Может ли сесть аккумулятор от автозапуска

Вы где и как и при каких условиях изменряли «утечку»? При включенном АСС и воткнутом в гнездо прикуривателя телефоне?

По идее ШТАТНО гнездо прикуривателя в Toyota обесточивается при отсутствии ключа в замке зажигания. Но для чистоты эксперимента что Вам мешало выдернуть зарядник из «прикурки»?
Итак — измерить надо так:
1. Выключаем все потребители на борту (удаляем всё из прикуривателя), захлопываем все двери и багажник (чтобы исключить работу фонарей освещения салона и багажника!), вытаскиваем ключ из замка зажигания. Концевик капота зажимать не обязательно.
2. Включаем цифровой мультиметр на режим измерения тока 10(20)А или берем стрелочный амперметр на диапазон не менее 5А.
3. Снимаем клемму МИНУС с аккумулятора.
4. ПЛЮС-щуп прибора соединяем с клеммой-столбиком аккумулятора, МИНУС щуп прибора соединяем со снятой клеммой-зажимом, которая проводом соединена с кузовом автомобиля.

Если прибор ОСЛЕ ТОГО, как ПРОМОРГАЮТСЯ ФОНАРИ показывает не более 50 мА (в идеале 30. 40 мА) (по шкале в Амперах это 0,05 и 0,03. 0,04 соответственно), то проблем с повышенным потреблением у Вас нет.

Если потребление более 100мА, то проблемы есть и надо искать — кто же виновен.
А это могут быть:
1. неверно подключенное реле блокировки сигнализации или другое реле под управлением сигнализации.
2. Нештатно установленная и неверно подключенная к питанию МАГНИТОЛА. У неё два провода питания — один должен быть подключен к +12 неотключаемое, второй — к цепи АСС, чтобы магнитола переходила в «спящий» режим. если оба провода подключены на +12, то даже в выключенном состоянии (нажатием кнопки на панели магнитолы) — ОНА НЕ СПИТ. и потребляет повышенный ток! У разных моделей разный, но обычно 100. 150мА.
3. На борту есть другие нештатные потребители, о которых Вы ничего не написали, но которые подключены с ошибкой или являются «девайсом от китайСа» — низкосортными поделками с неизвестным поведением и потреблением.
4. В проводке автомобиля есть проблемы (после ДТП, при неквалифицированном обслуживании и т.п.).

Для того, чтобы однозначно сказать, что этот ток потребляет именно сигнализация — надо подключить амперметр вместо её предохранителя 30А на красном толстом проводе сигнализации и измерив ток именно в цепи питания сигнализации. Обнаружить лишнее потребление по вине неверно установленного реле под её управлением можно только проверив все цепи этих реле.
Предлагаю обратиться к грамотному установщику сигнализаций или к не менее грамотному автоэлектрику для проверки и поиска виновных на борту. Просьба не беспокоить мастУров-ПРОВОДОКРУТОВ такими вопросами. Они Вам не помогут.
Удачи.
От себя могу добавить — вины сигнализации нет наверняка. Если есть проблемы связанные с ней, то это результат КРИВОГО монтажа (то есть виновен тот, кто так «установил» сигнализацию).

Ну так это ОН И ЖРЕТ, раз

и причем этот ток 30мА — как раз и складывается из 25. 27мА потребления сигнализации плюс 3. 5мА бортовой электроники (память магнитолы, дежурный режим контроллера двигателя и коробки, память климат-контроля).

Какое залипание каких реле, если после выдергивания телефона у Вас ток в НОРМЕ, я бы даже сказал — В ИДЕАЛЕ!

Есть вопрос — а телефончик когда затолкали в машину?
Если недавно, то это ответ. если ТРИ года назад, то это ТОЖЕ ОТВЕТ. Просто аккумулятор из-за этого телефона-ВАМПИРА жил в хроническом недозаряде. А долго аккумуляторы при таком издевательстве не живут. Сульфатация и экранирование поверхности пластин с падением эффективной емкости , ростом внутреннего сопротивления и, как следствие — падение пускового тока. МОРОЗ усугубляет проблему недозаряда.
На вопрос —

Вам уже дали ответ — при периодических запусках сигнализация (СПАСИБО ЕЙ) зводила мотор И ВЫЗЫВАЛА работу генератора, который ПОДЗАРЯЖАЛ сдыхающий аккум. Поэтому хоть машина И СТОЯЛА по нескольку суток, НО ОНА ЗАВОДИЛАСЬ. А ка только подзарядки кончились — тут-то ВАМПИР и высосал КРОВЬ — энергию до состояния ЦАК, вместо ЖИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ при включении стартера.

Давайте займемся математикой. Пусть имеется ИДЕАЛЬНЫЙ НОВЫЙ аккумулятор емкостью 50Ah (50 ампер-часов). И есть потребление тока 125мА. И известно, что для того, чтобы гарантировать запуск двигателя летом, аккумулятор допустимо засадить на 50%, а зимой только на 25% от начальной емкости (полуэмпирические данные, полученные многолетними наблюдениями автолюбителей). Конечно — аккумулятор аккумулятору рознь и мороз разный и легкость пуска моторов у всех разная, но тем не менее.
ВОПРОС: за какое время аккумулятор будет разряжен до состояния «есть риск не завести мотор»?

Итак 50% от 50Ah это 25Ah, соответственно 25% от 50Ah составит вдвое меньше — 12,5Ah . Столько энергии мы можем себе позволить потерять.
Сколько времени на это потребуется?
12,5Ah/125мА= 12,5/0,125=100 часов ЗИМОЙ
и вдвое дольше — летом
25/0,125=200 часов

Или в сутках — около 4 суток зимой и чуть больше недели летом. Это ПРИ ИДЕАЛЬНОМ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ. А если его уже «пытали» три года (частые стартерные пуски + ВАМПИР на борту), НЕ КОРМИЛИ (хронический недозаряд — короткие поездки ), привели к повышению внутреннего сопротивления (которе мы пока не учитывали в расчетах но влияние которого куда серьезнее) — что тогда?

У хорошего аккумулятора внутреннее сопротивление в пределах 0,001. 0,005 Ома. У аккумулятора, долгое время жившего в недозаряде он может подняться до 0,02. 0,05 Ом. При более высоких сопротивлениях эксплуатация становится просто невозможна. Почему?
А вот почему. Стартер (с планетраным редуктором) в современном малотитражном автомобиле потребляет ток 50..100А (в старых машинах без планетарки в стартере этот ток может быть 200..400А, а у грузовиков и дизелей и того больше).
А для того, чтобы стронуть коленчатый вал мотора с места надо скачок тока примерно вдвое больше рабочего.
Путсь в Вашей Toyota всё идельно и рабочий ток стартера (когда он разгониться) — всего-то 50А, Но для того, чтобы стронуть его и вращающиеся детали двигателя с места — надо кратковременно, (пусть на доли секунды, но надо) 100А.

Полностью заряженная банка кислотного аккумулятора имеет напряжение 2,2 вольта, разряженная до минимально допустимого уровня — 1,7 вольта (можно разряжать и дальше, но это ЧРЕВАТО НЕОБРАТИМЫИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ). Из этих исходных данных полностью заряженный шестибаночный кислотный аккумулятор имеет напряжение на клеммах 2,2х6=13,2 вольта, а вот РАЗРЯЖАТЬ ЕГО НИЖЕ, чем 1,7х6=10,2в — и оставлять в таком состоянии надолго — НЕ стОит.

Пусть у нас всё тот же новый и полностью заряженный аккумулятор 50Ah — напряжение на нем 2,2 в х 6 банок=13,2 вольта и внутренее сопротивление 0,005 Ома.
Тогда при включении стартера и протекании тока 100А на внутреннем сопротивлении аккумулятора потеряется 100х0,005=0,5 вольта и из 13,2 вольт к стартеру приложится 13,2-0,5=12,7 вольта. И стартер будет крутить бодро и резво (к тому же через секунду ток упадет вдвое и потеря уменьшится. )
Теперь давайте «засадим» аккумулятор на 25%. Сказать однозначно — какое напряжение на нем при этом будет — сложно , но если считать, что зависимость линейная (хотя это не так) и 100% заряда=13,2 вольта, а НОЛЬ заряда (хотя это не совсем так)=10,2 вольта, то разряд на четверть — это примерно потеря (13,2-10,2)/4= 0,75 вольта.
Это значит, что если Вы намерили на аккумуляторе после длительной стоянки зимой 13,2-0,75=12,45В — у Вас уже могут быть проблемы с пуском.
Но тем не менее 12,45-0,5= 11,95 вольта и стартер будет крутиться, хоть и чуть хуже (что на слух практически не определить. )

Но картина резко меняется, если внутреннее сопротивление из-за проблем с качеством зарядки возросло, например «всего-то» до 0,04 Ом. Плюс аккумулятор подсажен.
При включении того же самого стартера ПОТЕРЯ на внутреннем сопротивлении будет 100х0,04=4(. ) вольта, а при 25% предварительной потере емкости (предварительный разряд) на стартер поступит. 12,45-4=8,45 (. ) вольта. При таком напряжении стартер, если начнет крутиться, то очень вяло, а не разогнавшись, он не снизит ТОК и продолжит потреблять 100А. еще больше засаживая и без того «умирающий» аккумулятор. Вместо бодрого ЖИ-ЖИ-ЖИ из-под капота раздастся вялое Вв-в-вУ-Вв-в-вУ-Вв-в-вУ. А если напряжение будет еще ниже, то может раздаться просто ЦАК (сопровождающееся погасанием табло приборной доски) — стартер даже не стронется с места.

Источник