Когда снимаешь аккумулятор срабатывает сигнализация

Почему сигнализация может посадить аккумулятор и как это предотвратить?

Сигнализация – это одна из немногих систем автомобиля, которая работает при выключенном зажигании. Источником питания для неё служит штатная АКБ. Поэтому при длительном простое машины на стоянке или в гараже есть шанс существенного разряда аккумулятора. То есть авто может не завестись из-за недостаточной мощности. На работу процессора и питание датчиков охранная система непрерывно расходует электроэнергию. Вот почему сигнализация сажает аккумулятор.

Критический разряд батареи может привести к выходу её из строя вследствие деформации свинцовых пластин. Предлагаем разобраться в степени риска возникновения нежелательных последствий. А так же рассмотреть варианты их предотвращения.

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

В режиме ожидания охранная система потребляет в среднем 0,08 А/ч. То есть за выходные она высосет 4,8 А/ч. Что составляет 5-10% от ёмкости батареи. Этот расход легко восполниться за счёт работы генератора пока вы будете добираться до работы. При реагировании системы на сигнал от одного из датчиков и включении сирены, расход электроэнергии возрастает. Если это происходит регулярно, то средний расход может возрасти до 2,6 А/сутки.

При расчётах следует учитывать, что остаточного заряда в 50% будет недостаточно, чтобы завести машину. Поэтому двух или трёх недель может быть достаточно, чтобы пришлось снимать аккумулятор на подзарядку.

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если машина не заводится уже через несколько дней простоя – это очевидно не является нормой. Штатная работа бортового оборудования, в том числе сигнализации, не может быть причиной такого расхода электроэнергии. В этом случае следует выяснить, из-за чего садится аккумулятор. При исправной проводке и нормальной работе подключённых приборов, причина может крыться в их суммарной потребляемой мощности.

Кроме охранной системы энергию расходуют:

• Магнитола в режиме ожидания, для сохранения в памяти настроек;
• Бортовой компьютер авто;
• Освещение салона, при неплотно закрытой дверце;
• Видеорегистратор;
• Оставленное в прикуривателе зарядное устройство для телефона.

Кроме того быстро садиться АКБ может из-за неисправных приборов. Потрескавшаяся изоляция проводов во влажную погоду также может стать причиной утечки.

Для более удобного анализа потребления тока используют значения в Ваттах. Если на машине напряжение сети равно двенадцать вольт, то расход 0,8 А/ч будет соответствовать десяти Ваттам. Такой подход позволяет легко оценить и сравнить величину потребления тока. Например, включённые габариты – это четыре лампочки по 5 Вт. Подробная информация о потребителях в автомобиле приведена на картинке.

Наличие сигнализации с антенной, магнитолы и бортового компьютера может привести к разряду АКБ всего за несколько дней. Зимой может хватить и суток. Не следует скидывать со счетов и факт саморазряда батареи. При сильных морозах даже при отсутствии потребителей через две недели есть шанс не завестись. Если подсчёт не соответствует реальному расходу энергии, то следует замерить ток потребляемой электрической системой во время простоя.

Для замеров понадобится мультиметр. Можно также воспользоваться амперметром или тестером. Алгоритм измерений следующий:

• Включите прибор и установите его в режим измерения силы тока;
• Снимите одну клемму с батареи авто и в разрыв подключите мультиметр;
• Закройте машину и поставьте на сигнализацию;
• Снимите показания с дисплея.

Потребляемая мощность в Ваттах будет равна произведению замеренной силы тока на напряжение батареи. Чтобы обнаружить, что именно высасывает аккумулятор, проводят последовательное отключение систем. Для этого удобнее всего по одному извлекать и вставлять предохранители, наблюдая за показания амперметра. При уменьшении значения силы тока, сверяются с легендой на крышке блока предохранителей, чтобы определить потребитель.

Важно. Некоторые машины, например, БМВ, долго «засыпают». Компьютер в течение ещё двадцати минут может опрашивать датчики и проводить самотестирование. Поэтому если вы увидели страшную цифру, не спешите паниковать.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Если выяснилось, что следствие быстрой разрядки именно работа сигнализации, следует разобраться в причинах. Корректно работающая охранная система не имеет право быстро сажать АКБ. Над этим работают целые команды инженеров и проектировщиков. Производитель не выпустит на рынок такой продукт. Значительное отличие потребляемого тока от заявленного изготовителем энергопотребления может быть в следующем:

• Заводской брак;
• Блокировка сигнализацией двигателя;
• Непрофессиональная установка;
• Неправильная настройка;
• Изношенность собственной батареи охранной системы, которая должна заряжаться от генератора, а не высасывать штатный АКБ.

Следует учитывать, что уменьшение ёмкости автомобильного аккумулятора может само по себе послужить причиной быстрой разрядки. При этом сигнализация может отреагировать на это, как на обрыв питания. Произойдёт включение сирены, что только ускорит процесс.

При настройке системы, следует уделить особое внимание продолжительности работы звукового сигнала. Оптимальное значение находится в пределах от двух до двух с половиной минут. Этого достаточно чтобы привлечь внимание и отпугнуть вора, но не достаточно, чтобы быстро посадить аккумулятор. Громкость также влияет на расход энергии, чем она выше, тем больше потребление тока.

Следующий способ, как посадить аккумулятор при настройке – установка чрезмерно высокой чувствительности. Реакция на проезжающие мимо автомобили, порывы ветра или громкие звуки не только раздражают окружающих, но и вызывают неоправданный разряд батареи. Происходит это вследствие неправильной настройки датчика. Он должен реагировать исключительно на воздействия, которые способны нанести вред авто. Чаще всего датчик удара располагают под панелью или на полу в салоне.

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

При регулярном использовании автомобиля для предотвращения разряда батареи будет достаточно правильной настройки охранной системы. Как правило, информации размещённой в инструкции вполне достаточно для самостоятельного осуществления процедуры. Если машина стоит на платной стоянке, есть смысл отключить датчик удара. При этом сигнализация по-прежнему будет реагировать на открытие дверей, капота и багажника.

Для облегчения настройки современные системы имеют несколько режимов работы. Каждому из них соответствует определённый набор правил. Следует выбрать наиболее оптимальный вариант с точки зрения безопасности и электропотребления. Маловероятно, что использование параноидального алгоритма будет оправдано, если машина стоит под окном. Подробное описание режимов можно найти в мануале производителя.

Если автомобилем не планируется пользоваться в течение месяца, даже самая оптимальная настройка сигнализации не спасёт. Единственный способ предотвратить разряд и возможный выход из строя АКБ – отключение всех потребителей. Для этого проще всего отключить батарею от электрической системы авто. При наличии быстросъёмной клеммы это можно сделать одним движением. В противном случае придётся воспользоваться гаечным ключом или пассатижами.

Естественно отключение охранной системы доставляет психологический дискомфорт. Для защиты от угона можно воспользоваться альтернативными способами. Если есть возможность, то машину можно поставить в гараж или на охраняемую стоянку. Оставляя машину во дворе, не лишним будет принести аккумулятор в квартиру. Заодно не помешает убрать магнитолу и ценные вещи из багажника и салона, чтобы никого не искушать.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Для минимизации потребления энергии существует ряд правил:

• На этапе выбора охранной системы внимательно изучите характеристики;
• Перед установкой визуально убедитесь в отсутствии дефектов;
• Раз в полгода осматривайте элементы на наличие повреждений;
• Доверяйте установку только профессионалам;
• При модернизации системы путём установки дополнительных датчиков обязательно замерьте ток потребления;
• Своевременно меняйте АКБ автономной системы.

Источник

Слетают настройки сигнализации после длительного снятия АКБ

Cтарлайн M96 SL, установлена в 2018 году.
В связи с особенностями эксплуатации, АКБ в машине периодически подсаживается — очень короткие пробеги, частые ночные прогревы.

Первый раз решил подзарядить аккум в ноябре прошлого года, т.к. по утрам на приборке показывало уже меньше 12в (это где-то 12,1 — 12,3 на клеммах). Снял АКБ и два дня гонял на зарядке.

Подключаю назад — сигнализация выходит в сеть, но не реагирует на двери, на штатный ключ и на что бы то ни было, кроме команд из приложения. При снятии с охраны, даже если открываешь двери — через 30 сек. снова встает на охрану.
Позвонил установщикам, заехал в гости. Говорят «странно, слетели все настройки связанные с машиной, как будто сигнализация свежеустановленная». Вроде сталкивались с таким только пару раз, когда владельцы наглухо разряжали АКБ ниже адекватных значений. Обновили прошивку, заново обучили обходчик и т.д. Заработало, уехал. Это было 30 ноября 2020, фирменный установочный центр в новосибирске.

После этого были морозы до -42 в начале года. С перерывами до -10:) В один из таких перерывов утащил АКБ на подзарядку, для профилактики. Через часов 5-6 и вернул назад в тот же вечер. Сигнализация пискнула, что есть питание и продолжила нормально работать.

И вот на днях решил снова хорошенько взбодрить АКБ. Заняла эта процедура полтора дня примерно.
И после подключения АКБ к машине я снова остался без сигнализации — на двери не реагирует, со штатного ключа не открывает, машину не заводит… В приложении показывает напряжение и температуру, прописанные номера телефонов никуда не делись, всё как в прошлый раз.
Тут на форуме мелькали записи о том, что нужно снять клеммы на 2-5 минут и одеть «в одно касание без искр». Это не помогает.
Установщики в этот раз по непонятной мне причине пошли в оборону и начали меня обвинять в том, что я разрядил АКБ, что как-то не так его подключил, что у меня и автозапуск по любому уже не работал и вообще зачем я к ним звоню.
Но вроде пригласили на посмотреть что не так и доказать мне, что это я криворукий, а не сигнализация багованная…

Правильно ли я считаю, что отключение питания от сигнализации на любое время не должно приводить к таким проблемам?
В этой модели сигнализации есть встроенный аккумулятор. Есть предположение, что настройки забываются, когда он садится. Это же не нормально? В чем может быть причина? Как направить установщиков в нужную сторону?

Источник

Срабартывает блокировка при подсевшем аккумуляторе.

На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.

В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.
У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.

Может быть, надо все-таки поменять аккумулятор? > На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.
>
> В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.

+++++++++++ Видимо, использован так называемый алгоритм пассивной блокировки — реле замыкает свои контакты при подаче зажигания, когда сигнализация находится в положении «Снято с охраны». У MS обычно используется именно этот алгоритм. Он более стойкий против угонщиков (которые часто просто обесточивают сигнализацию разными способами — блокировка от MS останется в заблокированном положении — двигатель не завести — надо находить реле и замыкать его контакты перемычкой — это обычно сложнее, чем выдернуть сигнализацию из разъемов или оторвать провода). Но недостаток тоже есть — в частности, он как раз проявился на Вашей машине. Если ездить с подсевшим аккумулятором в порядке вещей, то тогда лучше переделать блокировку на активную (или, по другому — нормально-замкнутую) — в этом случае реле будет в обесточенном состоянии разрешать запуск двигателя, а когда сигнализация находится в режиме охраны и подается зажигание, то реле своими контактами будет размыкать цепь, не давая двигателю завестись.

> У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.

+++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).

Re:Может быть, надо все-таки поменять аккумулятор? Аккумулятру у меня меньше года, просто езжу мало, машина по несколько недель стоит. Тут любой аккумулятор сядет (ток потребления порядка 30мА).

> +++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).

В инструкции по установке APS написано:
«ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)»
из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.

Аккумулятор может оказаться бракованным > Аккумулятру у меня меньше года, просто езжу мало, машина по несколько недель стоит. Тут любой аккумулятор сядет (ток потребления порядка 30мА).

Бывает, достаточно один раз глубоко посадить батарею, и ее внутреннее сопротивление сильно возрастет — при работающем стартере это и приведет к указанному эффекту. А так — 30 мА это 720 мА в день, около 21 Ампер в месяц. Половина емкости — вполне достаточно, чтобы и стартер крутить, и реле удерживать. Кстати, реле тоже может быть бракованное.

>
> > +++++++++ Потому что у АПС — нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся — а так это обычно вечная блокировка).
>
>
> В инструкции по установке APS написано:
> «ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)»
> из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.

++++++++ Я бы сделал другой вывод — скорее — в инструкции опечатка (и на схеме подключения — тоже). Но бывают исключения из «правил тех лет», не берусь говорить на все сто.
>
>
> >
> > Удачи.
> > Сергей.

Этот параметр маркировка не отражает. Надо смотреть паспорт реле. Обычно напряжение переключение контактов для 12-ти вольтовых реле — 7 вольт и выше, но напряжение отпускания — существенно меньше. Для малогабаритных реле напряжение отпускания контактов может быть 1 вольт. Так что я тут ступил немного — при подаче зажигания реле переключается, но для того, чтобы оно разомкнуло контакты — напряжение на обмотке должно просесть гораздо ниже. А вот сигнализация при просадке напряжения питания может просто отключать ключ, через который на обмотку блокирующего реле поступает минус, удерживая обмотку под током. Поэтому решение проблемы, скорее всего, не замена реле, а подключение параллельно слаботочному плюсу сигнализации емкости — электролит на 4700 микрофарад, думаю, вполне подойдет, и резистор еще нужен ом на 100 — простейший фильтр — от плюса батареи через резистор 12 вольт поступит на емкость и на сигнализацию. Хотя там же сирена еще вроде от слаботочного плюса питается (не юзал эту сигнализацию, не знаю, но предполагаю) — значит, резистор надо уменьшить до 24 Ом, наверное.

С уважением,
Сергей.

Re:Этот параметр маркировка не отражает. Тут есть схема подключения сигнализации.

Не могли бы вы дорисовать куда и как подключать емкость с резистором?

На словах «дорисовать» могу 🙂 Резистор нужно включить последовательно с предохранителем 3А (это и есть слаботочная цепь питания электроники), а электролитический конденсатор 4700 микрофарад — после резистора и предохранителя одним концом к этому красному проводу, а другим — на землю. Так как из-за резистора сирена будет тише работать, лучше заменить резистор диодом — тогда и емкость можно будет поменьше взять — скажем, 1000 микрофарад. Диод надо подключить в прямом направлении (по другому сигнализация работать не будет — так и проверишь — где у диода прямое направление, а где обратное :-). Емкость зарядится через диод, а при скачках напряжения сигнализация будет питаться от емкости — диод не даст конденсатору разряжаться в сторону аккумулятора машины. И все — будет хорошо работать.

Источник