Куда уходит питание от аккумулятора

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Подскажите куда уходит заряд акумулятора

Опции темы

Подскажите куда уходит заряд акумулятора

стоит оставить машину на 2 дня-разряжается аккумулятор.Какие могут быть причины?

Может быть он устал уже? Сколько ему лет?

такая же проблема. но я грешу на музуку. думаю усилители или магнитола берет заряд. снимаю клему и все ок,не разрежается

Тоже так думал. Сейчас снял всю музыку, а в морозы все равно зараза разряжает за неделю. По теплу все ок.

Поставить в разрыв цепи акум-клемма амперметр, а потом размыкать линии питания предохранителями.
Когда индикатор отзовется снижением тока до допустимого уровня (200 мА?) по той цепи и рыть неисправность или «обжорку» (с) Piligrim

если аккумулятору 3-4 года, то он просто отработал свое.

ты сам ответил на свой вопрос. в морозы электролит густеет и теряет свои свойства. а если акум староват, то ему ночи на морозе достаточно чтоб разрядится!

Причин может быть мильён.

Поставить в разрыв цепи акум-клемма амперметр, а потом размыкать линии питания предохранителями.
Когда индикатор отзовется снижением тока до допустимого уровня (200 мА?) по той цепи и рыть неисправность или «обжорку» (с) Piligrim

самый правильный совет .
сигналка может жрать ещё.
а раз при отключении музла акума на неделю хватает,значит дело в неправильном подключении.
может ремоут на уси подключен тупо от +, соотв в состоянии покоя уси и поджирают свои 5 ампер тока х.х.

Я считаю, что это — самый правильный ответ
Тем более, что болячка проявляется только на морозе.
У самого так же было, аккумулятор честно отработал 4 года и упокоился в конце того года

Причин может быть мильён.

Поставить в разрыв цепи акум-клемма амперметр, а потом размыкать линии питания предохранителями.
Когда индикатор отзовется снижением тока до допустимого уровня (200 мА?) по той цепи и рыть неисправность или «обжорку» (с) Piligrim

Только правильнее вообще без аккум., просто подсоеденить тестер к клемам и смотреть сопротивление. При исправном- цепь будет разомкнута(сопротив.-бесконечность), если есть какое-то потребление будет кокое-то значение, ну а дальше все также снимаем предохранители, когда значение будет бесконечность, то та проверяемая цепь и пожирает.

Источник

Утечка тока в автомобиле: Почему разряжается аккумулятор и как это исправить

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели канала! Сегодня я хочу рассказать вам один полезный способ — как самому определить почему садится аккумулятор и в какую сторону, вообще, нужно «копать».

Представим такую ситуацию (а кому-то и представлять не надо): вы оставили автомобиль на стоянке или у дома, а на следующее утро аккумулятор полностью севший. Бывает, что даже до утра ждать не надо и аккумулятор разряжается буквально за несколько часов.

И ещё хорошо если вы это обнаружите в выходной день, например, когда собирались съездить до магазина. А что если это проявилось перед работой? Вы уже не успеете его подзарядить, а если решите как-то «обойти» эту проблему (например, завести «с толкача» или «прикурить»), то точно так же застрянете, только уже возле работы.

Дак что же случилось с аккумулятором? Почему он разрядился и как это исправить? А это ни что иное как.

Утечка тока

Не буду вам давать каких-то определений из книжек, так как они слишком запутанные, а просто скажу своими словами.

Утечка тока в автомобиле — это когда какой-либо потребитель включен постоянно, расходуя при этом заряд аккумуляторной батареи.

Приведу пример из своей практики.

Ездил я на своём автомобиле, и в один прекрасный день, оставив автомобиль на пару часов, я выхожу, а авто ни как не реагирует ни на брелок сигнализации, ни на повороты ключа в замке зажигания.

Я взял в руки мультиметр и, замерив напряжение аккумулятора, был в шоке! Его заряд был около 4 вольт! Когда норма 12,6 вольт!

В итоге виноватым оказался подогрев заднего стекла.

Чаще всего конечно, конечно, виновником выступает магнитола.

Замечали, что некоторые люди, выходя из автомобиля, снимают панельку магнитолы?
Дак вот это они так борются с утечкой тока вместо того, чтобы наладить проводку.

Как же определить куда уходит ток и что этот ток потребляет?

Куда уходит ток?

Итак, приступим. Всё что нам понадобится для диагностики, это мультиметр.

Для того, чтобы замерить утечку необходимо:

• Ставим мультиметр в режим замера постоянного тока
• Один щуп должен быть в гнезде 0 или СОМ
• Второй в гнезде max20A (у меня по крайней мере обозначен так)
• Ставим заряженный аккумулятор в автомобиль
• Одну клемму крепим к аккумулятору как обычно
• Вторую клемму крепим к щупу, а второй щуп уже крепим к аккумулятору (можно его зажать обычной прищепкой)
• Включаем мультиметр и смотрим на показания (на заглушённом автомобиле! Заводить и даже включать зажигание не нужно!)

Если цифра на дисплее мультиметра выше 0.03А, значит у вас утечка тока.

Но на этом ещё не всё, надо узнать куда ток утекает.

Далее открываем монтажный блок (блок предохранителей) и начинаем их вытаскивать по одному.

Вытащили -> посмотрели показания -> если цифра уменьшилась значит вы нашли проблему, если нет, то ставим на место и вытаскиваем следующий. И так по кругу.

Если на одном предохранителе у вас запитано несколько источников, то тут уже стоит отключать потребители по порядку, а это уже конструктивные особенности каждого автомобиля. Но если в списке потребителей есть магнитола, то с вероятностью 90% это именно она.

Источник