Надо ли снимать аккумулятор при замене свечей зажигания

Нужно ли снимать клемму с аккумулятора при замене свечей?

При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях.

Какую клемму надо снимать первой с аккумулятора?

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена.

Что будет если снять клемму с аккумулятора?

Если снять клеммы с батареи, то все данные электроники могут обнулиться, настройки сбросятся и вернутся к штатным, пишет aif.ru. С одной стороны, перезагрузка может стереть различные коды ошибок, с другой — уничтожить настройки разных опций.

Что будет если не отключить аккумулятор во время сварки?

Если отключен аккумулятор и при сварочных работах будет поврежден(оплавлена изоляция) любой провод то напряжение холостого хода(45-60в)или даже рабочее дуги(20-30)может попасть в сеть автомобиля.

Нужно ли снимать клемму с аккумулятора на ночь?

Из всех имеющихся факторов следует, что снимать одну клемму с аккумулятора действительно полезно, если вы оставляете машину надолго. Например, зимой, если не используете её, на длительный отпуск, или просто уезжая куда-либо. … Оставляя автомобиль на ночь, снимать клемму и отключать питание не обязательно.

Какую клемму снимать с аккумулятора для сброса ошибки?

Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.

Как правильно снимать и ставить аккумулятор?

1. обязательно выключаем зажигание;
2. проверка отключение всей имеющейся электроники;
3. полностью закрываем двери и окна;
4. отвинчиваем предохранительную крышку клемм;
5. при наличии заземления отсоединяем его;
6. осторожно слегка ослабим гайку массы;
7. только после этого приступаем к съему клемм.

Можно ли снимать аккумулятор с инжекторной машины?

Таким образом, на вопрос, можно ли отключать аккумулятор на инжекторе, мы отвечаем – да, можно. Только делать это нужно, учитывая все возможные последствия, которые подобное отключение может нанести компьютерному блоку управления инжекторной системой впрыскивания топлива.

Можно ли снять аккумулятор при работающем двигателе?

Главное правило: отключать аккумулятор на заведенной машине ЗАПРЕЩЕНО! … Может показаться, что АКБ лишняя ветвь в электросхеме автомобиля после начала работы генератора. Его можно снять для замены или вообще передвигаться без аккумулятора.

Можно ли браться за клеммы аккумулятора?

Руками за клеммы аккумулятора браться можно вполне, ничего страшного. Ток с генератора может быть разным, зависит от потребностей электрооборудования автомобиля.

Нужно ли снимать клемму с аккумулятора при длительной стоянке?

При длительной стоянке автомобиля сигнализация и другие электросистемы могут, что называется, выпить весь аккумулятор буквально за несколько недель простоя машины. … Чтобы избежать подобного следует снимать клеммы с аккумулятора, но при этом нужно помнить, что в подобном случае прекращает работу сигнализация.

Нужно ли отсоединять аккумулятор при сварке?

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать.

Нужно ли отключать Эбу при сварке?

В инструкции по эксплуатации и ремонту сказано что при сварке необходимо отключить аккумулятор и электронный блок управления. С отключением аккумулятора проблем возникнуть не должно, а вот разъемы с ЭБУ я снять не смог — побоялся повредить провода или сам разъем.

Когда отключать аккумулятор от зарядки?

Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти. Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда.

Как скинуть клемму с аккумулятора?

Ослабьте ключом гайку, фиксирующую клемму проводки на отрицательном выводе аккумулятора (массе). Гайка может находиться на правой стороне клеммы. Снимите клемму с отрицательного вывода батареи. Если необходимо, подденьте клемму отверткой или покачайте ее из стороны в сторону, пока она не ослабнет.

Источник

При замене свечей зажигания нужно отключать аккумулятор. Замена свечей зажигания: когда и как это сделать

Многих автомобилистов интересует вопрос «Как менять свечи зажигания? » и всё, что связано с этим – технология замены, какие свечи нужно менять и когда это нужно делать, какие свечи нужно приобретать взамен испортившихся и тому подобные вопросы.

Интерес к этой проблеме понятен: свечи зажигания являются одним из важнейших компонентов двигателя, отвечая за создание искры, с помощью которой воспламеняется топливно-воздушная смесь и отводя ненужное тепло из камеры сгорания, препятствуя таким образом возникновению слишком сильного возгорания.

В данной статье мы рассмотрим все этапы замены свечей, а также причины, по которым свечи следует заменять, и расскажем о наиболее надёжных свечах.

Инструменты, необходимые для работы

Решение вопроса «Как менять свечи зажигания?» не требует особых навыков ремонта и технической смекалки – весь процесс осуществляется ровно в два этапа.

При выполнении работы понадобится совсем немного инструментов: торцевого ключа, карданного шарнира (применяется для получения доступа к свечам, расположенным в удалённых от поверхности двигателя местах) и специальных свечных головок, которые бывают двух видов (на 16 мм и на 21 мм , перед покупкой таких головок нужно узнать, какие головки для свеч подходят для вашего автомобиля).

Снятие свеч с двигателя

Первым этапом работ по замене данного типа запчастей является снятие отработавших своё свеч зажигания с силового агрегата. Стоит отметить, что свечи зажигания сегодняшнего дня имеют достаточно большой ресурс (50.000-60.000 км. пробега), и менять их раньше нет никакой необходимости (кроме случаев выхода строя в результате аварии ).

Также необходимо помнить, что во избежание подключения проводов не к той свече, к которой нужно, необходимо доводить работу с одной свечой до конца, и только потом переходить к снятию следующей свечи. Сам процесс снятия свечей с двигателя довольно прост и состоит из следующих этапов:

• Очищение места съёма . Для предотвращения забивания грязью стенок цилиндров двигателя перед стартом работы необходимо обработать место съёма свечей сжатым воздухом (или, если такой возможности нет, протереть поверхности цилиндров ветошью со спиртом);
• Отсоединение провода . Чтобы снять свечу с двигателя, необходимо найти провод, подключённый именно к той свече, которая подлежит к съёму в первую очередь, и потянуть за его колпачок (тянуть за сам провод нельзя, так как при этом можно его повредить);
• Снятие свечи . После отсоединения провода, который был соединён со свечой, можно приступать непосредственно к снятию данной запчасти. Для снятия понадобится торцевой ключ, которым необходимо открутить свечу, вращая ключ против направления движения часовой стрелки (если ключ вращается плохо, можно попробовать воспользоваться карданным шарниром, чтобы изменить угол, под которым откручивается запчасть, если же и это не помогает, лучше обратиться в сервис – автомеханики обладают гораздо более разнообразным набором для откручивания неподдающихся свечей);
• После завершения снятия свеч необходимо проверить состояние резьбы и при необходимости протереть её ветошью.

Установка новых свечей также проста и понятна даже неискушённому в делах ремонта машин автолюбителю.

Закручивание свечи . Перед началом на неё необходимо нанести антизадирное средство – в результате такой обработки свеча будет лучше вкручиваться в гнездо. Чтобы закрутить свечу, необходимо взять саму запчасть, вставить её в гнездо и несильно провернуть свечу против часовой стрелки, а затем начать закручивать деталь по направлению часовой стрелки.

Важно, чтобы свеча сидела в гнезде достаточно плотно (затянуть её можно ), но ни в коем случае нельзя допускать чрезмерной затяжки свечи.

Установка колпачка . Чтобы свеча была защищена от воздействия внешних факторов, на неё необходимо надеть колпачок. Если колпачок,идущий в комплекте поставки со свечой, изготовлен из пластика, установить его будет легко – достаточно просто вести колпачок вниз до щелчка.

Если колпачок выполнен из резины, то его установка несколько сложнее – перед установкой колпачка такого типа необходимо обработать внутреннюю плоскость детали специальной смазкой, не проводящей электричество.

Свечи зажигания считаются расходным материалом, который применяется в двигателе бензиновых автомобилей. Поэтому, время от времени эту деталь приходится менять, так как время, качество топлива в странах СНГ, а так же погодные условия оказывают свое влияние на работоспособность этой детали. К слову, заменить свечи своими руками очень легко. Однако есть автомобили, конструкция двигателей которых, мягко говоря, не слишком удачная и для того, чтобы снять свечи, приходится проделать массу других, достаточно трудоемких операций. Для справки, тяжело менять свечи на автомобилях Субару. Но мы возьмем автомобиль со стандартным размещением и поговорим о том, зачем вообще менять свечи зажигания и как это делается?

Основным признаком, который служит о выходе из строя свечи, является неровная работа двигателя. Возьмем во внимание простой, 4-х цилиндровый мотор. Многие слышали о таком явлении, когда «двигатель троит». Это возникает, в большинстве случаев, из-за того, что одна из свечей не работает должным образом, не подает искру в цилиндр. Конечно, в последствие, она может разогреться и заработать, но зачем доводить до того, когда свеча и вовсе умрет? Неровная работа двигателя может прослеживаться как на холостом ходе, так и во время движения. Кроме того, неисправная свеча, либо вообще не подает искру, либо подает, но слабую, чего не достаточно для полного сжигания горючей смеси в цилиндрах двигателя. В результате этого, мощность мотора ощутимо падает, ощущаются провалы, растет расход топлива. Банальная замена свечей зажигания способна устранить все эти признаки.

Периодичность замены

Многих волнует такой нюанс, как периодичность замены свечей зажигания, однако ответить на этот вопрос точно никто не может. В сервисной книге автомобиля записывается срок службы свечей и то, как часто их нужно менять. Тем не менее, эти данные являются условными, так как все зависит от частоты эксплуатации автомобиля. К слову, в негодность свечи зажигания быстрее приходят на том автомобиле, который эксплуатируется редко, или же заправляется некачественным топливом. Благодаря примесям, которые образуются в результате конденсата, или же некачественного топлива, на свечах зажигания образуется нагар, которые уменьшает силу искры.

Замена свечей зажигания своими руками – это не единственный вариант выхода из положения. Многие умудряются продлить ресурс старых свечей, и мы расскажем, как это делается. Для начала, необходимо выкрутить старые свечи и очистить электрод от нагара. После этого, особенно, в зимнее время, когда и проявляются проблемы со свечами, умельцы «закаляют» свечу на газу. Суть в том, чтобы разогреть электрод свечи до рабочей температуры. Разогревать следует только сам электрод, а не керамическую оболочку свечи. После этого, не стоит охлаждать свечу, а лучше дать остыть ей естественным способом. В результате такой процедуры, в зимнее время автомобиль запуститься гораздо легче. Однако если у вас нет времени и желания заниматься такими процедурами, тогда поговорим о замене свечей.

Что нам понадобится?

Как уже говорилось, производится замена свечей самостоятельно на большинстве автомобилях. Чтобы сделать эту несложную операцию, нужно обзавестись всем необходимым. Разумеется, в первую очередь нужно приобрести комплект новых свечей для вашего автомобиля. Кроме того, для выкручивания старых и установки новых свечей, вам понадобится свечной ключ. Сам процесс замены не требует специальных знаний, да и не займет много времени.

Чтобы заменить свечи зажигания, нужно, для начала, снять пластиковую накладку двигателя, если таковая имеется. После этого, со свечей зажигания необходимо снять высоковольтные провода. На большинстве автомобилей, провода к свечам крепятся с помощью зажимов. Их достаточно придавить и потянуть на себя и тогда, перед вами окажется она – свеча. Такую операцию нужно проделать со всеми проводами – по одному, на каждый цилиндр. После этого, вооружившись свечным ключом, откручиваем свечи. Если свеча идет туго, не прикладывайте больших усилий, дабы не сломать керамическую оболочку – тогда проблем не оберетесь. В большинстве случаев, свечи откручиваются очень легко.

Оцениваем состояние старых свечей

Когда все свечи выкручены, оцениваем то, какой нагар образован на электроде. Если нагар имеет песочный цвет, значит, двигатель вашего автомобиля в полном порядке. Если на свечи образован черный нагар, сажа, это свидетельствует о переливе бензина, низкой мощности искры. Проблема может быть в загрязненном воздушном фильтре, или же в плохо отрегулированном карбюраторе. Маслянистый нагар свидетельствует об изношенных поршневых кольцах или . Таким образом, свеча является идеальным индикатором состояния двигателя вашего автомобиля.

Как вы убедились, в замене свечей зажигания нет ничего сложного. Проделать эту процедуру можно в домашних условиях, не обращаясь за помощью к профессионалам.

В первом материале « » мы узнали о видах свечей, правилах их выбора и особенностях эксплуатации. Сегодня мы поведаем о том, в какие сроки нужно менять свечи и как это сделать своими руками.

Срок замены свечей зажигания указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Надо помнить, что производитель, рекомендуя сменить свечи, допустим, через 50 000 км, не учитывает особенностей, при которых работает двигатель автомобиля (климатические условия, низкое качество топлива и так далее). Поэтому важно периодически проверять состояние свечей и следить за работой двигателя. Если на свечах образовался заметный нагар, а — их следует как можно быстрее заменить.

Для самостоятельно замены свечей понадобятся свечной ключ с головками нужного диаметра, чистая ветошь, перчатки, карданный переходник для гаечного ключа (если свечи в двигателе установлены в труднодоступном месте) и сами свечи.

Для тех, кто умеет самостоятельно выставлять нужный зазор свечи, пригодится специальный инструмент с градуировкой, при помощи которого можно измерить величину зазора и выставить определенный параметр. Вооружившись этими инструментами, заглушив мотор и дав ему остынуть, приступаем:

• Открываем капот, снимаем с мотора защитный кожух. Сверившись с инструкцией по эксплуатации, определяем местонахождение свечей. У двигателей современных авто свечи расположены в труднодоступных местах, и заменить их можно, разобрав чуть ли не полдвигателя. Если не уверены, что сможете сами извлечь старые свечи и заменить их новыми – обратитесь на СТО;

• Осторожно снимаем со свечей колпаки с высоковольтными проводами, взявшись непосредственно за колпачок (за провода тянуть нельзя, чтобы не оборвать их). Важно запомнить последовательнос ть снятия свечных колпаков, чтобы при монтаже новых свечей не перепутать их местами. Для этого можно использовать цветной скотч, на котором маркером сделать соответствующие пометки;

• Выкручиваем старые свечи – предварительно на один оборот, продуваем их гнезда при помощи насоса, протираем ветошью для удаления пыли и следов нагара, затем извлекаем свечи из гнезд;

• По необходимости, выставляем рекомендуемый для вашего мотора зазор между боковым и центральным электродами, предварительно замерив его величину при помощи специнструмента с градуировкой. Большинство современных свечей зажигания изготавливаются с фиксированным зазором, который выставлен под определенный двигатель. Именно поэтому производитель рекомендует приобретать «свои» свечи для каждой модели авто;

слева — старая свеча, справа — новая

• Смазываем резьбу новых свечей графитовой или медной смазкой. Это нужно, чтобы не допустить химической реакции между разнородными металлами гнезда и самой свечи, которая может вызвать окисление поверхностей, что впоследствии затруднит выкручивание отработавших свой ресурс свечек;
• Вкручиваем новые свечи в гнезда в установленной заранее последовательнос ти, надеваем на них свечные колпачки с высоковольтными проводами, устанавливаем на место кожух двигателя.

Рекомендуем другие статьи

«Лошадь к чему снится во сне?

Неожиданные стороны характера скорпиона

Самое популярное

Расклад таро на отношения с мужчиной

Таро нумерология: расшифровка арканов по дате рождения

Освящение куличей, яиц и творожных пасх – обязательно ли?

© 2020. Про автомобильную электронику

Все права защищены

Любое использование материалов, размещенных
на сайте допускается только с письменного
разрешения правообладателя

Автомастер Сергей Рогачев рассказывает, как правильно менять и обслуживать свечи зажигания.

У некоторых читателей наверняка возникает вопрос: стоит ли рассказывать о таких простых вещах? Специально для таких «любознательных» мы заготовили встречный вопрос: «Знаете ли вы, что такое футорка?» Ага, задумались! Так вот, этим неблагозвучным словом называют резьбовую втулку, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров с целью восстановления резьбы, безнадежно испорченной в результате неграмотного монтажа свечи. Кстати, далеко не во всех случаях можно решить проблему таким способом, и тогда грядет неприятная процедура — замена головки блока. В сравнении с этим поломка изолятора, деформация корпуса или повреждение резьбы свечи, а также прочие «радости жизни», такие, как повреждение высоковольтных проводов, кажутся сущим пустяком. Вот к каким последствиям может привести самонадеянность, основанная на недостатке знаний.

Снятие и установка свечей

Д емонтаж и установка свечей производятся на холодном двигателе при выключенном зажигании. Основные этапы и приемы работы показаны на иллюстрациях. Следует иметь в виду, что двигатель, который мы используем в качестве объекта для демонстрации, достаточно удобен с точки зрения работы со свечами. Они все хорошо доступны, а свечные ниши не слишком глубоки. Зачастую ситуация бывает сложнее. Тогда для снятия и установки свечей могут потребоваться специальные инструменты: удлинители с карданными шарнирами, особо высокие свечные головки, клещи для снятия наконечников высоковольтных проводов. Автомеханикам, которым приходится регулярно обслуживать свечи, следует иметь в своем арсенале эти инструменты. Сняв свечи, разложите их в соответствии с номерами цилиндров и промаркируйте. В дальнейшем это поможет вам определить, как протекает рабочий процесс в каждом из цилиндров и выявить некоторые проблемы, если таковые существуют. Мы устанавливаем новые свечи. Те же процедуры следует провести и со свечами, бывшими в употреблении, если они работоспособны и еще послужат. Внимательно осмотрите резьбу, тепловой конус изолятора и электроды на предмет наличия механических повреждений и износа. Чтобы облегчить вворачивание свечи и предотвратить ее пригорание, можно нанести на резьбу слой графитовой смазки. Обратите внимание на то, что при наличии смазки изменяются рекомендуемые моменты затягивания. Современные свечи с никелированным корпусом в применении смазки не нуждаются, хотя это тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь. Если при заворачивании свечи «от руки» она идет очень туго, необходимо поправить резьбу в свечном отверстии. Для этого используют специальные комплекты метчиков, которые можно приобрести в магазинах. Существует и «старый солдатский способ»: можно взять старую свечу с неизношенной резьбой и проделать ножовкой или абразивом четыре продольных паза на ее резьбовой части, перпендикулярно ниткам резьбы. В результате получится своеобразный метчик, пригодный для исправления резьбы в свечном отверстии. После установки свечей проведите визуальный осмотр высоковольтных проводов и наденьте их в прежнем порядке. И в путь!

Моменты затяжки свечей (НМ)
		Материал головки блока
	размер резьбы	чугун	алюминиевый сплав
Свечи с плоским уплотнением	М14х1.25	20-40	20-30
	М18х1.5	3-45	20-35
Свечи с коническим уплотнением	М14х1.25	15-25	10-20
	М18х1.5	20-30	15-25
Обратите внимание на то, что рекомендуемые моменты затягивания свечей различаются в зависимости от типа уплотнения (коническое или плоское), материала головки блока цилиндров и диаметра резьбы. Данные приведены для «сухих» резьбовых соединений. При использовании смазки моменты следует уменьшить на 1/3

Т ехническое обслуживание свечей зажигания заключается в осмотре, очистке, регулировке зазора и проверке бесперебойности искрообразования. Заниматься этим следует через каждые 10 тыс. км пробега. Основными причинами, приводящими к выходу свечи из строя, являются: — нагарообразование на поверхности теплового конуса изолятора свечи; — образование между электродами электропроводного мостика, состоящего из неполностью сгоревших частиц топлива, масла, пыли, оседающих в искровом промежутке в форме еле различимого на глаз волоска, закорачивающего электроды; — увеличение зазора выше допустимого вследствие электроэрозионного износа поверхности электродов; — механические повреждения изолятора, электродов, корпуса свечи; — нарушение герметичности соединений свечи. При проверке свечи выворачиваются, проводится их визуальный осмотр. У нормально работающей свечи изолятор имеет светло-коричневый или сероватый оттенок. Если свеча чрезмерно загрязнены, следует их очистить. Удалить нагар можно несколькими способами: — очистить в бензине, используя медную или латунную щетку; — подвергнуть пескоструйной обработке в аппарате для очистки свечей; — нагреть загрязненные поверхности до температуры 700-800°С. Последним методом следует пользоваться осторожно, особенно если свеча герметизирована стеклосплавом. Ни в коем случае не нужно нагревать весь корпус свечи. Используя направленное пламя, нагревают только прилегающую к искровому зазору зону. После очистки свечи щупом проверяют величину зазора между электродами. При необходимости регулируют его, подгибая боковой электрод. Для этого можно использовать небольшую отвертку. Если зазор меньше необходимого, боковой электрод вначале отгибают, действуя отверткой как рычагом. Допускается упирать отвертку в корпус свечи, но ни в коем случае не в центральный электрод или изолятор. Затем зазор понемногу уменьшают, подбивая боковой электрод и периодически контролируя процесс щупом. Следует также проверить центровку бокового электрода относительно центрального и при ее нарушении подогнуть боковой электрод пассатижами. Затем свечи проверяют на бесперебойность искрообразования, что позволяет выявить скрытые дефекты, не обнаруженные при внешнем осмотре. В условиях мастерской это делают при помощи специального прибора для проверки свечей зажигания. Автолюбителям можно порекомендовать приобрести недорогой пьезоэлектрический тестер. При отсутствии тестера проверить свечу на искрообразование можно следующим способом. На вывернутую из двигателя свечу надеть высоковольтный провод, соединенный с системой зажигания. Взяв свечу пассатижами с изолированными рукоятками, надежно соединить ее корпус с корпусом автомобиля (можно с минусовой клеммой аккумулятора). Кратковременно провернув двигатель стартером, визуально проконтролировать появление искры в искровом промежутке. При этом соблюдайте меры предосторожности: из открытого свечного отверстия будет выбивать топливную смесь! Необходимо учесть лишь то, что в этом случае проверка производится не при реальном давлении, поэтому нельзя дать полную гарантию исправности свечи. Своевременное выполнение этих мероприятий обеспечит длительную надежную работу свечей. Чувствуете, сколь грамотно мы с вами организовали процесс познания? В соответствии с указаниями классиков движемся от теории к практике. «А что же дальше?» — спросите вы. А дальше — секрет. Но имейте в виду, что процесс познания бесконечен.

1. Свинтите со свечи высоковольтный провод. Взявшись рукой за наконечник, вытягивайте его, в то же время покручивая из стороны в сторону. Ни в коем случае не тяните за провод! Это может привести к его повреждению.
2. Если вы решили менять свечи не по одной, а все сразу, не забудьте промаркировать любым удобным способом высоковольтные провода. Это позволит избежать ошибок в определении порядка зажигания.
3. При выворачивании свечи грязь, скопившаяся в свечной нише, может попасть в резьбовое соединение или в камеру сгорания. Удалите ее струей сжатого воздуха. Можно воспользоваться велосипедным насосом или кистью.
4. Для работы со свечами используйте только специальный свечной ключ. Накидная головка ключа, как правило, имеет увеличенную длину, углубление или сквозное отверстие под головку свечи и резиновую втулку для исключения повреждения изолятора. Аккуратно накиньте на шестигранник свечной ключ и ослабьте резьбу.
5. Если дальнейшее отворачивание свечи происходит с большим усилием, и есть опасность «закусывания» резьбы, можно смочить резьбу каплей керосина или другой смазывающей жидкости, добиваясь легкого проворачивания «от руки», после чего окончательно вывернуть свечу.
6. Перед установкой новой свечи внимательно осмотрите ее на предмет наличия каких-либо дефектов. Проверьте, имеет ли уплотнительное кольцо (для свечей с плоским коническим уплотнением). Свечи с коническим уплотнением кольца не имеют, наверните контактную гайку, сориентировав ее заходным конусом «от свечи».
7. Проверьте величину искрового зазора и при необходимости отрегулируйте его. Производители свечей рекомендуют пользоваться специальными проволочными щупами. Если их нет под рукой, измерьте зазор при помощи плоского щупа, который должен плотно, с легким усилием входить между центральным и боковым электродом.
8. Вставьте свечу в отверстие и поймайте «заход» резьбы. Не торопитесь, чтобы не повредить резьбу. Если свечи расположены так, что наживить их рукой не удается, можно воспользоваться куском резинового шланга подходящего диаметра, натянув его на изолятор свечи и пользуясь им как удлинителем. Заверните свечу до упора «от руки».
9. При затягивании свечей используют динамометрический ключ. Рекомендуемые моменты затяжки приведены в таблице. Если динамометрического ключа нет, пользуйтесь правилом: после заворачивания «от руки» новые свечи с плоским уплотнением дотыгивают на 90° (бывшие в употреблении — на 30°), с коническим уплотнением — на 15°.

Источник