Максимальный ток короткого замыкания аккумулятора

В любом автомобиле возможно короткое замыкание аккумулятора, которое может привести к неприятным последствиям. Чтобы его избежать, рекомендуется знать основные причины и признаки.

Ток короткого замыкания автомобильного аккумулятора

В нормальном состоянии пластины с положительным и отрицательным зарядом в аккумуляторе изолированы друг от друга.

Если по каким-то причинам между ними происходит соединение, обеспечивающее течение электротока – происходит короткое замыкание (КЗ).

Это очень опасное техническое явление, которое не только разрушает сам аккумулятор, но и может навредить здоровью человека. Батарея после этого не подлежит ремонту и восстановлению.

Причины и признаки короткого замыкания

Каждому автовладельцу рекомендуется хорошо знать все основные признаки КЗ аккумулятора, чтобы уметь вовремя распознать приближение этой ситуации и успеть снять батарею до того, как произойдет самое неприятное.

искривление металлических пластин, происходящее из-за нарушения правил эксплуатации или естественного износа материалов;
окислительные процессы, вследствие которых частицы свинца смещаются с пластин, накапливаются между ними, образуя соединяющий мостик-проводник;
шлам (мусор, частички материалов), накапливающийся на дне, провоцирующий замыкание нижней части сеток – это чаще всего происходит у старых АКБ, выработавших свой ресурс;
случайное попадание посторонних предметов внутрь, происходящее из-за небрежной работы при техническом обслуживании и зарядке батареи;
механические повреждения, происходящие из-за резких маневров автомобиля в движении, если батарея плохо закреплена;
регулярная сильная разрядка, происходящая из-за неисправного генератора;
нарушения правил сборки устройства на заводе-изготовителе.

Самый первый сигнал о неисправности – это если заряженный аккумулятор не запускает двигатель.

Другие признаки короткого замыкания:

снижение плотности электролита;
падение электрического напряжения;
изменение нормального тока;
нагрев корпуса при работе;
нарушение цепи аккумулятора, быстрая потеря зарядки.

В старых аккумуляторах возможность КЗ является естественным «возрастным» состоянием.

Для проверки состояния АКБ можно самостоятельно сделать предварительные выводы, если обратить внимание на несколько факторов:

напряжение резко падает до 9-10 Вольт и ниже при проверке нагрузочной вилкой;
электролит кипит в замкнутой банке при проверке вилкой (если АКБ не имеет пробок, которые нельзя открутить, чтобы посмотреть на состояние электролита – кипение можно услышать, если создать полную тишину);
электролит кипит при подаче напряжения в 14 В.

Если АКБ разряжена, то перед такой проверкой его надо зарядить. Если мостик между пластинами находится в начальной стадии формирования, то быстрой разрядки батареи не произойдет, и такая проверка не выявит признаки КЗ. В этом случае надо обратить внимание на то, как быстро разряжается батарея после полной зарядки в состоянии покоя. Если при неработающем двигателе за 3-4 суток падает напряжение – АКБ неисправна.

Чтобы избежать короткого замыкания, рекомендуется:

избегать превышения зарядки;
устанавливать правильное значение тока при зарядке;
избегать попадания мусора, пыли, посторонних предметов внутрь;
избегать падения батареи, ударов, опрокидывания набок, переворачивания;
содержать в чистоте корпус и особенно клеммы;
регулярно проверять плотность электролита, напряжение, уровень зарядки.

Если часто происходит перезарядка, то свинцовые пластины могут получить повреждения.

Корпус должен быть ровным и исправным, без вмятин, искривлений и прочих дефектов. Иначе батарея может неожиданно выйти из строя. На корпусе не должно быть пыли, грязи, капелек масла и других рабочих жидкостей. Клеммы со временем начинают окисляться. Их нужно очищать. Крепление должно быть прочным — клеммы должны прилегать к свинцовым наконечникам максимально плотно.

Опасность и последствия для аккумулятора и машины

Если короткое замыкание все-таки произошло, то могут быть следующие последствия:

полный выход АКБ из строя;
пожар;
выход из строя бортового компьютера, сигнализации и всей остальной автомобильной электроники;
сгорание предохранителей;
поломка генератора.

В интернете много советов о том, как восстановить батарею, в которой произошло КЗ. Но большинство специалистов не рекомендуют пытаться самостоятельно выполнять какие-то действия. Это не только бесполезно, но и опасно. Можно повредить автомобиль, можно получить травмы.

Вышедшую из строя АКБ нужно снять с машины и сдать в утиль. Ни в коем случае нельзя выкидывать его на свалку! В состав батареи входит много вредных для окружающей среды веществ. Разборкой этих устройств должны заниматься только сотрудники специальной фирмы, которая имеет соответствующую лицензию, и в которой есть необходимое оборудование, инструменты, защитные средства.

Жители Москвы могут обратиться в ООО «Стандарт». Здесь можно сдать старые АКБ в любом состоянии и получить за них хорошие деньги.

© 2020 Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ».
ИНН 7703804390. КПП 770901001. ОГРН 1147746016945 от 16.01.2014
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 1, пом. 1, ком. 37
Лицензия Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу № 077 824 от 08.09.2016
Лицензия Министерства потребительского рынка и услуг Московской области № 349 от 26.11.2015
Внимание! Информация и цены, размещенные на настоящем сайте, носят информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст.437 ГК РФ.
Для получения точных сведений обратитесь за справкой по указанному номеру телефона
или используйте специальные контактные формы размещенные на сайте.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Какой максимальный ток может выдать батарейка или аккумулятор?

Точнее проблема в следующем: фотоаппарат или другая техника, потребляющая большой ток с батареек или аккумуляторов (типа АА, и других маленьких), на простых батарейках вообще отказывается работать, а дорогие как-то быстро садятся, хотя кварцевые часы или пульт ДУ от телевизора работают потом даже на этих «севших» батарейках около 5 лет.

Оказывается, что у батареек ресурс определяется не только тем, сколько в них электричества в кулонах, но и как долго они могут отдавать большой ток (например, 2 ампера). А также интересны вопросы стартового тока (максимум при коротком замыкании; эквивалентно «внутреннее сопротивление» батарейки), насколько быстро снижается напряжение по мере работы (обычно ток важнее, но если подключать, например, светодиоды без стабилизатора напряжения, то напряжение важнее), как падает токоотдача на морозе, скорость саморазряда со временем (солевые ещё и сохнут) и др.

На сегодняшний день из того, что продаётся на российском рынке, самыми мощными, долгоиграющими под высокой нагрузкой и морозостойкими являются, по моим наблюдениям, батарейки Energizer с голубыми головками:

Впрочем, Ni-MH аккумуляторы всё равно мощнее, правда менее морозостойкие, а литиевые аккумуляторы круче по всем параметрам. Однако аккумуляторы тоже быстро дохнут при большой нагрузке: обещают 1000 перезарядок, но уже после 50 перестают отдавать необходимые 2А тока…

Но пост не об этом. А о том как правильно измерять тот максимальный ток, который может выдать батарейка или аккумулятор, обычным (самым дешёвым) мультиметром. Вот видео:

Т. е. если мы измеряем силу тока с помощью штатных щупов, то получаем ток 3 ампера, а если используем самодельные толстенные (и покороче, и из меди) щупы, то ток уже 12 ампер. А всё потому что в исходных щупах очень тонкая проволока с большим сопротивлением, а шунт амперметра внутри мультиметра (замыкает щупы в режиме «10 А») выглядит так:

Это проволока из латуни диаметром 1.5 мм и длинной 4 см. Соответственно, сопротивление щупов должно быть много меньше сопротивления этой проволоки. А это означает, что щупы должны быть как можно более короткими, медными и диаметром… ну лучше 4 мм, а ещё лучше медные пластины под батарейки изогнуть…

Источник