Лампочка последовательно аккумулятору при зарядке

Долго думали и догадались как зарядить севший аккумулятор, когда нет «ЗУ» под рукой

Это способ и необычное устройство помогло мне уехать и добраться до дома, когда аккумулятор сел и не подавал признаки жизни.

Приехали в деревню, где мир ещё «в затишье» и далеко от цивилизации — навестить своих родных. Но как бы не скрашивала радость предвкушения встречи, автомобиль дал знать о себе.

То есть аккумулятор «кончился» после дня простоя и не хотел заводить машину. Может быть он и не разредился полностью, но его емкость «отставляла лучшего» — никак не реагировал и не хотел сам «оживиться». А обратно домой возвращаться нужно и это несколько сотен километров.

Как зарядить аккумулятор с помощью лампы накаливания и диода

Порыскав по деревенским соседям и в сарае, и гараже родственников ничего конкретного для зарядки аккумулятора не нашлось.

Посидев и немного «покумекав» вспомнили и догадались, что когда-то в журнале «Радиолюбитель» писали о простецком зарядном устройстве (ЗУ).

И оно состояло всего лишь из нескольких элементов: лампочки накаливания и диода.

Пусть это и не безопасная схема зарядного устройства АКБ, зато в экстремальных условиях — когда очень надо — оно Вас выручит.

Нашли старый генератор, где забрали от него диод (хотя на сегодня подойдут диоды 1N5408, Д245,1N5400, КД202, 1N5406). Главное, чтобы диод был с допуском в 400 В и выше.

А сама лампа должна быть на 220 В. Чем выше её мощность, тем больше ток зарядки. Так лампа в 1 кВт выдаёт ток в 3-4 Ампера. Сама лампочка выполняет роль гасящего резистора или регулятора тока. А диод — в качестве выпрямителя.

Для более совершенной зарядки можно использовать вместо одного диода сразу же четыре в виде диодного моста или применить в схеме сразу же готовый.

Способ конечно простецкий, но не безопасный — все элементы под напряжением. Так что необходимо пользоваться таким самодельным устройством только в крайних случаях.

При слабом диоде и лампе аккумулятор может заряжаться 15-20 часов. Поэтому стоит учесть и ограничить допуск к нему. А ещё лучше заряжать таким образом лучше в проветриваемом помещении.

К «плюсу» батареи диод подключаем через катод. Анод диода к выходу лампочки. Другой вывод лампы на «плюс» вилки бытовой сети.

А с «минуса» 220 В напрямую к «минусу» аккумулятора. В целях безопасности минусовую клемму следует запитать с «нулём» или заземлить.

Смотрите схему этого простейшего «ЗУ» (зарядного устройства) в видео:

Так что есть выход решения неожиданной проблемы всегда и зарядить севший аккумулятор можно обычной лампой накаливания через бытовую сеть.

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Источник

Лампочка последовательно аккумулятору при зарядке

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Информация сворована с секретного сайта.Я не разработчик.. —==—=—Итак,если у вас имеется аккумулятор,который пришел в негодность[отработал 5-7лет]
и в заряженном состоянии не может держать лампочку 50вт.[быстро садится]в течение5-10мин.При том что плотность у него1.25 и более,значит это то что вам нужно.Но,когда он заряжен- он должен показывать напряжение от 12.5-12.8в.После отключения от зарядки через 5 мин.-это говорит о том что он не замкнут внутри-это главное.После того как вы убедились что он не замкнут настало время его разрядить.Для этого подключите к нему лампочку50вт.[галогенку из фары] и оставьте его на ночь.Волосок на лампочке уже не должен утром светиться.После чего вы его замыкаете куском провода и оставляете на трое суток в замкнутом состоянии.Через трое суток делаете замеры, предварительно отключив провод.Напряжение на аккумуляторе не должно быть более0.5вольта.Подключив вольтметр ,подождите 1мин.Если аккумулятор набирает напряжение 2 и более в..Опять замкните его на пару дней куском провода.НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В АККУМУЛЯТОРЕ НАПРЯЖЕНИЕ,потому что часть банок может развернуться в другую сторону ,а часть не развернуться-это важно.Далее подключаем зарядное устройство через лампочку 50вт.[галогенку]к аккумулятору только с обратной полярностью.+на -а -на+.Теперь у нас на аккумуляторе, на толстой клемме,где был + там -,а где был — там плюс.Заряжаем его 5 часов,потом убираем лампочку с клеммы и продолжаем заряжать уже на прямую ,а не через лампочку.Заряжаем небольшим током до 5 ампер-примерно 12-15 часов.Самое главное что когда будете устанавливать на машину не забудьте что у вас на аккумуляторе поменяна полярность.Теперь когда будете подключать плюсовую клемму на минус аккумулятора нужно подложить кусок медной пластинки,но это уже техническая сторона,главное не забыть что у вас на аккуме где минус -там +.Если вы сделали все как написано-не нужно никаких дополнительных прострелов аккумулятора конденсатором. Всем удачи,возникнут вопросы — напишете- отвечу.

Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:

Цитата:
Сообщение от srs тм Посмотреть сообщение
Ну уж кто как не я задам воврос- А как собственно проверить работоспособность восстановленного аккумулятора? Крутнуть стартёром 10 раз по 10 секунд . и померить напряжение — восстанавливается ли он аккумулятор.?Или подсоединить лампочку 100 вт и померить напряжение как оно садится или нет? И по поводу измерителя плотности — многие выкинули давно такой прибор ..так уж это важно? Если не подливали дисстиллированную воду, то плотность должна быть большой.Да и ещё ГЛАВНЫЙ вопрос — что если аккумулятор берёт зарядку 3.5 А а больше не берт хоть убейся.

На счет проверить — много ума не нужно,если у тебя аккумулятор не держал даже лампочку после заряда , а после процедуры
переформатирования он легко заводит машину даже в мороз и неудивительно что иногда лучше намного чем новый- для тебя это не проверка?А хочешь возьми лампу 100вт.-это 8.33А и проверь .,если аккум 60Ато должен держать около 7 часов. Но не один новый не держит ,а переформатированный держит.Ареометр должен быть у всех,ведь ты не знаешь что у тебя в аккуме делается,плотность падает как от окружающей температуры -так и от систематического недозаряда.Плотность и емкость две взаимозависимые величины,но емкость еще зависит от количества жидкости и состояния пластин.Состояние заряда аккумулятора определяется его плотностью,а она должна быть 1.30.На этой основе создали гелевый аккумулятор.Это обыкновенный аккум.Залитый сгущенной кислотой.СГУЩЕННОЙ -это значит -обезвоженной-концентрацией1.45-очередной развод для народа,ведь цена его поболее,а кислоту стало купить проблемней-нет нигде.Если у тебя аккум. не берет больше 3.5А-значит у тебя простое зарядное -управляемое напряжением.Нужно тиристорное ,которое управляет током-сколько накрутил-все твое,а у тебя как только напряжение достигло величины-ток падает,и чем больше на аккум.е напряжения тем меньше тока.

Источник

Лампочка последовательно аккумулятору при зарядке

Казалось бы, бред. Сопротивление лампы измеряется в целых омах, а сопротивление АКБ составляет десятые и сотые доли ома. Последовательное подключение должно привести к перераспределению напряжения: лампе вольт 12, АКБ вольта 2 — и АКБ не будет заряжаться. Но многие из людей недостаточно умны, чтобы предсказать реальный результат.

Лампа накаливания (и галогенная) работает как бареттер, имея изменяемое собственное сопротивление, в зависимости от нагрева (протекающего тока и падающего на ней напряжения), что в свою очередь меняет падение напряжения на лампе. В итоге лампа поддерживает относительно постоянный ток в цепи, ограничивает этот ток, защищает цепь от КЗ — и имея малое сопротивление очень слабо обворовывает напряжение у нагрузки, позволяя даже проводить заряд АКБ (возможно, более медленный).

Чем больше мощность лампы — тем большую силу тока она позволит пропускать. Если добавить к этому возможность установки нескольких ламп параллельно — можно регулировать и силу тока всей цепи, и сопротивления связки ламп. И чем больше ламп — тем более экономична цепь, т.к. общее сопротивление ламп меньше, и светят они меньше. Аналогично при сравнении свечения ламп 21Вт и 55Вт: 55Вт светится гораздо тусклее, несмотря на больший протекающий ток. И со степенью заряда АКБ свет все тусклее, а далее и вовсе пропадет — своеобразный индикатор заряда АКБ: «осталось немного». Ни одна из ламп не вызвала ослепления при взгляде на нее.

(добавлено 21.03.2016) Зарядка АКБ происходит не до конца. Когда ток дошел до минимального значения 1.1А, АКБ перестала заряжаться (при этом ток 1.1А продолжает течь, чудеса). Итого на АКБ стало 11.8В. Значит, нужно в схему добавить еще транзистор, который при напряжении на АКБ 12В отключал лампу и подавал ток напрямую.

Есть зависимость от сопротивления лампы: чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление и тем меньше падение напряжения на ней. Надо будет потом с лампой 100Вт попробовать. И больше времени заряжать: вдруг процесс просто увеличился в 1.5 раза по времени.

(добавлено 25.03.2016) Зарядка АКБ происходит до конца (теоретический эмпирический расчет), но: время заряда настолько велико (несколько суток/недель), что можно считать добавление от 21 числа истиной.

(добавлено 26.03.2016) Ждите проверки на АКБ ИБП. Окончательно добил АКБ автомобильную: жила она с дохлой банкой — а теперь еще и пластины посыпались. Возможно, в этом виноват тестовый ток 15А, пущенный на протяжение 1 минуты. Может, из-за осыпавшихся пластин и не кончалась «зарядка» длительное время: закороченные пластины успешно проводили ток 1.1А — опять никаких чудес: просто недостаток знаний.

(добавлено 27.03.2016) Все, кто пробовал способ заряда АКБ через лампочку, в 1 голос говорят, что с АКБ просто совпало в плане кончины: лампа не вредит АКБ. Это логично: не повышает силу тока, а ограничивает; не повышает напряжение, а понижает. Причем понижение напряжения дает возможность зарядки нестандартными источниками питания, напряжение которых выбирается в зависимости от мощности лампы (чем меньше мощность — тем больше превышение вольтажа можно позволить). Правильный расчет позволяет даже заряжать АКБ при помощи ЗУ от ноутбука на 19В. В моем случае, когда АКБ перестала принимать заряд (и расходовала энергию на замкнутые пластины и бурление электролита), на клеммах АКБ было 12.7В при 14.4В на источнике питания — значит, лампа 21Вт отбирала 1.7В.

В итоге при помощи обычного адаптера питания и лампочки можно создать полноценное ЗУ для АКБ. Но это — повод проверить на практике: адаптеров дома море, ламп море. Главное: во время теста не проворонить повышение напряжения на клеммах АКБ выше 14.4В, если лампа подобрана неверно.

(добавлено 29.03.2016) Оказывается, галогенные лампы достаточно хрупкие. Не знаю как, но лампа 55Вт при надавливании на металлический кожух оказалась повреждена. Причем визуальных следов повреждения нет — а ток в лампе потек в обход спирали. Знаю, что кварцевое стекло руками трогать нельзя — однако лампы не перегорали и не выходили из строя другими путями: либо напряжение ниже номинального, либо ток, либо время горения.

(добавлено 30.03.2016) Успешная зарядка АКБ ИБП через лампу накаливания 21Вт. На автомобильной АКБ проверить не могу, т.к. нет исправной — но и АКБ ИБП тоже кислотная.

Источник

Простое зарядное для автомобильного аккумулятора

Данное зарядное устройство имеет минимум деталей: понижающий трансформатор, параллельно включенные лампочки, тумблера (включатели), диодный мост и 2-а предохранителя. Я буду ориентироваться что читатель совсем не разбирается на достаточном уровне в электротехнике и буду пытаться подробно рассказать что, как и зачем. И так, вот схема приведена такого устройства ниже:

В самом начале вам нужно будет найти силовой понижающий трансформатор на напряжение 14,5 вольт. Почему 14,5 вольт? Потому что заряжая аккумулятор 12 вольт ему будет не достаточно 12 вольт, т.к. полностью заряженный аккумулятор будет считаться 13-14 вольт. Трансформатор должен быть достаточно мощным, где то 250 ват, не меньше. Ну если конечно вы планируете заряжать аккумулятор током в 1-3 Ампера, то трансформатор можно взять на 150 ват со старого лампового телека – он подойдет. При работе схемы следите за нагревом трансформатора, так как при большом токе заряда вторичная обмотка начинает греться. Если обмотка перегреется, то изолирующий лак на проволоке расплавиться и трансформатор перестанет работать, так как произойдет межвитковое замыкание. Или будет работать не корректно, то есть может уменьшиться напряжение. Предохранитель в цепи служит защитой от случайного короткого замыкания. Ведь бывает такое. Теперь стоит сказать о лампочках: чем больше мощность лампы, тем выше ток заряда будет. Приведена таблица ниже по току и мощностям лампочек:

Ток рассчитывается по закону Ома. ФОРМУЛА: Ток = мощность/напряжение. Ведь лампочка – это как сопротивление, только оно излучает еще и свет. В качестве сопротивления в лампе такой элемент, как нить накаливания, сделанная из вольфрама. При этом лампочка в данном случае служит еще не только как сопротивление, но и как индикатор заряда. Когда аккумулятор начинает заряжаться, то лампочка начинает светится более тускло. Когда аккумулятор будет заряжен, то лампочка будет светится в пол накала. Все лампочки соединены параллельно для удобства управления током заряда. Вот формула чтобы определить общее сопротивление 2-ух параллельно соединенных сопротивлений (лампочек): Сопротивление общ.= (сопротивление первой лампочки + сопротивление второй лампочки)/2. Теперь находим ток: Ток= напряжение/ сопротивление общ. . Сопротивление у лампочки можно померить с помощью мультиметра, настроив его на омметр или обычны омметром. То есть, когда все ключи будут замкнуты, то ток будет проходить максимальный. Ключ (тумблера) ставим на токи 3-5 ампер.

Теперь перейдем к диодному мосту, который выпрямляет переменный ток в постоянный. Диодный мостик наш должен быть обязательно рассчитан на ток зарядки. Если ток зарядки у нас 10 Ампер, то диодный мост должен быть на ток не меньше 10А ну и соответственно на напряжение тоже должен быть рассчитан. Диодный мост можно купить на радиорынке. Или собираем диодный мост из диодов и диоды ставим любые, но чтобы соответствовали току и напряжению. Тут в этой схеме можно даже использовать одно полупериудный выпрямитель (для экономии диодов), тут 4 диода в принципе ни к чему. Аккумулятору без разницы с какими пульсациями будет поступать ток зарядки. Одно полупериудный выпрямитель – это то есть устанавливаем один диод в разрыв любой из линий на 10-15 Ампер. Далее следует поставить предохранитель, который защитит вашу цепь от короткого замыкания. И в итоге можно подключать аккумулятор к зарядке. Для контроля тока рекомендую установить амперметр в разрыв цепи. И тогда переключая лампочки, мы сможем увидеть реальный ток заряда аккумулятора. При зарядке мы будем наблюдать, как лампочки будут постепенно тухнуть – это будет считаться, что аккумулятор заряжается. Учтите, что при включении каждой паралельно включенной лампочки ток примерно возрастает на 1,6 Ампера.

Так же, рекомендую установить параллельно в цепь светодиод с последовательно включенным резистором. Светодиод будет сигнализировать о включенном зарядном. Резистор будет служить в качестве ограничителя тока, значит, мы можем регулировать яркость светодиода, изменяя сопротивление резистора. Резистор последовательно соединенный с светодиодов включаем параллельно в цепь первичной обмотки трансформатора . Резистор брать порядка 220 кОм, ведь 220 вольт все-таки… В простом варианте заражать аккумулятор емкостью 60 Ампер/час можно без тумблеров через одну лампочку в 60 ват. Можно взять 3 лампочки по 20 ват и соединить последовательно – то же самое выйдет, или взять две лампочки по 120 ват и соединить параллельно – выйдет так же 60 ватт. Теперь немного о зарядке. Если вы включили две лампочки и оди достаточно так светятся ярко, то аккумулятор полностью разряжен. Нужно аккумулятор зарядить до тех пор, пока не начнут лампочки гореть тускло. Как только лампочки начали светится тускло, то включаем еще один тумблер и у нас ток возрастает на 1,6 Ампера. Лампочки при этом начинают все три светиться ярче, так как сопротивление стало меньше по закону ома. И так включаем до конца.

Все устройство готово. Это самое простое зарядное устройство, которое есть вообще. Но помните, что это фактически самое простое зарядное и в нем нету защиты от перезаряда и прочих выкрунтасов, так что вам постоянно требуется следить за нагревом элементов. Обязательно следите за показанием цифр на амперметре, следите за аккумулятором и напряжением на аккумуляторе, следите за диодным мостом чтобы не грелся и слегка посматривайте за трансформатором (тоже может греться). Если диодный мост греется, то установите на диодный мост радиатор (теплоотвод). При этом очень хорошо будет помазать термопастой теплоотвод и сам диодный мост, а потом плотно прижать. Ведь через пасту диоду будет легде отдавать тепло радиатору, что спасет жизнь диодного мостика. ))) Если у вас установлен диод или диоды, то есть специальные радиаторы такие полоской под диоды. Их просто прикручиваем болтами и все.

И напоследок

А мой совет, если у вас есть знания в области электроники и элекротехники, то лучше соберите импульсное зарядное устройство с защитой от короткого замыкания, перегрузок, переплюсовки, перезаряда, не дозаряда схему – она будет на много надежней данной представленной. Ведь если в данной схеме попутать плюс с минусом и поставить заряжать, то вы рискуете выкинуть этот аккумулятор.

Источник