Моргает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2110

Содержание

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов ваз 2110, причины и как устранить
Немного теории: схема работы
Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора
Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?
Моргает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2110

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов ваз 2110, причины и как устранить

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
износ щеток генератора;
отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
мультиметр,
пассатижи,
ножик,
для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Моргает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2110

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Спасибо за ц.у.
АКБ не выкипел. Массу РН почистил. Обнаружил оплавленный предохранитель обогрева заднего стекла (он у меня в доп. блоке предохранителей почему-то под N5). После замены предохранителя напряжение нормализовалось (на АКБ — 12.06 в, на РН (15) ? 11.63 в; на холостом ходу на АКБ ? 13.94 в, на РН (15) ? 13,84 в).
Однако, при включении обогрева заднего стекла сильно нагревается предохранитель (клавиша выключателя обогрева тоже греется). Напряжение на входе в стекло ? порядка 9.7 в.
Где в ВАЗ 2106 находится реле обогрева заднего стекла? И как искать дефект?

.
При полной зарядке аккумулятора происходит уменьшение тока через обмотку возбуждения генератора и как следствие срабатывает реле контроля зарядки. В вашем случае нагрев двигателя до 80-90 градусов свидетельствует о том что машина после пуска достаточно поработала, а генератор зарядил использованную энергию аккумулятора.
.

Ищи горячий предохранитель — в его цепи и коротит:)

То что РН работает постоянно это согласен и подразумевал в предыдущем сообщении. Применяемые РН электромагнитные или электронные выполняют одну и ту же функцию. Предпочтение электронному, там имеются 2 светодиода , которые сигнализируют о наличии напряжения на РН и напряжения которое поступает на обмотку возбуждения. Суть поднимаемого вопроса автора : мигает, а при включении нагрузки (вентилятор) не мигает. Автор не написал мигает или нет при движении с какой скоростью, включены лампы ближнего, дальнего света. Это все вместе с катушкой зажигания потребители энергии генератора. Причем чем больше обороты тем больше идет потребление катушкой зажигания. В хрестоматии на машину один ответ в данном случае-генератор не вырабатывает достаточное напряжение, что приводит к срабатыванию сигнализации.

Могу высказать свою версию происходящего.
1. Причина перенапряжения (одна из возможных, но наиболее вероятная в данной ситуации) — недостаточное напряжение на входе РН. Почему именно она? А потому, что на холодную все ок! По мере прогрева напряжение падает. Почему? Ведь сопротивление проводника не должно увеличиваться при разумном нагреве. А тут в роль вступают их величество КОНТАКТЫ. Возможные участки (как уже отмечалось: предохранители, распред. коробка, замок зажигания (!) и . другие потребители, подключенные параллельно к этому участку цепи. Т.о. напряжение на входе РН упало, он это заметил и поднимая напряжение на обмотке генератора (читай во всей цепи) пытается поднять его на входе, но просадка напряжения на участке ЗЗ, РК — не дает это сделать до нужного уровня! Вот и получается — в цепи напруга выше нормы, а на входе — мало! Замечу от себя, в моем случае причина оказалась. в катушке зажигания! Как раз она и является дополнительной нагрузкой, подключенной параллельно цепи ЗЗ->РН. По мере прогрева начинала терять сопротивление — сажать на массу. ВО как!

Все вышесказанное относится к генераторам с внешним возбуждением. (как раз такой у автора).В случае с новыми (т.н. восьмерочными) генераторами с самовозбуждением ситуация резко меняется! Во время работы движка гене абсолютно наплевать на напряжение подводимое к обмотки возбуждения извне — у него своя запитка. В этом случае, при тойже ситуации зарядка будет в норме! Но. Но согласно штатного вольтметра и лампочки (подключенной уже последовательно к ЗЗ, в новой схеме реле лампочки отсутствует!) напряжение будет ниже положенного. Это мы зачастую и наблюдаем. Получается зарядка есть, на лампочка бледно горит имеено всилу вышесказанного. Т.е. с генератора напряжение теперь уже идет, а вот на участке цепи РК->ЗЗ->лампочка(+вольтметр) падает! Теперь баланс напряжения обратный. Разницы в пару-тройку вольт достаточно, чтобы лампочка начинала бледно так гореть. Казалось бы ничего страшного — зарядка-то есть, но. теперь уже не хватает напряжения катушке зажигания ибо она находится в той же цепи! В этом просто убедиться, при пуске горячего, чуть постоявшего движка — от схватывается только после выключения стартера (стартер офигнная нагрузка+падение напруги в цепи катушки — искра слишком слаба). Хотя если падение напряжение небольшое, сей косяк может и не вылезать. В этом случае можно и забить, только бы вот проводке дальше не поплохело.

Вывод из всего вышесказанного: смотреть проводку. В первую очередь разъемы: в распределительной коробке, замке зажигания и пр.
Уф. Вот написал-то! А Сколько я до этого всего доходил опытно-научным путем

Скажи, Серёга..
Из своего опытно-научного пути — как вообще правильно смотреть проводку и электрику в машине мерить: куда втыкать концы тестера; когда что (U, I, R); что при включенном зажигании; что последовательно (концы в разомкнутую цепь), что параллельно? А то ХЗ как найти КЗ или плохой контакт.. Вот, например, у катушки зажигания сопротивление изоляции на массу д.б. не менее 50 Мом — как это проверяется? И есть ли для авто схема с указанными параметрами, как для телевизора — где сколько и чего (в, а, ом) должно быть?

Уф. Это на несколько листов. Ну если вкраце.
1. Для измерения напряжения тестер в режиме вольтметра подключаем всегда параллельно цепи. В авто один вывод к участку цепи с измеряемы напряжением, второй на массу.
2. Для замера падения напряжения тоже самое, только оба конца к началу и концу участка, на котором замеряется падение напряжения.
3. Соотв. напругу меряем при вкл. режимах (смотря чо надо) — зажигании или запущенном движке.
4. Для замера силы тока тестер в режиме амперметра включается в разрыв цепи, но. Но это редко надо, да и опасно — токи в авто офигенные, тестеры к.п. не расчитаны на токи больше 10А, потому надо быть аккуратным. Но смысла в такого роде замерах особого не вижу, разве что замер потребляемого тока в дежурном режиме (ну если допустим аккум после длительной стоянки сильно раряжается).
5. Сопротивление проводника меряем как падение напряжение, только в режиме омметра, сопротивление изоляции — относительно массы, как при замере напряжения в цепи, опять же режиме омметра.

Я бы на твоем месте вначале почистил массу РН, если не помогло, включаем зажигание и меряем напряжение вначале на аккуме, затем на входе РН относительно массы конечно же. Уверен разница будет. (это если мерять напряжение напрямую. Можно мерять падение. Тогда один на плюс аккума, второй на вх.РН. Вольтметр разницу и покажет!)Если больше вольта — тогда дальше копаем, ищем где он теряется (меряем до замка зажигания, после и пр.). Главное выяснить причину, а как устранить это уже проще.

Забыл, у тя ж только когда прогретый. т.е. все вышесказанное надо делать когда зарядка мигает.

Ну и конечно в самом начале надо промерить зарядку при включенном движке и убедиться, что дело именно в перезаряде. На прогретом движке, когда начинает мигать лампочка два вывода вольтметра на аккум. Больше 14.3В? Убедился? Тогда тут же меряй на РН как описано выше.

Т.е. вначале все лучше проделать при заведенном движке. Если все сходится — спокойно искать падение при выключенном движке и вкл. зажигании, но пока «все не остыло» 😉

Еще раз говорю: причину перезаряда искать проще, чем недостаточной зарядки. Чаще всего все же, дело оказывается в плохой массе. Ну и РН первым делом поменять, чтобы знать, что дело не в нем (ибо стоит копейки!)

Источник