Может ли сесть аккумулятор потому что не выключил печку и обогрев?
Машина ваз 2107 сел аккумулятор буквально за 8 часов. Не выключил печку и обогрев заднего стекла, Она у меня работают от зажигания (т.е. повернул ключ — заработало, без поворота не работает. ) Может ли из-за этого он сесть?
Вентилятор печки потребляет 4,5 А. Обогреватель заднего стекла 10 А.
14,5 А * 8ч = 116 А*ч.
За 8 часов печка и обогреватель заднего стекла посадили ваш аккумулятор. Хотя хватило бы и обогревателя стекла.
Дело в том, что здесь возникает вопрос: а раньше такое было?
Если нет, тогда ответ напрашивается сам собой, что не может.
Если же стало такое случаться, тогда тут первый звоночек уже того, что аккумулятор ваш теряет ёмкость.
Сейчас уже аккумуляторы необслуживаемые, то есть, туда уже не зальёшь воду, не получится открыть.
Нет, можно разбить, расколотить, но обслуживать такой аккумулятор невозможно, да и не нужно, поскольку электролит там гелеобразный, такие вещи трудно испаряются, да и к тому же, на аккумуляторе нету отверстий для испарения.
Здесь надо задать вопрос, когда всё началось, и сколько лет аккумулятору. если вы говорите, что печка и обогрев заднего стекла включаются при включении зажигания, тогда вряд ли может садиться.
Толлько что не поленился спросить у отца, он подтверждает то, что я сказал, уже ёмкость не держит.
Да и легко проверить, попробуйте отключить эти приборы, что будет через энное количество времени.
Информации маловато, но судя по вашему описанию, менять надо «батарейку».
Аккумулятор может сесть и быстрее, всё зависит от потребителя. И не важно что там включено, важно что включено. На автомобилях старого выпуска было проще, отключил массу и всё- потерь никаких. Правда может быть такой вариант, масса выключена, но минусовой провод отсыревший, то есть допускает утечку, тоже посадит но не так быстро. Сейчас наставят прибамбасов типа сигнализации и компьютеров, всё аккумулятор не отключишь. Можно узнать потребление отсоединив одну клемму и вставить в цепь амперметр. Чем меньше показания тем лучше.
Ну а если всё потребление отключено, а аккумулятор садится, то или плотность понижена (норма-1/27) или пора менять аккумулятор.
Нет не может. Сами же пишите, что включаются только после поворота ключа. Как может, что нибудь посадить если оно отключено. Тут либо просто стечение обстоятельств, либо кто то нахимичил и подобные потребители запитал помимо замка зажигания. А так в современных машинах принято все энергоемкие потребители запитывать через замок зажигания.
Если реле обогрева заднего стекла залипло,то в лёгкую может высадить аккум,потребление обогрева стекла большое,управление обогревом стекла замком зажигания,а + висит на реле!
Если при выключенном зажигании печка и обогрев стекла не работают, то из-за этого аккумулятор сесть не мог. И это однозначный ответ. Здесь причина в чем-то другом. Вероятнее всего ваш аккумулятьр уже не свежий, а на улице была низкая температура. Это вполне могло стать причиной.
Либо недостаток заряда (неисправное реле-регулятор или ослабший ремень генератора), либо окисленные клеммы, либо внутреннее замыкание в аккумуляторе.
Устранить ее полностью почти не возможно,если аккумулятор сильно запущен (долго лежал разряженный, постоянно имел недозаряд и напряжение ниже 10В) то его придется заменить,а вот небольшую сульфатацию можно увеличением плотности электролита, нужно полностью зарядить аккумулятор и долить электролит,что бы плотность была насколько помню- 1,4г/см. потом надо разрядить аккумулятор до 10В какой либо внешней нагрузкой,например обычной галогенкой, после чего снова зарядить,если емкость опять быстро пропадает- повторяем все снова, пока емкость не подниматься до максимально возможной
Вспомним школьный курс физики,как работает кислотносвинцовый аккумулятор,как можно проще ,не вдаваясь глубоко в подробности.При заряде электрическим током возникает химическая реакция в результате которой образуется водород,свинец и серная кислота.Помните,заряженность аккумулятора определяют плотностью электролита? А при разряде,когда у нас работает двигатель на малых оборотах,включены фары,приёмник,кондиционер и т.д.,а также при долгой стоянке разряжается сигнализацией, свинец растворяется в кислоте,образуя соль сульфат свинца,кислота становится менее кислой,говорят плотность уменьшается.Весь фокус в количестве сульфата свинца,чем его больше налипает на пластинах аккумулятора,тем меньше становится площадь соприкосновения кислоты и свинца.Говорят аккумулятор засульфатировался.Как удалить толстый,толстый слой сульфата? Конечно зарядить током и даже рекомендуется заряжать малым током 1-2А в течение сутки,двое раз в месяц,чтобы растворить сульфат свинца и превратиь его в свинец,кислоту и водород.Зная это правило,заряжаю полностью аккумулятор 1 или 2 раза в месяц и служили они мне долго,вы не поверите, до 8-10 лет.Управляю автомобилем с 1971 года.
Чем больше ёмкость акб, тем больше у него и пусковые токи, то есть крутить ему будет легче. Самые большие пусковые токи у Бош и Мутлу. Доп ёмкость лишней никогда не будет, здесь запас никогда не будет лишним и особенно зимой. Про недозаряд, грубо говоря любой генератор зарядит любой акб, и то что у вас с завода стоит 40 ка а не 55 ка. то это не потому что у вас генератор на 40 ампер. а потому что так дешевле себестоимость авто)) Поясню по колхозному, если вы отчерпнете из ведра кружку воды, то там не будет хватать одной кружки. если отчерпнуть из бочки, то там так же не будет хватать одной кружки. То есть генератор возвращает то что вы потратили например при запуске, не зависимо , что написано на акб. Генератор в 40 ампер вообще не поймет какой акб у вас стоит 40 или 100 ампер. Генератора может не хватать лишь на доп электро потребители, например доп свет. Тогда уже ставят более мощные генераторы. Я лично акб меньше 75 ки и не ставлю. Не так страшно забыть свет не выключить, если лебедка на авто, тоже ёмкость не будет лишней, больше попыток завестись при форс мажорных ситуациях(хотя с большим акб шанс им быть гораздо меньше если не равен нулю))
Еще заметил из практики и пользования несколькими авто и акб разной ёмкости, чем меньше ёмкость, тем меньше срок службы акб. Например последний мутлу 75 тый отработал 9 лет. Я к нему вообще не прикасался никогда. Стал подозревать потерю ёмкости и продал на десятку где он по сей день работает. У меня с 3х литровым двс и лебедкой он стал подозрительным просто хотя и не подводил ни разу.
Плотность электролита в аккумуляторе (в полностью заряженном аккумуляторе) должна быть 1,28, ну, как минимум 1,27-1,26. Чем ниже, тем хуже для сохранности аккумулятора, потому что он не будет полностью заряжаться на автомобиле, будет испытывать постоянный недозаряд (хронический недозаряд, как его еще называют).
Если плотность ниже, чем 1,27 на полностью заряженном аккумуляторе, необходимо обслужить его, обратившись к специалистам, либо самостоятельно, если сможете.
Источник
Почему аккумулятор может разрядиться в жару?
Большинство автовладельцев уверены, что проблемы с аккумулятором могут начаться исключительно зимой.
Несомненно, зимние холода и перепады температур являются одной из частых проблем, связанных с запуском двигателя и разряженным аккумулятором.
Однако, и в период летней жары многие владельцы автомобилей могут столкнуться с тем, что их аккумулятор быстро разряжается. С чем связан саморазряд аккумулятора в жару?
В отличие от распространенного мнения относительно беспечной летней эксплуатации, жаркая погода является для аккумулятора не менее губительной, чем зимние холода.
Почему так происходит?
Клеммы аккумулятора
Большое количество проблем владельцам подержанных автомобилей в летнюю жару могут доставить клеммы акб. Особенно необходимо беспокоиться о данной проблеме тем, кто сделал свой выбор в пользу обслуживаемого аккумулятора.
Авто аккумуляторы подобного типа требуют периодического долива дистиллированной воды для поддержания оптимального уровня электролита в пластинах.
При жарких летних температурах – от +30 градусов и выше – происходит неизбежное испарение воды из состава электролита. Также вместе с водой происходит небольшое испарение серной кислоты, которая напрямую влияет на окисление клемм. Именно поэтому даже при невысоком уровне влажности на клеммах аккумулятора может появиться белый налет, который доставит немало проблем с быстрым разрядом аккумулятора и запуском двигателя.
Грязь на аккумуляторе
Налипшая пыль и грязь также могут стать одной из главных разряда аккумулятора и его последующего выхода из строя.
При налипании на крышку аккумулятора грязи и пыли вероятность саморазряда батареи может существенно увеличиться из-за паразитных токов.
Также подобное состояние акб может привести к низкому и недостаточному уровню заряда, что, в свою очередь, может сделать батарею уязвимой к внешним вибрациям. Именно это обстоятельство напрямую влияет на срок службы аккумулятора.
Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора на своем автомобиле, необходимо регулярно следить за его состоянием.
При необходимости купить новый надежный аккумулятор, рекомендуем обратиться в один из наших розничных магазинов. Наши специалисты помогут выбрать, какой аккумулятор купить, подскажут, как его обслуживать и какие манипуляции необходимо выполнять по уходу для того, чтобы батарея прослужила дольше.
Адреса магазинов:
- г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 96а
- г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7, к.5
- г. Нижний Новгород, проспект Кирова, 12
Все вопросы вы можете задать одному из наших специалистов по телефону горячей линии: (831) 416-13-13.
Источник
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Источник