкуркой или напильником, сняв неровности, вызванные подгаром, не нарушая при этом плоскостности контактных поверхностей медных болтов.
При значительном износе пластины и болтов, перевернуть контактную пластину, а контактные болты развернуть на 180°.
Проверьте легкость перемещения привода по валу якоря. При включении и отключении реле привод должен без заеданий перемещаться по шлицам вала якоря.
Удалить с внутренних поверхностей направляющей втулки привода (шлицевой и гладкой), прилегающих к ней частей вала попавшую из картера загрязненную загустевшую смазку с продуктами износа, которая значительно затрудняет осевое перемещение привода по шлицам вала при вводе шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика.
На очищенные поверхности нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-201).
Состояние шестерни привода и упорных шайб проверить визуально. Зазор между торцом шестерни и упорными шайбами при включенном положении должен быть (2. 4) мм.
Возможные неисправности генератора и стартера и методы устранения
Неисправности генератора
Неисправность в проводке или контактных соединениях к генератору или другим элементам питания — Определить место неисправности и устранить неисправность
Нет надежного контакта между щетками и кольцами:
— щетки заедают в направляющих — проверить состояние щеточного узла и устранить неисправность;
— изношены щетки — заменить щетки;
— загрязнены или замаслены кольца — протереть кольца чистой тканью смоченной в бензине. Если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистить шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протереть
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в катушке возбуждения — Снять щеткодержатель с регулятором напряжения.
Проверить сопротивление катушки возбуждения между контактными кольцами. При отпайке запаять, при обрыве – заменить ротор.
Неисправность (пробой или обрыв) диодов выпрямительного блока — Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок
Неисправность (пробой или обрыв) дополнительных диодов выпрямительного блока — Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора — Разобрать генератор, снять статор и проверить сопротивление обмоток фаз.
При исправном статоре сопротивление обмоток фаз не должно отличаться друг от друга более 10 %.
При обрыве или коротком замыкании заменить статор.
Обрыв или короткое замыкание вентилей выпрямительного блока — Заменить выпрямительный блок
Генератор не дает зарядного тока (Контрольная лампа горит. Стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы «G»)
Неисправность реле разгрузки цепи возбуждения генератора — Заменить реле
Контрольная лампа заряда мигает, стрелка амперметра колеблется
Ослабление приводного ремня — Подтянуть ремень
Нет надежного контакта между щетками и кольцами: — См. выше
Стрелка вольтметра находится в правой красной зоне шкалы «G»
Неисправен регулятор напряжения — Заменить регулятор напряжения
Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором — Устранить замыкание
Неисправна аккумуляторная батарея — Проверить, при необходимости зарядить или заменить аккумуляторную батарею
Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня — Отрегулировать натяжение ремня и устранить перекос
Механические неисправности
Изношены или повреждены подшипники — Заменить подшипники
Неисправности стартера
Стартер не работает (при его включении свет фар не ослабевает)
— Обрыв или неисправности в проводке — Проверить проводку к стартеру и устранить неисправность. Протереть коллектор салфеткой, смоченной в бензине, или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Проверить отсутствие заедания щеток в щеткодержателях.
— Отсутствие контакта щеток с коллектором
— Обрыв соединений внутри стартера
Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные щетки новыми.
Проверить состояние щеточных пружин и, в случае их неисправности, заменить.
Снять стартер, проверить и устранить дефекты или заменить стартер
— Неисправность тягового реле
Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 180°, а контактную пластину установить обратной стороной, или заменить реле
Стартер не проворачивает двигатель или вращает его очень медленно
— Низкая температура двигателя (зимой) — Прогреть двигатель
— Применение масла, не соответствующего сезону — Заменить масло
— Коррозия контактных соединений на батареях — Зачистить контактные соединения
— Разряжены или неисправны батареи — Зарядить или заменить батареи
— Плохой контакт в цепи питания стартера — Очистить и затянуть выводы проводов
— Подгар контактов реле — Зачистить контакты реле
— Плохой контакт щеток с коллектором — Очистить коллектор и щетки, устранить зависание, или заменить щетки
— Слабый контакт в клеммах аккумулятора — Зачистить, закрепить, смазать
Якорь стартера вращается с большой скоростью, но не проворачивает двигатель
— Вышел из строя привод — Заменить привод
— Нарушена регулировка стартера — Отрегулировать стартер
Реле работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает)
— Обрыв удерживающей обмотки реле — Заменить реле
— Разряжены аккумуляторные батареи — Зарядить или заменить батареи
Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле
— Сильно забиты торцы зубьев венца маховика — Заменить венец маховика
— Нарушена регулировка стартера — См. выше
— Заедание шестерни на валу из-за отсутствия или некачественной смазки — Очистить вал и шлицы от грязи и смазать смазкой ЦИАТИМ-221 (-201)
— Фрезеровка зубьев шестерни привода из-за включения его на работающий двигатель — Заменить привод
После пуска дизеля стартер остаётся во включенном состоянии
— Приварилась контактная пластина к болтам контактного реле стартера — Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 180°, а контактную пластину установить обратной стороной. Или заменить реле
Источник