Не показывает солнечную батарею

Ремонт солнечных батарей: общие проблемы и как их решить

Солнечные панели и их компоненты экономичны и перспективны в сравнении с дорогими и быстро истощающимися источниками энергии. Они преобразуют солнечную энергию в электричество и тепловую энергию, которые используют для нужд частного потребителя и в промышленных масштабах. Но, как и все другие устройства, производящие энергию, компоненты солнечных панелей могут ломаться. Если вы знаете, какие проблемы могут возникнуть с солнечными панелями, это уже дает вам определенное преимущество – так вы сможете предотвратить какие-то поломки заранее либо будете знать, как их исправить и куда для этого обращаться. Решить наиболее распространенные проблемы, возникающие с солнечными панелями самостоятельно можно при условии, если вы в этом хорошо разбираетесь и уверены, что сделаете все профессионально. Кстати, замена отдельных солнечных элементов в панели возможна, но не всегда экономически выгодна. В принципе, говоря о ремонте солнечных батарей, нужно понимать тип повреждения.

Проблемы, которые могут вызвать поломку солнечных панелей

Если с солнечными панелями что-то не так, то снижается их производительность. Поэтому нужно знать, какие проблемы могут быть причиной этого.

1. Микротрещины и горячие точки, разбитое стекло. Они могут появляться на поверхности стеклянных элементов солнечных батарей, увеличиваясь в размерах с течением времени и тем самым наносить ущерб эффективности солнечных элементов. При этом, несмотря на трещины, ламинация, рама панели и гидроизоляция солнечной системы могут оставаться в хорошем состоянии. Микротрещины, трещины и горячие точки могут возникать по разным причинам: в процессе производства фотомодулей, деформацией/плохим обращением в процессе доставки или установки, вследствие изменения температуры окружающей среды или других погодных условий. Решение о ремонте этих микротрещин и горячих точек будет зависеть от того, как панели были установлены в конкретных установках. Например, в случае, если трещина образовалась в системе, встроенной в крышу, есть вероятность, что ее придется демонтировать полностью – даже если вышли из строя только 2-3 панели. Перед ремонтом разбитых стеклянных панелей целесообразно очистить панели и оценить уровень повреждений всей системы.
2. Сильный ветер может привести к повреждению монтажной рамы. Если такое произошло, внимательно изучите болты и тросы, удерживающие монтажную раму на месте. Если некоторые болты и тросы ослаблены, затяните их, это можно сделать самостоятельно. Если произошли более серьезные повреждения, обратитесь к специалистам.
3. Причиной поломки панелей может быть накопление на них грязи – иногда для устранения поломки будет достаточно почистить панели. Однако лучше делать это регулярно, чтобы подобных ситуаций не происходило.
4. Потенциальная деградация солнечных панелей, так называемый эффект PID, который часто возникает вследствие колебаний напряжения, возникающих между напряжением, генерируемым панелью, и заземлением солнечной панели. Это приводит к различному проценту разряженного напряжения в главной силовой цепи и в итоге к снижению производительности от солнечных батарей. В данном случае стоит обратиться к обслуживающим компаниям – специалисты по ремонту солнечных панелей могут устранить проблему, чтобы стабилизировать работу солнечных панелей и предотвратить их быструю деградацию.
5. Слабая проводка. Неожиданные проблемы с выработкой электроэнергии могут возникнуть в результате ослабления проводов в солнечной энергетической системе. Имеются в виду провода, которые соединяют отдельные фотоэлементы с инверторами и домашними солнечными батареями. Малейшая неисправность проводки может привести к повреждению соединения. Монтажники, имеющие опыт ремонта и обслуживания солнечных панелей, используют тестеры и другие инструменты для проверки работоспособности проводов, чтобы оценить такие проблемы и своевременно предоставить полезные решения.

1. Выход из строя инвертора. Иногда поможет простая проверка, проводимая аккредитованным специалистом по установке солнечных батарей. Возможно, инвертор изначально был установлен неправильно, либо его нужно почистить, либо произошел обрыв соединения. Но может быть и такое, что инвертор просто «по возрасту» потерял свою эффективность – в этом случае необходима будет его замена.
2. Повреждение внутреннего модуля. Внутренние повреждения солнечных батарей могут быть вызваны либо выбором некачественных элементов, либо нарушениями в процессе производства. Они приводят к образованию «следов улитки», расслаиванию, обесцвечиванию солнечных разъемов или ячеек, пожелтению листов, размещенных с тыльной стороны, потемнению пленок ЭВА, окрашиванию фотоэлементов, нежелательным включениям в ламинатах фотоэлементов, выгоранию задней и/или передней части солнечных модулей и т. д. В большинстве подобных случаев специалисты снимают стекло с солнечной панели, чтобы его можно было починить или заменить. После определения типа и степени повреждения можно понять, какой ремонт требуется произвести. Анализировать причину ремонта лучше не самостоятельно, а довериться специальным компаниям по ремонту солнечных панелей.
3. Повреждения модуля, вызванные внешними факторами. Шторм, град, сильные снег, молния и другие связанные с погодой условия могут привести к серьезным повреждениям солнечных модулей. Внешние повреждения могут также возникнуть из-за пожара, животных (грызунов, птиц), сломанных и упавших веток, обледенения, чрезмерной жары или холода. Наличие этих факторов приводит к нарушению целостности стекла солнечной панели, поломке фотоэлемента, царапинам на раме модуля, микротрещинам и т. д. Например, сильное переохлаждение или чрезмерная жара могут переохладить рамы панели солнечных батарей, что приведет к их деформации и поломке всей системы. Очень часто причиной неисправности диодов, перегорания распределительных коробок становятся молния и перенапряжение. В большинстве случаев, если солнечные фотоэлементы и панели подвергаются воздействию огня, они не подлежат ремонту. Иногда причиной снижения эффективности солнечной панели может быть тень. Поэтому если вы заметили снижение производительности гелиоустановки, проверьте вашу систему на наличие возможных препятствий, теней или материалов, которые могут помешать вашей системе работать. Обычно тесты на затенение регулярно проводят обслуживающие компании.

Как починить сломанные солнечные батареи?

Итак, как мы сказали выше, существует множество факторов, которые могут повредить ваши солнечные батареи. Такие вещи, как ураганы, сильный ветер и сильный град, могут нанести вред вашим солнечным батареям. И первое, что нужно сделать, – это изучить степень повреждения вашей солнечной системы. Проверьте все, включая проводку, стеклянные компоненты и монтажную раму. Удостоверьтесь, что вы осматриваете каждый дюйм, чтобы не пропустить ни одной сломанной детали.

Что можно починить на солнечном модуле?

Будьте готовы к тому, что если вы не профессионал, то самостоятельно вы сможете исправить немного. Следует всегда проводить различие между ремонтом солнечных батарей на месте и ремонтом в специальном ремонтном центре.

Ремонт на месте ограничен по всей линии заменой неисправных байпасных диодов в распределительных коробках. Можно заменить также сломанные и поврежденные кабели и вилки. Однако, если урон очень велик, лучше обратиться в специальный сервис по ремонту (это может быть обслуживающая компания).

Ремонт солнечных батарей специалистом

Сервис по ремонту специализируется на ремонте фотоэлектрических модулей. Среди прочего, можно заменить обгоревшие распределительные коробки. Старая коробка тщательно отсоединяется от модуля, а затем новая коробка помещается на задней части модуля.

Как правило, есть также возможность замены рам на модулях. Старые изогнутые или разломанные рамки модуля просто заменяются новыми.

Еще одним преимуществом ремонта в сервисе является то, что после ремонта модули подвергаются обширным испытания. В дополнение к испытанию изоляции всегда проводится измерение мощности после ремонта. С помощью так называемого теста вспышки можно определить текущую мощность модуля в пиковых значениях. В дополнение к испытанию на вспышку часто создается электролюминесцентное изображение. В ходе испытаний эта поломка ячейки и микротрещины в модулях могут быть обнаружены.

Можно ли самостоятельно отремонтировать стекло панели солнечных батарей?

В сети звучит много советов о том, что можно самостоятельно починить стекло солнечного модуля, особенно если речь идет о небольших сколах или трещинах. Есть много любителей, которые ремонтируют модули с разбитым стеклом, пытаясь герметизировать поверхности с помощью смолы, силикона, витражной ленты или других веществ. Однако профессионалы не рекомендуют использовать эти советы, а обращаться к специалистам. Стекло – это важная часть модуля, которая защищает его внутреннюю часть и от целости покрытия зависит производительность панели. А неправильно выполненный ремонт может быть временным решением, но не всегда хорошим. Ошибки могут сказаться спустя какое-то время не только выходом из строя модуля, но и более серьезными повреждениями и даже отказом всей системы в целом.

В принципе, солнечные панели при правильном и регулярном уходе и техническом обслуживании долго будут работать эффективно. Когда ремонт солнечных панелей станет неизбежным, важно различать задачи, которые можно выполнить на месте, в том числе и с привлечением специалистов, и задачи, которые должны выполняться в сервисном центре. В то время как замена диодов, распределительных коробок, поврежденных солнечных штекеров и кабелей и т. д. может выполняться на месте, более крупные повреждения требуют специального оборудования и специальных знаний. Инженеры сервисных компаний специализируются на ремонте солнечных батарей, проводят обширные автоматизированные тесты, чтобы гарантировать оптимальную производительность солнечных установок. Ремонт, сделанный с помощью профессионалов, позволит существенно уменьшить вероятность отказа гелиосистемы в будущем.

Источник

Не показывает солнечную батарею

Добрый день. У меня есть три моно панели по 100Ватт каждая, соединенные параллельно. Регулятор МРРТ 30А и два НОВЫХ аккумулятора по 120 а/ч каждый (AGM), соединенные параллельно (240а/ч).
Короче, ситуация следующая — аккумуляторы вроде бы заряжаются и контроллер к концу дня показывает полный заряд аккумуляторов, однако, после захода солнца они оч быстро разряжаются даже от одной лампочки в 10 Ватт. 1 час и регулятор показывает уже только пару делений зарядки аккумулятора.

Также обратил внимание, что заряд от регулятора в амперах (днем, даже на солнце) идёт оч низкий. 0.2-0.4 ампера (при этом вольты показывает на солнце 18-22), что очевидно недостаточно для батареи 240а/ч.
При подключении днём к аккумуляторам нагрузки, ампераж зарядки увеличивается и иногда доходит до 3 ампер.

Ничего не могу понять. Залазил на крышу (светило солнце), проверял амперы в каждой отдельной панели напрямую. Показывает по амперметру сегодня 0.8 ампер как в каждой отдельно взятой панели, так и в запаралеленых. То есть, при соединении, величина в амперах не растёт. (Такое возможно?)

Можете объяснить, что происходит? В инструкции к панелям максимальные амперы в каждой панеле 5.3. Ампера.

Не доверяйте тем условным делениям, которые на контроллере отображают степень заряда аккумулятора.
Если аккумуляторы действительно новые, они конечно же не должны разряжаться от 10 Вт за один час.
Для начала просто измерьте напряжение холостого хода аккумуляторов, когда нет солнца (нет заряда) и нет нагрузки. Посмотрите информацию об аккумуляторах: Какое напряжение у полностью заряженного гелевого / agm аккумулятора?

Очень благодарю за ответ. Оказался полезным.

Это ОЧЕНЬ интересный момент, так как действительно, у меня (судя по показаниям регулятора) аккумуляторная батарея оч быстро заряжается, но и также быстро разряжается — соскакивает с полной зарядки на последние два деления, на которых держится достаточно продолжительно. Может быть эти деления в регуляторе свидетельствуют не о зарядке аккумулятора, а о каких-нибудь установленных в регуляторе допустимых процентах разрядки? Например, в регуляторе прошито, что для AGM аккумулятора допустимый безопасный разряд 30% и он эти 30 процентов делит на деления, а не весь аккумулятор (это в виде предположения). Очень бы хотелось услышать поподробнее от Вас, почему не следует доверять этим делениям. И кстати, там пять делений и они очень быстро падают до двух, то есть на 4 и 3-х почти не задерживаются. Задерживаются только на двух делениях (почему так?)

Да, аккумуляторы действительно абсолютно новые. AGMы. Говоря о разрядке, я имел ввиду конечно же эти два деления на регуляторе, до которых соскакивает показатель зарядки аккумулятора.

Эти показатели у полностью заряженного аккумулятора (по делениям если судить), я посмотрю только завтра.
Сейчас я посмотрел на двух делениях регулятора, на холостом ходе без нагрузок, аккумулятор выдает 12.9 Воль и ток короткого замыкания 0.49 Ампер.

Амперы мерил коротким замыканием — красный щуп мультиметра к плюсу, черный — к минусу. Может быть в этом проблема?

Панели расположены идеально ровно на одной плоскости и с правильным углом относительно солнца (регулируемый параметр у меня). Сейчас ноябрь, но туч не было и светило солнце. Было около 13 часов дня.

Почти перпендикулярно. Ну может быть быть градусов пять отступ от идеала.

Силу тока (амеры) измеряю коротким замыканием (красный щуп мультиметра в плюс, черный в минус). Сначала я измеряю таким образом силу тока в одной панели, потом в другой, потом в третьей. Потом я подключаю два тройника MC4 — в один идут минусы с трех панелей, в другой плюсы с этих же трех панелей и снова вставляю щуп только уже в выходы тройников (красный — в плюс, черный — в минус), в которые подключены все три панели. И если я правильно понимаю, то амперы должны были бы увеличиться в три раза, но они на прежнем уровне, как в каждой отдельно взяток панели (было 0.8 ампера)
Тройник использую почти как Вы присылали ссылку (только не двойник, а тройник, так как три панели)
Вот такой тройник:

Насколько я понимаю, с аккумуляторами у Вас, скорее всего, все в порядке, если не думать про деления ).
Не совсем понял, что Вы имеетие ввиду в данном случае под током короткого замыкания 0.49 А — где и как измеряли? Отключали панели от контроллера?

Нет никакой проблемы — правильно измеряете. Уточните только, Вы измерения проводите на отсоединенной солнечной панели или на подключенной к контроллеру? На подключенной этого делать не надо, в зависимости от типа контролера и стадии заряда можно сжечь либо контроллер либо амперметр.

Если все это делается на отключенных от контроллера панелях, то никаких других идей, кроме неисправности самих тройников у меня нет.
Попробуйте просто прозвонить тройники (сопротивление измерить) между каждым из трех входов и выходом. Окончательного ответа это не даст, т.к. возможно проблема просто в соединении тройников и коннекторов самих панелей — например контакты не доходят друг до друга (фантазирую, но ничего другого в голову не приходит). При нормальном соединении токи должны суммироваться.

TRACER 3210A 12V/24V 30A MPPT

Мне почему-то тоже так кажется 🙂

Да, панели отключал от контроллера, конечно-же. Под током короткого замыкания я понимаю (у Вас, кстати, здесь описан этот метод https://www.solnechnye.ru/batareya/kak-izmerit-moshhnost-solnechnoy-batarei.htm), когда черный щуп мультиметра подключаю к минусу панели, а красный щуп к плюсу панели.

Нет, панели отключены от контроллера.

Тройники прозвонил — все нормально. Сопротивление не мерил, правда, так как не знаю как это делать 🙂

Послушайте, меня осенила идея, а если я просто подключу эти три мои панели последовательно? Сейчас они подключены параллельно, то есть у меня 12-вольтовая система, а если подключу последовательно, то будет 32-вольтовая система. Только у меня несколько вопросов — мои аккумуляторы 12-вольтовые, если я подсоединю мои три 100 ваттные панели последовательно (а не параллельно, как сейчас), то
1. Выдержит ли мой контроллер вольтаж этих последовательно подсоединенных панелей?
2. Будет ли контроллер понимать, что у меня аккумуляторная батарея на 12В и соответствующим образом ее заряжать?
3. Будет ли контроллер выдавать на гнездо нагрузки (1-е гнездо — вход от СБ, второе — от аккумулятора, а третье — это которое в контроллере идет на разные лампочки и т.д) 12 Вольт, а не 32? Просто, у меня все лампочки и светодиодные ленты на 12 вольт от этого гнезда, а не напрямую от аккумулятора. На аккумуляторе только инвертор.
4. И вообще, это это ничего, что от солнечных батарей идет напряжение 32 (и выше), а сама система 12-вольтовая?
Извините, что я Вас загружаю вопросами, очень был бы признателен, если бы Вы на помогли мне найти на них ответы.

Если контроллер МРРТ Tracer-3210A , то ответ на все вопросы — ДА! Это прямо следует из описания контроллера. Если у Вас есть инструкция к контроллеру, то и из инструкции ).

Номинальное напряжение системы останется 12 В, оно определяется напряжением аккумуляторов.
MPPT контроллер понижает напряжение солнечных панелей до напряжениея аккумуляторов, при этом увеличивая зарядный ток на выходе контроллера. Подробнее про принцип работы MPPT контроллеров можно посмотреть здесь.

Выдержит. Предельное входное напряжение контроллера 100 В. Оно должно быть больше, чем напряжение открытого контура последовательно соединенных панелей с учетом температурной зависимости напряжения. Для «стандартных» панелей 12 В мощностью 100 Вт это не более 23 В, т.е. при н.у. (25 град) это не более 69 В. Точное значение Voc посмотрите в характеристиках панели. Даже с учетом зависимости Voc от температуры, напряжение не превысит предельного.

Да, у контроллера автоопределение напряжения АКБ 12 или 24 В.

Вход от СБ — это не гнездо нагрузки. На входе от Сб напряжение при заряде будет близко к сумме напряжений в точке наибольшей мощности ваших панелей Vmp = (17-18 В), т.е. до 18 В х 3 = 54 В, в пределе может достигать напряжения Voc (до 69 В) при температуре 25 град. и это нормально.
Напряжение на клеммах, к которым подсоединены АКБ будет таким, какое нужно для заряда АКБ, если идет заряд; если заряда нет, то равно напряжению на АКБ. Третье «гнездо, которое на лампочки» — это как раз выход на нагрузку, напряжение на этих клеммах равно текущему напряжению на АКБ.

Меня смущает качество или состояние Ваших панелей. Какое все-таки максимально значение тока короткого замыкания Вы получаете, если панели находятся на прямом солнце в середине дня? Вот по этой методике — Способ №1 (самый простой)

Мой мультиметр показывает 0.8 амера, как от одной панели, так и от трех сразу. Я вот подумал — а может быть у меня мультиметр неисправный? Хотя, он новый тоже. Например, если я меняю местами щупы мультиметра, то есть — черный щуп мумьтиметра подключаю к плюсу, а красный к минусу панели, то у меня выдает 6 с чем-то ампер на солнце, только со знаком МИНУС 🙂
Теоретически, если меняешь полярность щупов, то просто должен появляться знак «-«, а сама цифра должна оставаться одинаковой? Или нет?

И хотел у Вас также спросить, я хочу поставить автоматический выключатель на проводах между панелями и регулятором. У меня в регуляторе максимальное напряжение 100 В и 30 А. Какой мне автоматический регулятор купить? Можете что-то посоветовать? Я так понимаю, что в нашем случае, автоматы для переменного тока не пойдут

Три панели, контроллер, два АКБ и инвертор — избыточно дорогая установка для определения неисправности мультиметра :))
Скорее всего это самый правильный диагноз — неисправный мультиметр, и да, при обратной полярности значение для постоянного тока будет со знаком минус и правильным по абсолютной величине, а 6 А значение близкое к ожидаемому. Но, если при правильной полярности всегда 0.8 А он явно неисправен и лучше заменить. Вообще, если Вас интересуют подобные измерения, лучше использовать токовые клещи.
Думаю, что вся Ваша аппаратура в порядке. Значения зарядного тока и тока от солнечных панелей близкие к 10 -15 А Вы увидите в середине солнечного дня, при условии если аккумуляторы будут частично разряжены. Можете просто для эксперимента в солнечный день подключить нагрузку порядка 100 — 200 Вт.
Кстати, учитывая, что у Вас MPPT контроллер, необязательно лазить по крыше с мультиметром — для определения характеристик панелей Вам подходит способ №2. Более того, если я не ошибаюсь, на картинке контроллер той же серии, что у Вас.

2/#comment3753
(эти сообщения можно было найти, воспользовавшись поиском по форуму)

У меня частный дом и вход на крышу со всеми удобствами 🙂 Кроме того, согласно «второму способу», находясь рядом с контроллером, я смогу померить вольты и амперы только от трех панелей сразу (так как провод один общий от всех панелей), а от каждой по-отдельности — только на крыше в непосредственной близости к панелям и тройикам 🙂 Контроллер прикручен в гараже и много всяких проводов. Отключать все это и тащить его на крышу как-то проблематично.

Кстати, вчера подключил последовательно свои панели. Сразу же померил напряжение без подключенного контроллера (день пасмурный), было около 55 Вольт. То есть, вольты «сплюсовались» 🙂 Сила тока — опять в районе 0.8 А (ну это Бог с ним, возможно, мультиметр).

После этого, я подключил к контроллеру аккумулятор и потом провод от СБ. Напомню, контроллер TRACER 3210A 12V/24V 30A MPPT.
Так вот, сначала контроллер показал на дисплее входное напряжение от СБ в районе 55 Вольт и сразу же стал их уменьшать. ПРИ ЭТОМ, АМПЕРЫ НЕ ПРИБАВЛЯЛИСЬ! Аккумулятор (судя по напряжению на клеймах), был заряжен процентов на 80.

Насколько я понимаю, мой МРРТ контроллер должен был уменьшить зарядное напряжение до необходимого для моей АКБ, при этом, увеличить силу тока. Но этого не произошло, Амеры не увеличились, а только упало напряжение. Почему так?

И еще, на клеймах выключателя солнечных батарей, после того, как я подключал контроллер, напряжение тоже падало с 55 до 14.2 (примерно). Когда я отключал контроллер от солнечных батарей, то напряжение на клеймах выключателя возвращалось до 55 Вольт. Это как? Контроллер каким-то образом тормозит «выработку» напряжения на самих панелях, а не у себя внутри? Я думал, что напряжение СБ на входе в контроллер не меняется, а меняется только в самом контроллере и измененное выходит на аккумулятор. Этот момент, кто-то может объяснить.

Источник