Контрольная лампа зарядки аккумулятора уаз
Возможно ли это? Генератор от бычка.
Да какая разница, от чего генератор? Все они трехфазные с трехфазным мостом. Если есть вывод нейтрали звезды (или можно его достать)- подключаешь туда лампочку.
Возможно ли это? Генератор от бычка.
У меня тоже такой. Лампочку сделал сразу. Ничего мудреного. Реле регулятор питается от дополнительных диодов. К этой же точке подходит провод от замка зажигания (контакт «зажигание включено»), в разрыв которого врезана лампочка. Пока гена не крутится, на РР приходит + от ЗЗ через лампочку (горит), когда закрутится, появляется плюс на дополнительных диодах и лампочка гаснет.
А на Бычке она есть. Какой хоть гена-то и РР стоит? 😉
Гена теперь вот такой:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25563
РР 66.3702
У меня тоже такой. Лампочку сделал сразу. Ничего мудреного. Реле регулятор питается от дополнительных диодов. К этой же точке подходит провод от замка зажигания (контакт «зажигание включено»), в разрыв которого врезана лампочка. Пока гена не крутится, на РР приходит + от ЗЗ через лампочку (горит), когда закрутится, появляется плюс на дополнительных диодах и лампочка гаснет.
Мудрено как-то:)))
Ну сегодня попробую:))
Вобщем надо найти «+» на РР при включеннном зажигании и в разрыв подключить лампу. Подозреваю ето будет одна из клемм «Ш».
Так?
Вобщем надо найти «+» на РР при включеннном зажигании и в разрыв подключить лампу. Подозреваю ето будет одна из клемм «Ш».
Так?
Нет, не совсем так! Сзади у генератора есть фишка из 4-х контактов. Три из них — это выводы фазных обмоток, а четвертый — вывод от трех дополнительных диодов. Когда генератор не крутится — на нем ничего нет. Так вот этот вывод надо соединить с «+» РР. Он отсюда будет питаться. И сюда же цепляешь провод от плюса ЗЗ, в который врезана индикаторная лампа. Подозреваю, что у тебя сейчас вывод от доп.диодов никак не задействован. Делаешь так — Находишь «+» на РР и в этот провод врезаешь лампочку и, обязательно!, подцепляешь сюда же вывод от доп.диодов. Все!
На память — вывод от доп.диодов справа вверху, если смотреть на фишку со стороны контактов. А, да, посмотри цвет проводов из чрева генератора к разъему — три одинаковых ( у меня — белые, и один — черный)
Вот этот «черный» контакт нам и нужен.
Я извиняюсь, Вы то-же относите себя к продвинутым? Только эта лампа может однозначно показать, что с генератором проблемы. Она загорается, когда напряжение на клеммах аккумулятора больше, чем на генераторе — это для продвинутых. Вольтметр и амперметр показывают общее состояние бортовой сети, и мало что вам скажут, если например оборвался ремень генератора или накрылось РР. При обрыве ремня на трассе вместе с генератором перестанет работать и помпа. Плавное увеличение температуры заметить трудно, тем более, что тосол и не течет, а датчик перегрева стоит в радиаторе, аварийная лампа перегрева загорится слишком позно, а вот лампа неисправности генератора загорается мгновенно. В Вашем случае Вы заметите только уменьшение напряжения (вольтметр) или увеличение тока разряда(амперметр). И то не сразу.
Уважаемый Кот-66 на амперметре не заметить что стрелка слева от нуля тяжело, к томуже видно как на обороты реагирует (контроль ремня), поэтому отлично видно состояние гены. Про напряжометр уже написал.
Лампачка плоха тем, что загорается при канкретном отказе гены, когда перепад напряжений на ее концах становится достаточным для ее свечения. При падении тока зарядки (частичном отказе гены, к примеру таблетка с низким напряжением регулировки) в очень многих случаях лампочка не горит а гена не отдает норму тока и акум полудохлый, случай рядовой — это из богатого опыта работы на автосервисе по ихнемаркам.
Лампачка Ильича в дополнение к приборам, чтоб не прозевать когда с бадуна страшенного — это нормально, а вместо приборов -это лажа.
Уважаемый кот-66, вы меня извините, но создается впечатление , что вы амперметра на машине , пофиг какой, ни разу не видели и как он показывает не знаете, иначе такую чушь не писали бы:
Когда все исправно, потребителей немног, аккумулятор полностью заряжен — стрелка амперметра болтается около ноля, а влево она уйдет не сразу, чем меньше нагрузка, тем позже. К тому времени машина уже закипит.
Для проверки справедливости моих слов тупо включите только зажигание и не заводите мотор , посмотрите на амперметр, он покажет разряд порядка 9ампер, чутка не доходит до первого деления влево от нуля. Он показывает, что потребитель (система зажигания) питается от аккума, не заметить это очень трудно.
Дискутировать далее по электрике смысла не вижу , вы в этой области не специалист. Извиняйте если был резок.
Уважаемый кот-66, вы меня извините, но создается впечатление , что вы амперметра на машине , пофиг какой, ни разу не видели и как он показывает не знаете, иначе такую чушь не писали бы:
.
Для проверки справедливости моих слов тупо включите только зажигание и не заводите мотор , посмотрите на амперметр, он покажет разряд порядка 9ампер, чутка не доходит до первого деления влево от нуля. Он показывает, что потребитель (система зажигания) питается от аккума, не заметить это очень трудно.
Дискутировать далее по электрике смысла не вижу , вы в этой области не специалист. Извиняйте если был резок.
Вот-вот. Что у Вас жрет 9А при только включенном зажигании — разберитесь вначале в своей епархии. РР с кампанией столько не кушают.
Амперметров видел немножко. У себя стоит самодельный, на шунте 75ШСММ3-150-0,5, при его точности и цифровом индикаторе считать деления на показометре не приходится. А по поводу специалист я или нет, посмотрите для начала мои темы и сообщения. Их немного.
5А ест катушка, 5А — всё остальное. Проверил лично и неоднократно, когда возился с системой зажигания. Хотя, бывает, что от коммутатора зависит
Супротив этих данных спорить не буду, может так и есть. Транзисторную схемотехнику коммутаторов уже забыл.
Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная :), или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит ;).
У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании — 430 mA — сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) — 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал :).
3. После 5 секунд и до упора — около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.
Всем доброго вечера.Приехал из деревни, отдохнувший, включил компа, зашел вот на уазбуку, а тут такое. Сразу понял, у Задорного работы не початый край, посмеялся знатно. Не ответить просто не смог.
У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании — 430 mA — сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) — 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал .
3. После 5 секунд и до упора — около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.
А слабо лампачкой померить? Нафик мультиметра мучить? Можно же омы с вольтами попутать и дым пойдет.
Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная , или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит
Вот и мне и не понятно как человек с таким образованием такое написать может:
Я извиняюсь, Вы то-же относите себя к продвинутым? Только эта лампа может однозначно показать, что с генератором проблемы. Она загорается, когда напряжение на клеммах аккумулятора больше, чем на генераторе — это для продвинутых. Вольтметр и амперметр показывают общее состояние бортовой сети, и мало что вам скажут, если например оборвался ремень генератора или накрылось РР. При обрыве ремня на трассе вместе с генератором перестанет работать и помпа. Плавное увеличение температуры заметить трудно, тем более, что тосол и не течет, а датчик перегрева стоит в радиаторе, аварийная лампа перегрева загорится слишком позно, а вот лампа неисправности генератора загорается мгновенно. В Вашем случае Вы заметите только уменьшение напряжения (вольтметр) или увеличение тока разряда(амперметр). И то не сразу.
Совсем не мудрый Черепах , но с богатой практикой в области радио и электро.
Всем доброго утра.
Но мне очень не нравится тон мудрого Черепаха — http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 7&postcount=11. Есть что сказать по вопросу, велком., но считать себя круче других и писать про это — не есть хорошо.
Не считаю себя круче, только ответил выразительно с юморком на тему дебильной лампочки для продвинутых.
Почему лампочка бестолкова? А патаму , что в современных генераторах таблетка (встроенный реле-регулятор, объединенный со щеточным узлом) питается от дополнительного выпрямителя, электрически не связанного с основным (силовым) выпрямителем. Регулирует она напряжение в бортсети опять таки основываясь на величине напряжения дополнительного выпрямителя, а это есть совсем не гуд, патаму что не учитываются состояние аккума, контактов в цепи толстого провода от гены на аккум и т.д, кроме того повышенные пульсации на выходе дополнительного выпрямителя, величина котрорых зависит от режима работы гены и доходит до 0,2-0,8 вольта приводит к занижению напряжения вырабатываемого геной и к недозаряду батареи особенно зимой.
Такая схема принята по условиям дешевизны и того, что водитель самостоятельно в электрике разобраться не может, выводов правильных не сделает , но до сервиса доедит.
С такими генами для объективного контроля работы гены и аккума настоятельно необходим в первую очередь амперметр, однозначно показывающий заряд либо разряд акку и величину тока. В дополнение к амперметру хорош вольтметр, это позволяет более точно оценить работу электрооборудования.
Один вольтметр для контроля работы гены и акку очень неудобен, легко прозевать отказ гены.
Лампачка Ильича. Включается последовательно через диод включенный в прямом направлении на клемму гены соединенную с выводом дополнительного выпрямителя. Через нее подается питание на таблетку при пуске двигателя когда гена не крутится и на доп выпрямителе отсутствует напруга, лампачка Ильича горит. После заводки дрыга питание на таблетку начинает поступать с доп выпрямителя, диод включенный последовательно с лампачкой запирается , и лампачка Ильича тухнет.
К примеру пли плохом контакте на клеммах акку, на толстом проводе гены, массе, ослабленнии ремня и т.д таблетка эту инфу не получает, так как не связана с основным выпрямителем , и продолжает регулировать «думая» что все в порядке, а с электрикой уже серьезные траблы и акку впадает в режим хронического недозаряда со всеми вытекающими. Состояние это может продолжаться очень долго, особенно летом и водителем не отмечается патаму как лампачка не горит.
А когда загарится эта хренова лампачка? А загарится ( станет заметным ее свечение) она, когда перепад напряжения между напругой акку и напругой с доп выпрямителя станет более 1.8-2.1 вольта ( только что на регулируемом лабораторном источнике питания ТЭС-14, проверил), а это уже когда совсем жопа и кумулятор почти падох и засульфатился.
Еще она загарится когда чето резко сдохнет и получится перепад напруги , к примеру толстый провод контакт потеряет или отгорит, отломится, ремень порвется и чето подобное.
Лампачка Ильича приминительно к контролю электрооборудования вредоносна по сути своей, является крайне грубым индикатором работы электрики и выдает инфо о неисправности когда уже поздняк метаться, расслабляет водилу и ведет к «неожиданным», а вернее к вовремя необнаруженным отказам электрооборудования.
Амперметр — самое простое , объективное и информативное средство контроля работы электрики авто.
Источник
Контрольная лампа зарядки аккумулятора уаз
Судя по инету, этот генератор с самовозбуждением, т.е. напруга на обмотку возбуждения подается со встроенного диодного моста. Но для запуска ему напруга нужна, подается через аварийгую лампу на вывод «D». Возможно, плохой контакт в этом проводе.
Не силён в электрике. Генератор со щётками и встроеным РР я 112а.
Это понятно.
Кроме толстого провода, который идет к аккумулятору, с генератора идет еще один, на гене там должна быть надпись типа «D+», там и надо копать.
Провод который на клемму РР идёт?
Мне сложно так сказать, не видя животное. Но наверное да. Там всего два провода должны идти к гене. Один из них толстый, на аккумулятор.
Спасибо! Ещё один вопросик! А куда идёт тонкий провод с генератора?Проследить его путь что-бы!
Идет куда-то на приборку, через лампочку к замку зажигания. Смотреть надо конкретную машину и схему.
А вот, для общего ознакомления перед сном http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998,print/, там почти все как у нас.
Ещё раз спасибо! Почитаю! 13.7v это в пределах допуска вроде (12.9-14.8)-так в книге написано. Или всё равно дело плохо? Зарядка идёт.а замок зажигания может как-то влиять на лампочку?
Так-то маловато, надо-бы 14.3. Но с учетом погрешности прибора, где меряется — наверно на аккумуляторе, то пойдет. Но если это будет и зимой, при минусах аккумулятор будет недозаряжен. Но это может давняя история, лампочка гореть все равно не должна.
Замок врят-ли. Скорее вообще-бы генератор не возбудился. Можно провести эксперимент. Перед заводкой снять этот провод с генератора. Тогда после заводки двигателя на его выходе будет ноль, вернее напряжения аккумулятора, 12 с копейками.
Мерил тестером.Толстый провод с генератора и его масса. 13.7 показал. И на аккамуляторе тоже 13.7 (двиг. заведёный был.) И какие выводы надо сделать когда сниму провод с генератора перед заводкой?
Источник
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Горит контрольная лампа зарядки
Горит контрольная лампа зарядки
Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 20:58
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 21:01
Сообщение SVD » Ср авг 28, 2013 21:03
Сообщение Женёг » Ср авг 28, 2013 22:19
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 22:58
Сообщение Aquagen » Чт авг 29, 2013 07:27
Сообщение SVD » Сб авг 31, 2013 08:23
Сообщение Дробильщик » Сб авг 31, 2013 09:52
Сообщение miklml » Пт мар 28, 2014 08:30
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 29, 2014 10:28
Горит контрольная лампа зарядки
Сообщение blooder » Сб сен 23, 2017 18:48
добрый вечер! Вопрос такой:
При езде по асфальту резко загорелась лампа разряда АКБ на панели приборов. доехал до гаража, завел машину, проверил мультиметром — ток до АКБ (АКБ новый) не доходит. напряжение на АКБ около 12 V, на выходе из генератора (на самих клеммах) около 14 V. снял 100%-тно рабочий генератор со второго УАЗ и поставил в этот. В результат тоже самое. старый генератор и поставил на второй УАЗ- заряжает.
почистил массу, клеммы на АКБ. получается оба генератора рабочие. Где дальше копать ? нужна помощь форумчан.
P.S. машина УАЗ Симбир 2004г.в. с 409 движком
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
заодно поменял кронштейн натяжного ролика с роликом. натяжение на ремне генератора нормальное.
Источник