На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Генератор не даёт напряжения
ReFleX
New member
Ситуация следующая, Honda Accord 2003 года, появилась проблема с аккумулятором, здох один раз другой, решил заменить, проблема осталась и с новым.
Поставил себе вольтметр в салон оказалось слабый заряд от 12.0 до 13.5, поехал починил генератор оказалось щётки износились, поменяли, ещё заменили регулятор и массу. Заряд пошёл 14.5 всё вроде бы нормально, но после прогрева двигателя всё равно заметил хаотично зарядка резко падает на 12.5 во время движения, восстанавливается не сразу, большая часть времени стоит на 12.5 изредка подпрыгивает до 14.2, на скорости выше 80 км/ч, заряд идёт нормальный 14.2
Короче говоря после долгих поисков обнаружили что заряд 12.5 идёт с самого генератора, отключили провод в генераторе которым управляет комп, всё заряд пошёл 14.2 никаких проблем, как мне сказали комп заело и он стал неправильно давать команды генератору подачи напряжения.
Скажите кто с подобной проблемой сталкивался? Стоит ли дальше копать? Сказали можно ездить так что комп не на что не влияет? Но для чего то это же было сделано? Экономия топлива например или ещё чё нибудь.
Олегович
Active member
localmaster
Member
Скорее всего, данная функция необходима для того что бы «увеличить ресурс» АКБ. Т.е. более правильная зарядка.
Если «компьютер» он же «мозг» начал неправильно давать сигнал на напругу, то надо хорошо поискать по какой причине. Японцы не дураки. А электрик может не плохо заработать.
Dolya
New member
была проблема с генератором. садился аккумулятор постоянно. думал акум , а нет. в моем случае был «недозаряд» аккумулятора, т.е. напряжение на выходе было в районе 11.5-12 В. это был не исправен диодный мост. какой-то из диодов вышел из строя. диагностика- поднимаешь капот заускаешь двигатель, прислушиваешься к звуку, скидываешь фишку с гены-звук изменился это диодный мост. возможен вариант что у тебя какой то потребитель на себя берет. в разрыв утечку тока померить, но думаю это диодный мост у тебя.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды да и перед этой процедурой провод накинь.
Олегович
Active member
аDolya, автор пишет, что ему чинили генератор. Наврятли там где чинят генераторы, ДМ не прверяют помимо щеток.
И вопрос к автору, что значит — заменили регулятор? ELD? В нашем генраторе нет реле регулятора ведь.
m917ot
Active member
Олегович
Active member
Это был скорее вопрос. Раз есть, разжевали бы) Натыкался на текст, что мол самого РР как такого нет на генераторе, сам не утверждаю т.к. не силен особо в электрике. Покажите пож-та как выглядит и партномер если есть
Добавлено через 8 минут 22 секунды вот та тема, которая вводит в заблуждение http://accord-russia.ru/showthread.php?t=52649
m917ot
Active member
Это был скорее вопрос. Раз есть, разжевали бы) Натыкался на текст, что мол самого РР как такого нет на генераторе, сам не утверждаю т.к. не силен особо в электрике. Покажите пож-та как выглядит и партномер если есть
Добавлено через 8 минут 22 секунды вот та тема, которая вводит в заблуждение http://accord-russia.ru/showthread.php?t=52649
Dolya
New member
Lesik99
New member
Но лучше всего считаю вот такой:
После замены произошло прямо-таки чудо: -заводится авто гораздо уверенней (стартер веселее крутит) -музыка громче играет -при включении вентилятора радиатора,кондея нет просадки холостых оборотов
kretzinger
Member
Aleksis Aleks
New member
Den4ik68
New member
Ситуация следующая, Honda Accord 2003 года, появилась проблема с аккумулятором, здох один раз другой, решил заменить, проблема осталась и с новым.
Поставил себе вольтметр в салон оказалось слабый заряд от 12.0 до 13.5, поехал починил генератор оказалось щётки износились, поменяли, ещё заменили регулятор и массу. Заряд пошёл 14.5 всё вроде бы нормально, но после прогрева двигателя всё равно заметил хаотично зарядка резко падает на 12.5 во время движения, восстанавливается не сразу, большая часть времени стоит на 12.5 изредка подпрыгивает до 14.2, на скорости выше 80 км/ч, заряд идёт нормальный 14.2
Короче говоря после долгих поисков обнаружили что заряд 12.5 идёт с самого генератора, отключили провод в генераторе которым управляет комп, всё заряд пошёл 14.2 никаких проблем, как мне сказали комп заело и он стал неправильно давать команды генератору подачи напряжения.
Скажите кто с подобной проблемой сталкивался? Стоит ли дальше копать? Сказали можно ездить так что комп не на что не влияет? Но для чего то это же было сделано? Экономия топлива например или ещё чё нибудь.
Источник
Honda Accord 2.4 EXECUTIVE › Logbook › Куда пропало напряжение?
Беда подкралась незаметно! Поехал я по делам, да приехал рановасто и решил попить кофе в машине часок, сидя и попивая кофе заметил что на магнитоле стал куда-то пропадать звук, вспомнив симптомы слабого напряжения решил заглушить машину, ну и конечно завестись не смог, акб почти в ноль. Вообщем суть не в этом, потому как история длинная как я ждал друга с другим акб и ехал на нем домой. А суть в том что по приезду понял что «генератор капут» и приступил к его ремонту. Снять генератор оказалось довольно просто. Разобрав и рассмотрев его, заказал щетки (оригинал), регулятор напряжения и диодный пост(не оригинал). Притащил домой все поменял и перепаял, вернул на место и отправился в тест драйв. Поскольку вольтметр в машине не предусмотрен, вывел проводами с акб мультиметр в салон)) К сожалению было не до фотографий. Так вот поехал я прокатится и радости моей не было придела 14-14.2В говорил мне мультиметр. Но в какой то момент все опять упало, именно упало а не пропало, так как лампочка акб не загорается, а с ближним и климатом 12.2-12.4. Вообщем в течении не одного дня тестов я понял, что просадка приходит при нагреве под капотом, когда поездишь в пробке, постоишь с прогретым двигателем в теплом боксе… и самое интересное что падение происходит только на скорости. Например дергаешься ты в пробке на D, все прогрелось и приходит просадка, на экране 12.3В, просто перекидываешь ручку в N или P и моментально все ок 14.0В, переключаешь опят в D все ок, начинаешь ехать, опять просадка, если нормально ехать чтоб машину обдувало, то напряжение приходит в норму. Короче подумав с другом решили что это межвитковое замыкание, машина прогрелась метал расширился, витки замкнуло, а почему именно на скорости, дело в солиноидах в акпп, жрут они не плохо, а при полу рабочем гене просадка значительная. Короче говоря купил я новый генератор, не оригинал конечно ибо 37к дороговато, а взял Nippon Denso типо тоже из японаманамана, тут уж сделал пару фоток когда ставил. Но к моему великому огорчению дело оказалось не в генераторе, потому что даже с новым проблема осталась, при прогретом двигателе, на скорости просадку напряжения, только включаешь нейтралку сразу все ОК.
Буду думать дальше, видимо пора отправляться в сервис на диагностику… Продолжение следует…
PS. Хондоводы и не только, если кто-то сталкивался, буду очень рад подсказкам и советам!
Источник
Выявление неисправностей в электрической цепи зарядки аккумуляторной батареи
Если индикатор системы заряда не включается или не выключается, либо аккумуляторная батарея разряжена или имеет низкое напряжение, проверьте следующие элементы в перечисленной ниже последовательности:
Аккумуляторная батарея Проверка индикатора системы заряда Проверка цепи генератора и регулятора напряжения Проверка системы управления генератором
Проверка индикатора системы заряда
1.
Включите зажигание (положение II).
Загорается ли индикатор системы заряда?
2.
Запустите двигатель.
Гаснет ли индикатор системы заряда?
ДА — Цепь индикатора системы заряда исправна. Перейдите к проверке цепи генератора и регулятора напряжения. n
Интегрированная мультиплексная система управления исправна?
НЕТ — Замените модуль управления показывающим прибором. n
5.
Выключите зажигание.
6.
Отсоедините 4-контактный разъем генератора.
7.
Включите зажигание (положение II).
8.
Измерьте напряжение между клеммой No. 1 4-контактного разъема генератора и «массой» кузова.
Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи?
НЕТ — Проверьте исправность электрического предохранителя No. 18 (15A) в блоке электрических предохранителей и реле под панелью управления. Если электрический предохранитель исправен, отремонтируйте разрыв провода между генератором и блоком электрических предохранителей/реле под панелью управления. n
9.
При включенном зажигании (в положении II)подсоедините тестер Honda PGM или диагностическую систему Honda (HDS) к разъему информационной связи (DLC) и войдите в любой экран динамической информации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Действия с 9 по 11 должны предприниматься, чтобы защитить от выхода из строя компьютер управления двигателем (ЕСМ)/силовым агрегатом (РСМ).
10.
Выключите зажигание.
11.
Выключите тестер и затем снова включите его. Перейдите в режим SCS и выполняйте инструкции, приводимые на экране, чтобы соединить с «массой» 16-контактный разъем системы информационной связи (DLS).
12.
Отсоедините разъем В (24-контактный) компьютера управления двигателем/силовым агрегатом (ЕСМ/РСМ).
13.
Проверьте неразрывность соединения между клеммой В10 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и клеммой No. 3 4-контактного разъема генератора.
НЕТ — Отремонтируйте разрыв провода между генератором и компьютером ЕСМ/РСМ. n
14.
Проверьте неразрывность провода между клеммой В10 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова.
ДА — Отремонтируйте разрыв провода между генератором и компьютером ЕСМ/РСМ. n
НЕТ — Перейдите к проверке цепи генератора и регулятора напряжения. n
Проверка цепи генератора и регулятора напряжения
2.
Подвесьте следующее оборудование:
Амперметр 0-400А
Вольтметр 0-20 В (с точностью измерения не менее 0,1 В)
3.
Запустите двигатель. Поддерживайте частоту вращения двигателя 3000 об/мин (мин -1 ) без нагрузки при положении селектора «Park» (Парковка) или «Neutral» (Нейтраль) до включения вентилятора охлаждения двигателя, а затем перейдите на режим холостого хода.
4.
Увеличьте частоту вращения двигателя до 2000 об/мин (мин -1 ) и поддерживайте ее постоянной.
5.
Включите фары (дальний свет) и измерьте напряжение не клемме генератора.
Находится ли напряжение в диапазоне от 13,9 до 15,1 В?
6.
Прочитайте величину напряжения на уровне 13,5 В.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отрегулируйте величину напряжения при включенном вентиляторе климатической установки, обогревателе заднего стекла, стоп-сигналах и т.д.
Равна ли сила тока 60 А или выше?
ДА — Генератор/регулятор напряжения работают нормально. Если индикатор системы заряда по-прежнему горит, замените генератор. n
Проверка системы управления генератором
1.
Проверьте правильность работы детектора электрической нагрузки (ELD), проверив лампу индикатора неисправности (MIL). Если присутствует диагностический код неисправности (DTC), проведите диагностику и устраните причину неисправности, прежде чем продолжать проверку.
2.
Отсоедините 4-контактный разъем генератора от генератора.
3.
Запустите двигатель и включите фары (дальний свет).
4.
Измерьте напряжение между клеммой No. 2 4-контактного разъема генератора и «положительным» выводом аккумуляторной батареи.
Имеется ли здесь напряжение 1 В или меньше?
5.
Выключите фары.
6.
При включенном зажигании (положение II) подсоедините тестер Honda PGM или диагностическую систему Honda (HDS) к разъему информационной связи (DLC) и войдите в любой экран динамической информации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Действия с 6 по 8 должны проводиться, чтобы предотвратить выход из строя компьютера ЕСМ/РСМ.
7.
Выключите зажигание.
8.
Выключите тестер и затем снова включите его. Перейдите в режим SCS и выполняйте инструкции, приводимые на экране, чтобы соединить с «массой» 16-контактный разъем системы информационной связи (DLS).
9.
Отсоедините разъем В (24-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ.
10.
Проверьте неразрывность провода между клеммой В18 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова.
ДА — Отремонтируйте разрыв провода между генератором и компьютером ЕСМ/РСМ. n
НЕТ — Обновите программное обеспечение компьютера ЕСМ/РСМ, если в нем не установлена последняя версия программного обеспечения. илиустановите заведомо исправный компьютер ЕСМ/РСМ и затем повторите проверку. Если требуемая величина напряжения получена и программное обеспечение компьютера ЕСМ/РСМ было обновлено, поиск неисправности закончен. Если компьютер ЕСМ/РСМ был заменен,верните на место изначально установленный компьютер ЕСМ/РСМ. n
11.
Выключите фары.
12.
При включенном зажигании (положение II) подсоедините тестер Honda PGM или систему HDS к разъему информационной связи DLC и войдите в любой экран динамической информации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Действия с 12 по 14 должны проводиться, чтобы предотвратить выход из строя компьютера ЕСМ/РСМ.
13.
Выключите зажигание.
14.
Выключите тестер и затем снова включите его. Перейдите в режим SCS и выполняйте инструкции, приводимые на экране, чтобы соединить с «массой» 16-контактный разъем системы информационной связи (DLС).
15.
Отсоедините разъем В (24-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ.
16.
Проверьте неразрывность соединения между клеммой В18 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и клеммой No. 2 4-контактного разъема генератора.
НЕТ — Отремонтируйте разрыв провода между генератором и компьютером (ЕСМ/РСМ). n
