Мигает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2112

Содержание

Мигает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2112
Мигает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2112
Подарки и советы
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2112

Мигает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2112

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Я ездил без зарядки(читай без генератора) несколько дней, только это было на 2106(выключив все лишние потребители), км не засекал.

У тебя скорее всего полетели диод(диоды) в диодном мосте.
Снимаешь крышку генератора откручиваешь винты, вытаскиваешь старый и ставишь новый.
Все можно сделать не снимая генератор с авто.
Для душевного спокойствия можно сразу и регулятор напряжения поменять( два винта)

12в. Потом если двигун немного раскрутить, генератор стартует и напряжение повышается до

14в. При этом лампочка разряда аккумулятора все время горела в полнакала. Вобщем оказалось что на генератор не подавалось напряжение на обмотку возбуждения (контакт +D) из-за обрыва дорожки в панели приборов (12 нога на белом разьеме X1)

Дык вот я писал
У меня та-же беда, лампочка на панели горит в пол накала, штат на ХХ выдаёт 14,2. При нагрузки 13,6-13,8, смена щёток ситуацию не поменяла!

Стало ещё хуже после заводки 12, включаю свет ,мызуку 11, минут через 5, пробивает и если дать полную нагрузку то заряд идет не более13,8. Кто вылечил сею заморочку,виноват диодн. мост или контакт на обмотку возб.? В сервис ехать не охота там ведь все умные, а решение проблемы(уже узнал у них), ну это нужно генератор снимать, чистить коллектор, менять щётки,подшипники,ремень, короче бабы слупят а проблему не решат.

Люди, если полетел диодный мост, разве может напруга быть 14-15 вольт ?

Читайте также: Moser с 2 аккумуляторами

Может. Если помер (или при смерти) диод в дополнительном выпрямителе моста. Он в этом случае занижает опорное напряжение для реле-регулятора, поэтому в бортовой сети получается повышенное напряжение.

Короче,если лампочка тлеет или горит,то АКБ без зарядки находиться-это факт.

на карбе можно, там електричество тока на зажигание надо, на инж работает БН, мозг и форсунки. пречем БН основную нагрузку создает. зимой на долго этого не хватит.

Источник

Мигает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2112

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Спасибо за ц.у.
АКБ не выкипел. Массу РН почистил. Обнаружил оплавленный предохранитель обогрева заднего стекла (он у меня в доп. блоке предохранителей почему-то под N5). После замены предохранителя напряжение нормализовалось (на АКБ — 12.06 в, на РН (15) ? 11.63 в; на холостом ходу на АКБ ? 13.94 в, на РН (15) ? 13,84 в).
Однако, при включении обогрева заднего стекла сильно нагревается предохранитель (клавиша выключателя обогрева тоже греется). Напряжение на входе в стекло ? порядка 9.7 в.
Где в ВАЗ 2106 находится реле обогрева заднего стекла? И как искать дефект?

.
При полной зарядке аккумулятора происходит уменьшение тока через обмотку возбуждения генератора и как следствие срабатывает реле контроля зарядки. В вашем случае нагрев двигателя до 80-90 градусов свидетельствует о том что машина после пуска достаточно поработала, а генератор зарядил использованную энергию аккумулятора.
.

Ищи горячий предохранитель — в его цепи и коротит:)

То что РН работает постоянно это согласен и подразумевал в предыдущем сообщении. Применяемые РН электромагнитные или электронные выполняют одну и ту же функцию. Предпочтение электронному, там имеются 2 светодиода , которые сигнализируют о наличии напряжения на РН и напряжения которое поступает на обмотку возбуждения. Суть поднимаемого вопроса автора : мигает, а при включении нагрузки (вентилятор) не мигает. Автор не написал мигает или нет при движении с какой скоростью, включены лампы ближнего, дальнего света. Это все вместе с катушкой зажигания потребители энергии генератора. Причем чем больше обороты тем больше идет потребление катушкой зажигания. В хрестоматии на машину один ответ в данном случае-генератор не вырабатывает достаточное напряжение, что приводит к срабатыванию сигнализации.

Могу высказать свою версию происходящего.
1. Причина перенапряжения (одна из возможных, но наиболее вероятная в данной ситуации) — недостаточное напряжение на входе РН. Почему именно она? А потому, что на холодную все ок! По мере прогрева напряжение падает. Почему? Ведь сопротивление проводника не должно увеличиваться при разумном нагреве. А тут в роль вступают их величество КОНТАКТЫ. Возможные участки (как уже отмечалось: предохранители, распред. коробка, замок зажигания (!) и . другие потребители, подключенные параллельно к этому участку цепи. Т.о. напряжение на входе РН упало, он это заметил и поднимая напряжение на обмотке генератора (читай во всей цепи) пытается поднять его на входе, но просадка напряжения на участке ЗЗ, РК — не дает это сделать до нужного уровня! Вот и получается — в цепи напруга выше нормы, а на входе — мало! Замечу от себя, в моем случае причина оказалась. в катушке зажигания! Как раз она и является дополнительной нагрузкой, подключенной параллельно цепи ЗЗ->РН. По мере прогрева начинала терять сопротивление — сажать на массу. ВО как!

Все вышесказанное относится к генераторам с внешним возбуждением. (как раз такой у автора).В случае с новыми (т.н. восьмерочными) генераторами с самовозбуждением ситуация резко меняется! Во время работы движка гене абсолютно наплевать на напряжение подводимое к обмотки возбуждения извне — у него своя запитка. В этом случае, при тойже ситуации зарядка будет в норме! Но. Но согласно штатного вольтметра и лампочки (подключенной уже последовательно к ЗЗ, в новой схеме реле лампочки отсутствует!) напряжение будет ниже положенного. Это мы зачастую и наблюдаем. Получается зарядка есть, на лампочка бледно горит имеено всилу вышесказанного. Т.е. с генератора напряжение теперь уже идет, а вот на участке цепи РК->ЗЗ->лампочка(+вольтметр) падает! Теперь баланс напряжения обратный. Разницы в пару-тройку вольт достаточно, чтобы лампочка начинала бледно так гореть. Казалось бы ничего страшного — зарядка-то есть, но. теперь уже не хватает напряжения катушке зажигания ибо она находится в той же цепи! В этом просто убедиться, при пуске горячего, чуть постоявшего движка — от схватывается только после выключения стартера (стартер офигнная нагрузка+падение напруги в цепи катушки — искра слишком слаба). Хотя если падение напряжение небольшое, сей косяк может и не вылезать. В этом случае можно и забить, только бы вот проводке дальше не поплохело.

Вывод из всего вышесказанного: смотреть проводку. В первую очередь разъемы: в распределительной коробке, замке зажигания и пр.
Уф. Вот написал-то! А Сколько я до этого всего доходил опытно-научным путем

Скажи, Серёга..
Из своего опытно-научного пути — как вообще правильно смотреть проводку и электрику в машине мерить: куда втыкать концы тестера; когда что (U, I, R); что при включенном зажигании; что последовательно (концы в разомкнутую цепь), что параллельно? А то ХЗ как найти КЗ или плохой контакт.. Вот, например, у катушки зажигания сопротивление изоляции на массу д.б. не менее 50 Мом — как это проверяется? И есть ли для авто схема с указанными параметрами, как для телевизора — где сколько и чего (в, а, ом) должно быть?

Уф. Это на несколько листов. Ну если вкраце.
1. Для измерения напряжения тестер в режиме вольтметра подключаем всегда параллельно цепи. В авто один вывод к участку цепи с измеряемы напряжением, второй на массу.
2. Для замера падения напряжения тоже самое, только оба конца к началу и концу участка, на котором замеряется падение напряжения.
3. Соотв. напругу меряем при вкл. режимах (смотря чо надо) — зажигании или запущенном движке.
4. Для замера силы тока тестер в режиме амперметра включается в разрыв цепи, но. Но это редко надо, да и опасно — токи в авто офигенные, тестеры к.п. не расчитаны на токи больше 10А, потому надо быть аккуратным. Но смысла в такого роде замерах особого не вижу, разве что замер потребляемого тока в дежурном режиме (ну если допустим аккум после длительной стоянки сильно раряжается).
5. Сопротивление проводника меряем как падение напряжение, только в режиме омметра, сопротивление изоляции — относительно массы, как при замере напряжения в цепи, опять же режиме омметра.

Я бы на твоем месте вначале почистил массу РН, если не помогло, включаем зажигание и меряем напряжение вначале на аккуме, затем на входе РН относительно массы конечно же. Уверен разница будет. (это если мерять напряжение напрямую. Можно мерять падение. Тогда один на плюс аккума, второй на вх.РН. Вольтметр разницу и покажет!)Если больше вольта — тогда дальше копаем, ищем где он теряется (меряем до замка зажигания, после и пр.). Главное выяснить причину, а как устранить это уже проще.

Забыл, у тя ж только когда прогретый. т.е. все вышесказанное надо делать когда зарядка мигает.

Ну и конечно в самом начале надо промерить зарядку при включенном движке и убедиться, что дело именно в перезаряде. На прогретом движке, когда начинает мигать лампочка два вывода вольтметра на аккум. Больше 14.3В? Убедился? Тогда тут же меряй на РН как описано выше.

Т.е. вначале все лучше проделать при заведенном движке. Если все сходится — спокойно искать падение при выключенном движке и вкл. зажигании, но пока «все не остыло» 😉

Еще раз говорю: причину перезаряда искать проще, чем недостаточной зарядки. Чаще всего все же, дело оказывается в плохой массе. Ну и РН первым делом поменять, чтобы знать, что дело не в нем (ибо стоит копейки!)

Источник

Подарки и советы

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2112

Если автолюбитель систематически замечает, что аккумуляторная батарея теряет заряд, то причин этому может быть несколько.

Возможна, например, потеря тока при выключенном автомобиле, или повышенное потребление бортовой электроники во время поездки. И даже при нормальном режиме разряда подвести может генератор, который не будет восполнять заряд аккумулятора из-за неисправности. Если при запуске ВАЗ 2110 горит лампа аккумулятора на приборной панели , то как раз имеет место последний вариант.

А вот почему конкретно генератор не подает напряжение сразу определить довольно сложно. Самый очевидный сценарий – ослаб ремень, и генератор просто не набирает необходимые для работы обороты. Тогда достаточно просто натянуть ремень, и следить за поведением лампочки. Если же и после этого аккумулятор не заряжается, виновником может быть регулятор напряжения.

В рабочем состоянии регулятор напряжения генератора сглаживает напряжение на выходе до уровня 13,2-14,7 В. Если же в бортовой сети значение намного отличается, то проблема заключается именно в работе регулятора. Если фиксируется 14,7 В и выше, значит регулятор замыкает «массу» и выход “DF” – можно попробовать устранить замыкание. Если же напряжение, наоборот, низкое, тогда регулятор напряжения нужно менять полностью. В рассмотренных сценариях с участием неисправного регулятора горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 только в случае с низким напряжением, так как аккумулятор начинает «голодать». А вот влияние высокого напряжения на батарею куда более пагубное – за значением напряжения в сети очень важно следить.

Еще одной причиной мигания лапочки на «десятке» может стать выход из строя одного из диодов выпрямительного блока. Диод предназначен для того, чтобы пропускать ток только в одну сторону, и не давать ему идти в генератор.

Очень часто диоды горят при неправильном подключении к прикуривателю в салоне. Тогда ток от аккумуляторной батареи может пойти в обмотку генератора, что ничего хорошего не предвещает. Диод при выходе из строя может либо проводить ток в обе стороны, либо же вообще не пропускать его. Вот тогда генератор и не отдает ток, и аккумулятор садится. И когда на ВАЗ 2110 горит лампа аккумулятора, на панели, рекомендуется проверить диоды генератора омметром.

Сделать это довольно просто, но для этого сначала нужно разобрать генератор. Прежде всего, нужно снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Потом отключается провод возбуждения от самого генератора. Ключом на 10мм откручивается гайка, которой прикручены остальные провода. Снимаем ремень, откручивает регулировочный винт и удерживающую гайку. Снимаем натяжную планку, ключом на 13мм откручиваем крепежную гайку снизу, и крепежный болт. После этого генератор сойдет с места.

Чтобы добраться до выпрямительного блока, в котором находятся диоды, потребуется ключ на 8мм и на 10мм. Также пригодится крестовая отвертка. К каждому диоду подключаем по очереди омметр, и смотрим на его реакцию. При разном подключении контактов, омметр должен показывать либо бесконечность, либо значение около нескольких сотен Ом. Соответственно, каждый диод нужно тестировать двумя вариантами подключения прибора. И если картина не соответствует описанной – диод нужно заменить, а лучше поставить новый выпрямительный блок. Таким же поводом для замены может стать повреждение вентилей выпрямительного блока.

Еще одной причиной того, что горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, могут быть отпаявшиеся выводы обмотки возбуждения генератора, которые потеряли связи с контактными кольцами. Тогда их можно просто припаять обратно, либо заменить полностью весь ротор генератора. Тот же эффект, а именно полное отсутствие подачи тока от генератора, даст замыкание либо обрыв обмотки возбуждения генератора. Нужно разбирать устройство и омметром проверять выводы статора — на замыкание, и пропусканием тока — на обрыв. При замыкании на «массу» генератор начинает характерно подвывать, что уже само по себе должно серьезно насторожить автолюбителя. Чтобы не заворачиваться, легче просто заменить весь статор в сборе – однако причину поломки все равно выяснить надо.

Читайте так-же, другие обзоры

На приборной панели систематически горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, не беспокойтесь, прочтите наши рекомендации и вы сможете оперативно устранить поломку. Данная проблема хорошо знакома не только владельцам ВАЗа, но и иномарок, просто в последних это намного реже. Многие неопытные водители по началу теряются при виде того, как горит индикатор и начинают паниковать.

Вот только это все попросту, так как данная поломка опасности не представляет. Мы привыкли, что после запуска движка все табло должно потухнуть. Итак, где искать источник загорания и как это сделать своими силами, давайте подробным образом рассмотрим в данной статье.

Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, на это есть две причины. Заводом-изготовителем предусмотрено, что контрольный индикатор должен загораться в момент запуска мотора и гаснут после. Если такого не наблюдается, то ваша аккумуляторная батарея просто не получает заряд от генератора.

Второй вариант: лампа не горит вообще. .

Электрическая цепь выглядит так: ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока для возбуждения, который может дать АКБ. После набора оборотов, в обмотке генератора возникает ток, и через контакты попадает в диодный мост. Собственно последний и питает аккумулятор и реле РС — 702 одновременно. Так вот данное реле и есть индикатором, который мы видим при старте. Контакты замыкаются – диод горит, и обратно.

Где искать причину?

Вот, собственно говоря, на этом тема, почему горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 окончена. Все распространенные причины рассмотрены, а также способы их устранения. Надеемся, что наша статья-рекомендация поможет многим водителям оперативно находить и устранять неполадки, тем самым продлевая срок эксплуатации транспортного средства. Пусть неполадки как можно реже беспокоят ваш автомобиль. Удачи вам.

Аккумулятор автомобильный рассчитан на постоянную подзарядку и не является полностью независимым компонентом электроцепи.

Если на ВАЗ 2114 горит лампа аккумулятора, то это игнорировать крайне не рекомендуется . В нормальном режиме лампа аккумулятора загорается лишь при запуске двигателя, потом она тухнет. Загорается она для того, чтобы показать свою работоспособность. Тухнет же она при нормальном режиме подзарядки АКБ, когда на нее подается ток от раскрутившегося генератора.

Если лампа не тухнет, а горит ярко, или в половину накала, то это говорит о серьезной неисправности. Ехать с горящей лампой далеко нельзя, так как есть риск полностью посадить заряд АКБ, и тогда автомобиль заглохнет. Поведение этой лампы уже само по себе может сказать многое. Она может загореться сразу, или загораться периодически. Тусклый свет говорит о подаче тока, но батарея при этом не заряжается, хотя генератор все равно может покрывать потребность бортовых потребителей — при этом заряд просто будет стоять на месте.

Автолюбитель, увидев горящую лампочку, зачастую покупает новый генератор и сразу ставит его вместо старого. Но лампочка все так же может гореть и дальше. В первую очередь нужно просто проверить контакты на окисление, ведь плохой контакт препятствует прохождению тока. Лишь зачистив контакты и хорошо их затянув стоит переходить к генератору, если проблема не исчезла. Не лишним будет также заглянуть в блок предохранителей, разобраться в котором можно по схеме на его крышке.

Если перегоревший предохранитель найден, заменен на новый, а тот, в свою очередь снова сгорел, то не стоит сразу ставить более мощный – скорее всего проблема кроется не здесь.

Осмотр генератора стоит начать с простой проверки натяжения ремня. Если нажать пальцем на ремень генератора ВАЗ 2114, то он не должен прогибаться больше 10-15 мм. Если же ремень натянут слабо, то он будет проскальзывать, а генератор не наберет необходимые обороты. Именно в этом сценарии обычно лампочка то горит, то гаснет – в зависимости от оборотов вала генератора.

Типичной причиной, по которой не тухнет лампочка аккумулятора, является вышедший из строя регулятор напряжения. Устанавливаемый на ВАЗ 2114, как и на ряд других автомобилей ВАЗ, генератор 94.3701 должен выдавать напряжение 13,7-14,3 В. Если оно ниже, тогда аккумулятор не заряжается совсем, хотя потребители тока могут работать при этом без участия АКБ. Собственное внутренне сопротивление батареи не дает току с малым напряжение пополнять заряд.

Регулятор напряжения являет собой цельную деталь, которую не ремонтируют, а сразу меняют. Цена его небольшая, и замена целесообразна. Неисправный регулятор кроме пониженного напряжения вполне может выдавать и повышенное, от которого батарея будет разрушаться, теоретически может даже закипеть.

Ярко горящая лампа говорит о полном отсутствии подзарядки АКБ, и батарея перестает быть потребителем, переключается в режим источника энергии. Если заряд полный, то его может хватить примерно на один час пути, однако давно не заряжавшаяся стационарно батарея явно имеет более низкий заряд. Потому так важно своевременно выявить проблему.

Еще одной причиной ярко горящей лампочки аккумулятора либо её тусклого света может быть несправный диодный блок генератора. Один перегоревший диод может либо снизить напряжение, либо прекратить его подачу полностью. Диод пропускает ток лишь в одну сторону, предохраняя тем самым обмотку генератора от замыкания. Поступающий в обмотку ток через неисправный диод может оплавить обмотку, что в свою очередь может привести даже к взрыву самой батареи. Проверить диод можно либо омметром, либо лампочкой. Сопротивление его должно составлять бесконечность и несколько Ом, в каждом из вариантов подключения мультиметра. Исправляется поломка пайкой аналогичного диода, либо заменой всего блока. В зависимости от модели генератора делается это либо совсем просто, либо с довольно ощутимой разборкой самого генератора.

Нередко причиной разряда аккумуляторной батареи является также обрыв обмотки в генераторе. Тогда на ВАЗ 2114 горит лампа аккумулятора ярко, постоянно. Если же обмотка замкнула, то генератор издает характерный вой, громкий и неприятный. Такой генератор использовать нельзя, следует сразу его снять. Обмотку проверяют в обоих случаях тестером либо омметром. В случае нахождения проблемы меняется всё полностью. Примерно тот же эффект, что и обрыв обмотки, вызывает отпайка контактов обмотки возбуждения от колец. В таком случае также меняют весь ротор, целиком.

Вообще генератор являет собой механическое устройство, которое находится в постоянном движении. Если стартер запускается лишь на короткий период, то генератор работает все время, пока работает сам двигатель. Таким образом, износ его составляющих это лишь вопрос времени. Обычно быстрее всего изнашиваются щетки, и тогда просто пропадает контакт. Реже изнашиваются подшипники, тогда вал крутится с усилием, иногда заклинивает полностью. С заклинившим валом ехать на автомобиле, конечно же, нельзя.

Зачастую причиной горящей лампочки аккумулятора является неисправный генератор, однако никогда не стоит исключать таких банальных вариантов как перебитый кабель, либо перепутанные провода на самой панели приборов. Случаи неправильного подключения лампочки имеют место быть. Ориентироваться можно также на показатели напряжения на бортовом компьютере «четырнадцатки» — там можно наблюдать точное значение вырабатываемого генератором напряжения.

Источник