Минусовой провод аккумулятора акцент тагаз

Hyundai Accent II GLS+ › Logbook › Борьба за вольтаж или правильная разминусовка и разплюсовка.

Начну с того, что и этой зимой при морозе около -24 градусов мой теплолюбивый корейский друг вновь не завёлся (при -19 еще оживал). Насиловал-насиловал новый редукторный стартер и аккумулятор, но он крутил так вяло, что для запуска не хватало, а только лишь залил свечи. На следующий день этим же отогретым (не заряжал) аккумулятором и чистыми свечами завёл с первого раза, правда и потеплело немного.

Я не электрик, а только учусь, но всё же настало время разобраться в сим безобразии.

В общем, замеры заряда аккумулятора на холодную — без потребителей в районе 14.2 В, с ближним, печкой на 2ке и магнитолой — уже около 13.8 В. Обогрев стекол ещё жёстче просаживал напругу.

Это нормально! — кричали одни. Этого для зимы маловато! — кричали другие))

В общем, полезли с моим шуриным, заядлым тазоводом, разбираться что к чему. Померили напряжение на самом генераторе, оно оказалось около 14.5 В, то есть с ним всё в порядке. Стали смотреть падение напряжения по проводам, итого на минусе оно оказалось не критическим, в районе 0.1 В, точно не помню уже (привет всем любителям дорогущих проводов для разминусовки, ну и Mystery тоже;)) А вот падение напряжения на плюсовом проводе от генератора до предохранителя 100 А в подкапотном блоке составило в районе 0.35-0.4 В! Тут-то мы и ахнули)) Если прибавить падение напряжения на соединениях и самом предохранителе 100 А (0.07 В), то цифра набегала немаленькая. И остатки от этого приходили на зарядку аккумулятора… Решили зачистить все-все клеммы, и на плюсе, и на массе — стало чуть лучше, но прям совсем чуть. И наконец просто кинули плюс напрямую от генератора — вот уж тут зарядка попёрла, стало практически те же 14.5 В, что выдаёт генератор, лишь с небольшим падением по проводу.

Также вычитал на акцент-клубе, что на моём китайском генераторе JHEM — Jinzhou Halla Electrical Manfacturing несколько иная работа регулятора напряжения. А точнее, напряжение для регулировки берется с самого генератора, а не с бортовой сети, как у Mando или Valeo. За это отвечает вход SENSING, который на нём и не задействован.
Кстати, для него есть регуляторы напряжения отдельно: 1929C, JFZ1929C, A60CN003, M532 (Transpo). Фото регулятора: www.tstarter.ru.images.1c…d/iblock/94a/A60CN003.jpg

Такие генераторы ставились кроме Accent ещё на Elantra 3, KIA Cerato, KIA Sportage.

В общем, решили поменять схему заряда с текущей (в которой аккумулятор по сути выполняет роль некоего стабилизатора напряжения) на «жигулёвскую» — вместо генератор-бортсеть+аккумулятор провести дополнительный провод до аккумулятора, сделать две отдельные ветки: генератор-аккумулятор и генератор-бортсеть. Провод нашли от гены с жигулей) Его и прокинул от плюса генератора, внутри верхней части телевизора, и помимо воздушного резонатора вывел к плюсовой клемме аккумулятора. Какого он сечения не знаю, но на заряд аккума много ампер не требуется. Клеммы залудил, наконечники зачистил, само собой.

Если наглядно, то примерно так: по красной линии схема штатной зарядки, по зелёной — как сделали.

Следующий этап — залудил все наконечники, потому что некоторые окислились (машина 2008 года, напомню)! А именно — масса от двигателя к правому стакану, минусовой наконечник около аккумулятора (важно состояние самого болта) и к катушкам зажигания, и на том самом плюсовом проводе от генератора к предохранителю 100 А. В планах еще залудить наконечники к стартеру. Также хорошенько зачистил соединения новых клемм к аккумулятору — обе пришлось заменить ранее, т.к. родные лопнули( Ещё осмотрел перемычки подкапотного блока предохранителей (находятся с его правой стороны под пластиковой крышкой), все равно его снимал — оказались в отличном состоянии без единого намёка на окисление и коррозию.

А сам аккумулятор на зарядку. Он у меня свинцовый, поэтому подвержен сульфатированию. А из-за хронического недозаряда это с ним вполне могло случиться, хотя он в использовании всего 2 года с небольшим. В планах погонять его малым током, но пока нет замены…

И вот каков стал результат всех мероприятий: падение на минусе вообще ничтожно, меньше 0.01 В, на плюсе около 0.05 В. Напряжение на холодную стало около 14.6 В, а при всех возможных потребителях 14.35-14.4 В — дальний свет, передние и задние туманки, обогрев стекла и зеркал, печка на 4 скорость, 2 салонных плафона (правда центральный диодный), магнитола, и видеорегистратор через прикуриватель. С прогревом автомобиля и в зависимости от температуры окружающей среды напряжение немного падает, но это нормально, т.к. срабатывает термокомпенсация.
Заодно измерил ток утечки — около 0.025 А (25 мА) — вполне обычное потребление сигнализации в режиме охраны (магнитола у меня работает от ACC, не на постоянку).

И что самое важное — никаких километров дополнительных проводов не потребовалось, всё штатное! Даже остался один провод, который стоял от предохранителя 100 А до плюсовой клеммы аккумулятора. Теперь хочу его приладить на доп массу, чего без дела валяться будет) В-принципе, можно было бы вернуть родную схему заряда — напряжение должно возрасти от ранее наблюдаемого, но раз переделали, то переделали.)

Какой можно сделать вывод: следите за проводкой автомобиля, за состоянием клемм и хорошим их соединением. Когда меняете клеммы аккумулятора — тщательно всё зачищайте и промазывайте смазкой, например графиткой! А лучше всего пропаять или залудить все самые важные наконечники. И тогда не потребуются никакие разминусовки и прочее, штатное оно всё же лучше, при условии хорошего(!) их состояния.
Стоит ли говорить, насколько важна хорошая проводка. И это касается не только владельцев с китайскими генераторами, как у меня. Проверяйте свои генераторы и проводку, наши акценты уже не новые, а зимой заряд аккумулятора крайне важен!

PS. Клемма, а не клейма и прочие выдуманные слова)

Источник

Hyundai Accent › Logbook › Дубляж проводки от генератора к АКБ

Свершилось!
Купил ПВ-3 50 кв. мм., клеммы, термоусадку, разрезную гофру диаметром 15 мм.
Предварительно снял генератор, посмотрел состояние щеток и токосъемных колец. Оказалось еще походят.
Но вот плюсовая клемма на генераторе мне не понравилась, окислилась и чуток подгорела. Может когда наваливал без второго АКБ, а может еще раньше. Помню во время удара саба при движении на холостом ходу обороты падали и машина аж приостанавливалась, это была жесть))).
Решил что нет смысла делать дубляж плюсового провода, только замена. Напрямую к АКБ тоже решил не делать, через стандартный предохранитель). Заранее примерил и сточил наконечники, а именно два на предохранитель 100 А и один на клемму генератора. Примерно по 1 мм с боков. Так же гравером расточил колпачок на клемме генератора. Все встало без проблем.

Для крепления толстых наконечников в блоке предохранителей заменил болты М6 на более длинные, около 8-9 мм.
Съездил в элетротовары, обжал наконечники 12 тонным прессом. А дальше как обычно: фен, термоусадка, гофра, изолента))

Минус крепил на генераторе стандартным болтом, на плюсовую клемму надел еще одну темоусадку поверх гофры и колпачка.

Провода крепил по низу к родному жгуту. Старый плюсовой провод не убирал, заизолировал и зафиксировал чтоб не болтался с обеих сторон. Оказалось что провода немного длиннее чем надо (у меня получилось примерно два куска по 1,9 м ), можно было и короче, хотя замерял несколько раз.

Короткий отрезок от предохранителя до АКБ засунул в змеиную кожу. Может мне такая попалась конечно (фирма «Incar»), но это шляпа полная, а не оплетка. Пока устанавливал уже затяжек куча на ней. Хорошо что я остальные провода в гофре проложил. И безопаснее и дешевле. Хотя на межблочниках Kicx шикарная оплетка и ей все нипочем.

Установил наконец-то предохранитель 250 А. Сделал под него пластиковую подложку, прикрепил к ней сам предохранитель, и хомутами к ней же притянул концы провода — мало ли что. Провод сидит жестко и не болтается, все закреплено, так что не увидел смысла крепить предохранитель куда либо. Из вариантов на мой взгляд было только рядом с идентификационной табличкой, но это лишние петли провода.

Накинул клеммы, завел, все работает. Результата я особого не ждал, так как все проблемы ушли при установке второго АКБ в багажник. Просадок нет, фары не мигают. Всем спасибо за внимание!)

Источник

Что за беда на Акценте со генератором/стартером?

Поменял на днях стартер, и в один прекрасный момент машина не завелась. Оказалось — разряжен аккумулятор.

Прикурилсся, поехал. езди-ездил — аккумулятор не зарядился
вообще 🙁

При этом лампочка «разряд АКБ» не горит, судя по яркости приборов и пр. генератор генерирует.

Один важный момент — пока ехал, прямо на ходу все погасло, радио перестало работать, ремень генератора засвистел, как под большой нагрузкой, двигатель продолжад норамально работать.
Через несколько секунд все восстановилось само собой.

Что происходит? Куда смотреть? На сервисе что-то накосячили с подключением стартера?

Открываете капот, ищите генератор, а на нем провод, который заходит под пластиковую крышечку с торца. Крышечку _аккуратно_ открываете (она на защелке и рояльных петлях) — под ней вы увидите обжимную клемму, которая привинчена гайкой к шпильке генератора. Внимательно посмотрите на клемму, счистите все окислы. Если клемма сгнила (а такое бывает и у меня лично было), то зарядки не будет, как не будет гореть и лампа. Клемма там на М8, под толстый провод. Если все в порядке, проверьте затянута ли гайка и закройте крышечку обратно.

Следующим шагом найдите провод массы, идущий от блока цилиндров к кузову, посмотрите точки крепления к двигателю и кузову на предмет окислов и повреждений. Бывает, что жилы просто перегнивают и мощность теряется — как следствие, зарядка не идет. Этот жгут — только менять.

Класс.
Подскажите, где провод массы искать, пожалуйста.

Как думаете — это просто совпало с заменой стратера?
Потому что кажется, что все эти причины не связаны с его заменой.
Как проходит провод стартер-аккумулятор? Нет ли на стартере соединения АКБ-генератор?

Источник

Какой аккумулятор устанавливается на Хендай Акцент?

Автомобиль марки Хендай Акцент, именно так он называется в Европе и ряде других стран, впервые появился на мировом рынке в 1995 г. В России же этот автомобиль известен под моделью Солярис. Эта машина пришла на смену ранее выпускавшегося Excel. В различных странах авто получала названия: Pony, Excel, Verna и Solaris.

Невзирая на давний год старта производства, оно продолжается и по сегодняшний день. Естественно за столько лет выпуска машина претерпела немало самых разнообразных изменений, которые в конечном счете практически полностью изменили ее внешность, конструкцию ходовой и многочисленные другие детали. Всего было выпущено 4 поколения:

• Первое стартовало в продажах с 1995 г. и продолжалось до 1999 г. включительно. Машина была представлена миру в трех типах кузова. Можно было купить седан, 3-дв, 5-дверный хэтчбэк. Автомобиль Хендай Акцент стал первым полностью самостоятельным проектом компании, который получился довольно таки удачным. Однако она требовала доработок.
• Решением многочисленных проблем стало 2-ое поколение. Оно стартовало в продажи с 2000 г. Это был Accent с индексом LC. Машина стала хорошей доработкой своего предшественника. В 2003 г. машина несколько изменилась во внешности, что привело к генерации модификации LC2. В 2003 г. был произведен последний экземпляр.
• 3-е поколение стартовало в продажи с 2006 г. Эта модель уже была сконструирована на одной базе с Киа Рио. В 2010 г. авто перестало производиться из-за низкого интереса со стороны российского рынка.
• 4-е поколение стало выпускаться с 2010 г. Машина стала заметно больше. Изменена подвеска, внешний вид, обновлена линейка ДВС.

За весь период производства автомобиля марки Хендай Акцент на него устанавливались двигателя следующих модификаций:

Источник

Подбор и установка аккумулятора на Hyundai Accent

Hyundai Accent — один из первых седанов “эконом” класса (класс “B” по международной классификации). Начиная с 1995 года, эта модель насчитывает 3 поколения: Х3 (1995-1999 гг.), LC (1999-2006 гг.) и MC 2006-2010. В 2010 году автомобиль получил обновленную конструкцию и новое торговое название — “Hyundai Solaris”. Автомобиль выпускался в различных странах, в том числе и в России, но на размеры площадки для установки аккумулятора это никак не повлияло. Начиная с самого первого поколения, Accent имеет общие и стандартные критерии по выбору АКБ.

Размер посадочного места для аккумулятора на Хендай Акцент позволяет устанавливать 3 разных типоразмера АКБ.

Характеристики аккумулятора на Хендай Акцент

Закупочная и инженерная политики автомобильного концерна Hyundai-Kia гибкие настолько, что каждое локальное производство может самостоятельно принимать решение какой аккумулятор будет установлен под капот. В истории Hyundai Accent это проявлялось следующим образом:

• автомобили, собранные в Турции, комплектовались батареей в типоразмере 207х175х190 мм, емкостью 55 а/ч и силой тока 500 А;
• Hyundai Accent, собранные в России, оснащались аккумуляторами с аналогичными типоразмером и емкостью, но силой тока 450 А;
• на корейские Хендай Акцент ставили АКБ в типоразмере 230х168х220 мм, емкостью 60 а/ч и силой тока всего 440 А;
• кроме того, на Акцент подойдут аккумуляторы типоразмера 232х173х225 мм, с емкостью 60 а/ч и выше, и силой тока от 550 А.

Такая вариативность обусловлена тем, что на всех поколениях размер установочной площадки был равен 235х175 мм (длина/ширина). Как следствие — 3 разных типоразмера и широкий ассортимент аккумуляторных батарей. Полярность должна быть обратной, а корпус иметь нижний выступ — крепеж в Акцентах выполняется при помощи нижней фиксирующей планки.

Подходящие АКБ для Хендай Акцент

К первому типоразмеру, который можно установить на Hyundai Accent относятся:

1. Blizzaro — батарея с емкостью 44 а/ч и силой тока во время холодного пуска силового агрегата 450 А.
2. TAB Polar 60К uni — емкость для этого типоразмера практически предельная — 60 а/ч, сила тока 560 А.
3. Испанская модель Exide стоит несколько дороже остальных, несмотря на скромную емкость — 53 а/ч, а сила тока всего 540 А.
4. Немецкая Varta Silver C30. Емкость такая же, как и у испанского “коллеги” — 54 а/ч, а сила тока чуть ниже — 530 А.
5. Южнокорейская Inci Aku Supr A со скромным показателем емкости — 50 а/ч и силы тока — 450 А.

Размеры всех батарей равны 207х175х190 мм. Полярность обратная.

Второй типоразмер, который можно без каких-либо доработок установить на Hyundai Accent — 230х168х220 мм. К данной группе относятся:

1. Самый доступный представитель данной группы — Globatt 75D23L, имеющий нижний выступ на корпусе для надежного крепления на площадке. Емкость 65 а/ч, сила тока равна 600А.
2. Еще одна модель от этого же производителя, но с индексом ACE 75D23L, имеет аналогичную емкость и размеры, но сила тока у нее повышенная — 680 А.
3. Отечественная Tab Polar S 60R со средней стоимостью и показателями мощности — 600 А и емкости 60 а/ч.
4. Premium EA654 от испанского Exide, имеющий емкость 65 а/ч и силу пускового тока во время запуска холодного двигателя 580А.
5. Топ показателями емкости и мощности обладает корейский AlphaLine 70R с емкостью 70 а/ч и силой тока 620 А.

Последний типоразмер, который можно разместить в корейском седане (232х173х225 мм), представлен на рынке следующими моделями аккумуляторных батарей:

1. Asian Horse 60R — действительно рабочая “лошадка”, при более чем скромной стоимости, ее емкость равна 60 а/ч, а сила тока 540 А.
2. Аккумулятор из Южной Кореи — INCI Aku Formul A 60R — обладающий показателем емкости 60 а/ч, а силы тока 540 А.
3. У Inci есть и старшая модель AKU Formul A 68R, имеющая более серьезную емкость — 68 а/ч, при силе тока равной 600 А.
4. Корейская АКБ BOST 70R (90D23L). Показатели этого аккумулятора гарантируют отсутствие проблем при запуске двигателя даже в сильные морозы — емкость 70 а/ч, сила тока — 600 А.
5. Топ-модель в данной группе — корейская AlphaLine Ultra 78R. При высокой стоимости аккумулятор имеет и максимальные показатели — емкость 78 а/ч, сила тока во время холодного старта — 750 А.

Меняем АКБ на Accent

Чтобы произвести замену аккумулятора на Hyundai Accent понадобится два ключа: один простой плоский ключ на 10, второй — торцевой на 13 (к нему понадобится удлинитель, поскольку доступ к основанию АКБ, где расположена прижимная пластина, затруднен).

Сначала ключом на 10 надо открутить гайку минусовой клеммы и снять клемму с электрода аккумуляторной батареи. Затем тоже самое проделать с клеммой, отмеченной знаком “плюс”.

После этого, ключом на 13 с удлинителем выкрутить болт в основании аккумулятора, фиксирующий прижимную пластину. Вынув болт и пластину, можно извлекать старую батарею и устанавливать на ее место новую.

После установки все следует закрутить в обратном порядке: сначала пластиной закрепить АКБ, подсоединить плюс и в последнюю очередь минус.

Источник