Машина заводится через раз аккумулятор

Что делать, если после замены аккумулятора перестал заводиться автомобиль

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

• стартер не получает ток для запуска;
• нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
• топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

• В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
• В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
• В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Источник

Машина заводится через раз аккумулятор

Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Сообщения: 4324 Зарегистрирован: 29 май 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 977

Репутация: +24

Благодарил (а): 275 раз Поблагодарили: 123 раза

Заводится через раз

Сообщение Vitek » 12 янв 2016, 22:36

Люди добрые, разбирающиеся в авто электрике, нужна помощь!
Суть проблемы часто встречающийся: Стартер ОТЛИЧНО крутит, но не заводится.

Теперь более подробно на сколько смогу объясню. Периодически машина не заводится, первый раз было летом, полдня самостоятельно лазил смотрел предохранители, релюшки, всё бестолку, всё целое. Даже бензонасос поменял (ладно стоит не дорого). Потом просто раз и завелась, после +100500 проб заводки. Потом было дело до НГ, начал на сигналку грешить, после консультаций с установщиком, нашёл реле блокировки сигналки и удалил, соединив на прямую. Авто тут же завелось! Думал ну всё проблемы больше нет! Но не тут-то было, на прошлой недели приехал на работу. На улице мороз решил завести прогреть в обед, всё снова не заводится Ладно тёплый бокс, закатили, давай сново проверять все реле и предохранители под капотом и в салоне. Всё ОК, стартер крутит как сумасшедший, но даже не схватывает! И снова после +100500 проб завести с полпинка схватила и заработало. НО каким-то лешим загорелась лампа АИРБЕГ и горит по сей день не тухнет. Вчера вечером приехал в гости и через 3 часа машина не завелась снова Зла не было придела, помня старые попытки что от большого кол-ва попыток заводилась, мучал мин. 30 попытками завести, дабы АКБ ВАРТА сильвер позволила так долго мучать стартер В итоге, бросил авто, сегодня приехал с пуско зарядным, т.к. акб подсело, завёлась с пол пинка. Приехал домой в обед, акб на зарядку, и вечером сегодня снова ни в какую не заводится ААААА Ну реально уже не зная что делать начал проверять контакты и шевелить, акб со всеми клеммами, залез под панель, нашёл 2 пучка проводов массы открутил, пошевелил закрутил, вскрыл порог, нашёл ещё одну массу, также пошевелил закрутил! Иммобилайзер нормально видит ключ, на панели загорается значок, проверил запасным ключом (болванкой без чипа), как положено иммобилайзер не распознаёт ключ и значок не загорается, значит антенна точно работает нормально. Но до кучи разобрал обшивку рулевого вала и передёрнул фишку. Нефига, стартер крутит, насос не жужжит, искры нет! От отчайня начал просто вкл. и выкл. зажигания не крутя стартером, и так 5 мин. примерно, сам в голове обдумывая что может быть ещё и тут вуаляяяяя зажужал бензонасос, крутанул стартер и завелась с полпинка! Да что за нах блин.

Итого:
1 — АКБ отлично заряжен и крутит: ДЕЛО НЕ В НЁМ
2 — Свечи стоят новые иридиевые, сухие, не залитые: ДЕЛО НЕ В НИХ
3 — Бензонасос новый и работает отлично: ДЕЛО НЕ В НЁМ
4 — Предохранители ВСЕ и даже СИЛОВЫЕ целые: ДЕЛО НЕ В НИХ

Теперь вопрос который крутится в голове, может быть это из-за контактной группы замка зажигания, т.к. искру и бензонасос отключить может только ЭБУ (правильно?), если так то получается (просто догадки) что в контактной группе что-то перегорело и питание на ЭБУ не сразу подаётся и по этому не работает насос и нет искры? Я правильно мыслю?
Контактную группу не смотрел. Но думаю в следующий раз туда залезу
Просто реально уже мозг вынес!

АВТО: Хундай АКЦЕНТ ТаГаЗ 1.5 МКПП в комплектации МТ-3 (простыми словами полный фарш на мешалке, абс, аирбег и т.д. если это важно вдруг)

Источник

Почему машина заводится не с первого раза: вероятные причины и способы устранения

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Что делать если двигатель не заводится, этапы диагностики

Прежде чем принимать активные шаги по устранению возникшей неполадки, необходимо в первую очередь провести всестороннюю диагностику всех систем автомобиля, и обнаружить сбои в работе того или иного устройства.

На данном этапе, целесообразно провести ревизию следующих узлов:

• источник питания (АКБ);
• генератор;
• стартер;
• свечи зажигания;
• топливная аппаратура.

Зачастую именно из-за разряженного аккумулятора возникают проблемы с запуском двигателя. В большинстве случаев такая ситуация возникает при эксплуатации автомобиля зимой. Батарея может испытывать дефицит заряда и тогда, когда машина используется редко, и ежедневный километраж не превышает 3 – 5 км. Это приводит к тому, что генератор попросту не успевает пополнить запасы АКБ.

Как правило, исправность АКБ проверяют при помощи загрузочной вилки. В гаражных условиях, будет вполне достаточно воспользоваться показаниями вольтметра и ареометра. Напряжение на выводах батареи должно составлять 11 –12 В., а плотность электролита 1,27. В противном случае, АКБ следует зарядить при помощи зарядного устройства, обеспечив при этом требуемое значение плотности электролита.

Стоит отметить, что причина плохого запуска может крыться в выводах АКБ. При неплотном прилегании, токопроводящие элементы при взаимодействии с воздухом могут покрываться окисными плёнками, препятствующими прохождению тока. Поэтому, их нужно своевременно проверять, и при необходимости удалять налет с помощью наждачной бумаги.

Признаки, указывающие на сбои в работе генератора легко определить при помощи вольтметра. При работающем двигателе, значение напряжения на выводах АКБ должно составлять 14 В. Если вольтметр показывает меньшее напряжение, скорее всего генератор вышел из строя.

Кроме всего прочего, двигатель может не запускаться из-за проблем со стартером. Чаще всего это проявляется в характерном пощелкивании при повороте ключа зажигания. Это говорит о том, что шестерня втягивающего реле не входит в зацепление с венцом маховика. Чаще всего это связано с подгоранием контактов электродвигателя стартера.

Не следует исключать и проблему с системой зажигания. Диагностику в данном случае следует начать с проверки разносной пластины или бегунка. Случается так, что резистор, вмонтированный в его корпус перегорает, и искра перестает подаваться к свечам зажигания.

Следующий шаг — ревизия высоковольтных проводов. Это мероприятие следует проводить в темное время суток. Если при вращении стартером наблюдает искровой разряд между бронепроводом и массой автомобиля, то провода подлежат замене.

Статья в тему: Как самостоятельно поменять амортизаторы и стойки

Не следует списывать со счетов и систему питания двигателя. Запуск двигателя может быть затруднён в том случае, если вышел из строя топливный насос или засорился фильтр.

Работоспособность электрического насоса проверяют при помощи манометра. Его устанавливают в топливную магистраль через специальный тройник. Давление топлива в системе должно составлять 6 атмосфер.

Проверка стартера

Диагностика стартера может производиться как по месту, так и с последующим его демонтажём.

Неисправность стартера может быть вызвана:

• подгоранием контактной части;
• замыканием в обмотке тягового реле;
• ослаблением токопроводящих элементов.

Одна из распространенных причин, препятствующих запуску двигателя – подгорание контактов стартера. Такая неисправность проявляется в виде щелканья втягивающего реле. Если поломка застала автолюбителя в дороге, то можно воспользоваться старым испытанным способом.

Суть его состоит в следующем: необходимо взять длинную отвертку и вставить её между силовыми контактами. Данная процедура потребует привлечения сторонней помощи. В то время как один замыкает контакты, другой поворачивает ключом зажигания.

Ревизия механического бензонасоса сводится к проверке диафрагмы и клапанов. При обнаружении видимых нарушениях целостности этих элементов, их следует заменить.

Ревизия электрического топливного насоса начинается с проверки его питания. Иногда достаточно обеспечить хороший контакт питающих его соединений.

Проверка свечей зажигания

Свечи зажигания играют немаловажную роль для обеспечения эффективной работы двигателя.

Комплекс мероприятий по проверки их работоспособности заключается в следующем:

• проверка тестером;
• проверка зазора между электродами.

При использовании, так называемого, пистолета-тестера можно выяснить наличие или отсутствие искрового разряда между электродами.

Этот метод довольно прост: на свечу надевается изолированный колпачок, и при нажатии на курок должна загореться лампочка. Такая проверка не даёт гарантию того, что якобы рабочая свеча будет воспламенять рабочую смесь внутри цилиндра.

Для получения более достоверных результатов свечи следует проверять на специальном стенде, на котором воспроизводятся их реальные условия работы. Если под рукой пистолета не оказалось, достаточно выкрутить свечку и поднести её к массе. При вращении коленчатого вала двигателя между массой и электродом свечи должна проскакивать искра сизого цвета.

Не стоит забывать и о зазоре между электродами свечи. В зависимости от времени года, его значение может меняться. В среднем он должен составлять 0,5 мм.

Стоит отметить, что внешний осмотр свечей зажигания поможет также выявить возможные отклонения в работе системы питания автомобиля.

Проверка аккумулятора и электрики

Для того чтобы провести диагностику АКБ необходимо воспользоваться тестером или мультиметром. Не стоит полагаться на, встроенный в бортовую систему автомобиля, вольтметр. Его показания не всегда корректны.

Первый шаг – замер напряжения на подводных клеммах АКБ. Значение напряжения должно составлять 12 – 13 В. Если этот показатель значительно ниже указанного – АКБ нуждается в подзарядке.

Для получения более точных показаний, следует воспользоваться нагрузочной вилкой. Время измерения таким устройством не должно превышать 5 – 6 секунд. Если в начале замера напряжение составляло 12 – 13 В, а спустя 5 сек. снизилось до 10, то АКБ принято считать исправным. В противном случае, АКБ следует зарядить.

Статья в тему: Как убрать скрип дворников

Если срок службы АКБ достаточно мал, то следует провести ревизию выпрямительного блока генератора. Он располагается на его задней стенке, и для его демонтажа вовсе не обязательно снимать генератор.

Перед проверкой следует отыскать вывод за номером 30. К нему следует подвести положительный конец мультиметра, находящегося в режиме омметра. Его отрицательный вывод прижимается к корпусу генератора. Если с диодным мостом всё в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности. Если нет, диодный выпрямительный блок нуждается в замене.

Влияние компрессии двигателя

Значительный износ цилиндро-поршневой группы может повлечь за собой проблемы с запуском двигателя. Причиной тому – низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.

Дело в том, что чем больше её значение, тем больше испаряемость топлива в камере сгорания. Этот показатель играет ключевую роль в процессе воспламенения горючей смеси, особенно при отрицательных температурах.

Для того чтобы провести замер компрессии, необходимо воспользоваться компрессометром.

Процедура замера предполагает следующие действия:

• поочередно выворачивается каждая свеча;
• компрессометр вставляется в свечные отверстия;
• кратковременно запускается стартер.

Во время запуска стартера, стрелка указателя давления должна остановиться на определенном значении. Оно и будет указывать на степень компрессии цилиндра.

Оптимальное давление составляет 8 — 12 атм.

Проблемы с ремнем или цепью ГРМ

Неправильная замена ремня ГРМ или цепи нередко сопровождается последующими проблемами с запуском мотора. Неквалифицированный ремонт может стать причинной поломки основных узлов и деталей силовой установки.

Такие последствия обусловлены тем, что в случае несовпадения меток зажигания, будут сбиты фазы газораспределения. Нарушается их синхронизированное взаимодействие. Поэтому, при замене ремня или цепи, нужно руководствоваться метками на шкиве распредвала и метке на приливе передней крышке блока цилиндров.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Двигатель машины не сразу заводится

Дизельный двигатель

Эксперты выяснили, по какой причине чаще всего не заводится двигатель у новичков, которые ездят на дизеле. Результат многих удивил.
При том, что доступно очень много информации, ряд автомобилистов элементарно ошибается при выборе масла. И если лето эти ошибки прощает, зима – ни в коем случае. Вязкость и густота масла – совсем не то, что нужно в мороз. И масло просто не может шустро проходить по каналам, оттягивая момент запуска дизеля.

Бензиновый двигетель

Для авто с бензиновым двигателем и инжекторным впрыском, часто основной корень проблемы — неисправность датчиков. ЭБУ получает искажённую информацию, и мотор хоть и запускается, но делает это очень медленно и прерывистыми паузами. Среди наиболее проблемных датчиков специалисты выделяют следующие:

• датчик расхода горючего,
• датчик массового расхода воздуха
• датчик заслонки дросселя.

Среди факторов, который оттягивает запуск мотора, также важно назвать неплотное прилегание клемм АКБ. Питание на стартер идёт, но с перебоями. Похожая ситуация – и при окислении клемм. Если проблемные зоны можно самостоятельно очистить наждачной бумагой и обработать токопроводящей смазкой, то устранение неплотного прилегания клемм стоит доверить только специалисту. Здесь важна предельная точность. Иначе можно только усугубить ситуацию и нанести вред машине.

Не сразу заводится у машины двигатель и при холодной погоде. Стартер с чрезмерными усилиями поворачивает коленчатый вал, а топливо в цилиндрах воспламеняется с крайней «неохотой». Но сложности можно минимизировать, если вовремя менять свечи накаливания. Из этого следует что это не проблема, связанная с плохой погодой, а халатность и не желание своевременно обслуживать машину.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Полностью не заводится двигатель

К полной блокировке мотора может привести слабая компрессия. Ряд автовладельцев понимает, что проблему важно срочно решать. Но полагают, что для исправления достаточно присадки с органометаллокераммическими кристаллами. В самих присадках ничего плохого нет. Они создают для автозапчастей отличную защиту. Но повлиять на компрессию с помощью неё далеко не всегда получится. Ведь причиной, которая её вызвала, может быть много самых разных неполадок: от износа поршневых колец до их закоксованности. Поэтому во многих случаях присадки – как мёртвому припарки.

подходит к любым поломкам комплексно, и диагностирует, почему не заводится дизельный двигатель, глохнет бензиновый мотор. Сервис на СТО «Пит Стоп» – это не просто осмотр мотора, это оценка состояния уровня жидкости, анализ шума в работе, измерение давления системы. Наши мастера работают для того, чтобы ваш мотор не просто быстро завёлся, а порадовал вас длительной и стабильной работой.

Для диагностики и ремонта на СТО используется высокоточное оборудование немецкого и итальянского производства. Специалисты знают, как подойти к любому мотору, берутся за исправление поломок любого уровня сложности. Доступна запись онлайн.

Источник