Клемма аккумулятора уаз патриот

Клемма (+) УАЗ ПАТРИОТ с 2019 г. с АКПП (под провод от АКБ к стартеру) «УАЗ» / 31633-3724051

• 

Отзывов (0)

Онлайн-оплата

Возможна при любом способе доставки

(Банковской картой Visa, Mastercard, электронными деньгами, через платежный терминал)

Оплата наличными

Наличными можно оплатить заказ курьеру или при самовывозе в кассу магазина

Оплата банковской картой

Возможна при самовывозе из магазина или в случае доставки нашим транспортом

Оплата по счету (на счет компании)

Данный способ прежде всего актуален для Юр. лиц и ИП, для этого нужно указать в комментарии к заказу «Оплата по счету».

Наложенный платеж (только по согласованию)

Оплата при получении в отделении Почты России или курьеру EMS.

(Только при доставке Почтой России или EMS)

Не понадобился или не подошел товар, приобретенный в УазПотребСоюз? — Нет проблем.

Сроки возврата — в течение 14 дней, не считая дня покупки.

товар не использовался, сохранен его товарный вид и потребительские свойства;

сохранена упаковка, ярлыки.

Для оформления возврата товара клиенту необходимо обратиться к сотруднику нашей компании любым удобным способом.

Клиент оформляет претензии к качеству или заявление на возврат товара непосредственно в офисе продаж или направляет по электронной почте. Такой документ является официальным подтверждением передачи товара.

В ходе обращения осуществляется согласование перечня документов, сроков и способов передачи товара. Внимание, не отправлять товар без предварительного согласования.

Никаких дополнительных затрат.

Денежные средства за возвращенный товар или возмещения дефектов и убытков перечисляются в кратчайшие сроки, но не более 14 дней.

Источник

UAZ Patriot «Кубаноид» › Logbook › Уаз Дао №3. Пропайка силовых проводов.

Данная запись без рекламы доступна на моём сайте:
Пропайка силовых проводов

Ну вот дошли руки до силовых проводов. Это ещё одна серия в борьбе за напряжение в бортсети УАЗа, что уже сделано можно посмотреть тут:
www.drive2.ru/l/9323882/
www.drive2.ru/l/9324078/
www.drive2.ru/l/453169216019760744/
Т.е. генератор приведён к почти идеальному состоянию — исправная механическая часть, правильный регулятор, умощнённый диодный мост. Теперь провода…

Многие меняют все провода на большего сечения, но однако я не вижу необходимости замены проводов АКБ-стартер и АКБ-двигатель, т.к. они и так с большим запасом, и собственно на потери там могут быть только в окислившейся/разболтанной обжимке клемм, но по-моему это не повод менять провод, если вы конечно умеете паять.

Сделал по-простому, из того что было под рукой, а именно — провод генератор-стартер заменён на старый провод АКБ-двигатель (масса), к которому припаяно соответствующее контактное кольцо под м8, а уже имеющееся обжатое — пропаяно:

Тут пару слов о технологии. Чтобы хорошо прогреть толстые провода и массивные клеммы, использовал газовый паяльник в режиме микрогорелки. Пламя направляется на массивную деталь, и примерно через минуту можно паять обычным 60вт электропаяльником.

На этот провод тоже надел гофру, да и контактое кольцо нужно не забыть почистить.

Плюсовая клемма — это очень важно, т.к. от неконтакта на ней греется плюс АКБ, что приводит к быстрому выкипанию электролита в первых банках и быстрому выходу батареи из строя.

Теперь по проводам АКБ-монтажный блок, АКБ-масса. Вот это уже слабое место — потребителей в машине много, а такие сопли. Тут тоже поступил самым экономичным способом — просто задвоил их:

Провод АКБ-двигатель у меня свежий, трогать пока не стал. А АКБ-кузов задвоил с помощю освободившегося провода генератор-стартер:

Результат превзошёл все ожидания, под вкл ближний/дальний/подогрев/помпа/печка/противотуманки зад/перед приборка показывает 13.8 вольт. Но не стоит забывать, что в этом также заслуга правильно приготовленного генератора, и если он не может, проводка не поможет)

UPD
Тут правильно заметили в комментариях, что просто пайка без правильной заделки провода черевата обломом жилы в месте перехода в пайку. Скопирую сюда свой ответ:

Просто нужно соблюдать технологию. Вот обычный бытовой утюг — выходящий из него провод находится в специальной пластмасске-демпфере, предотвращающей заламывание провода, которое и вызывает со временем перелом жилы. Тут то же самое — причём и в случае с обжимкой. Если посмотреть на обжимку любого провода, то обжим идёт в 2-х местах — ближе к контакту он обжимает зачищенную жилу, а дальше — провод вместе с изоляцией. Вот эта последняя точка и является демпфером совместно с изоляцией провода. Когда обжим идёт без этой второй точки, например, как на наших клеммах аккумулятора, то со временем ломается либо провод, если он тонкий, либо разбивается обжимка — если провод толстый. В случае пайки необходимо обеспечить заделку конца провода, в моём случае изолента — гофра — изолента, т.е. демпфер навроде как у утюга.

Итого — обязательно, после пайки контакта — слой изоленты, лучше тканевой, перекрывающей часть провода и часть клеммы, поверх плотно гофру для проводки, потом — ещё слой изоленты. Можно применить и толстую термоусадку вместо верхнего слоя изоленты. Ну и конечно, самые проблемные контакты на клеммах АКБ, самый вибронагруженный провод — АКБ-двигатель, поэтому это тоже одна из причин, по которой не стоит торопиться с его пайкой. Разобьёт обжимку, тогда буду запаивать)

UPD2
Уже 2.5 года прошло с тех пор, как я пропаял эти провода. Вопреки скептикам, ничего нигде от вибраций не переломилось!
Ну и до провода масса ДВС-минусовая клемма добрался, пропаял газовой горелкой, вводя в разогретую зону пайки проволоку припоя ПОС-61 с канифолью:

А итог всего такой: вместо того чтобы вкорячивать диоды, трёхуровневые регуляторы, регуляторы КАРГО, которые от нашего родного собственно ничем не отличаются (у меня генератор кстати словацкий с импортным регулятором изначально был, точно так же просаживалось напряжение… не из-за регулятора, а из-за плохих контактов!) и заниматься подобным …измом, нужно лечить истинную причину-плохие контакты. Так что паяйте провода, и будет вам счастье!

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 17:36

Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:06

Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.

Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении «Норма 14.2 в» при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9

Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.

Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.

Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44

на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.

твой вариант был вторым у меня:

Это на патре третий вариант:

первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05

второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.

на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:

Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г — 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)

кд 219 а и б — 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)

кд 202 все — 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)

кд 203 все — 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)

кд 213 а — 1,0 вольта (200в, 10А)

кд 213 б,в и г — 1,2 вольта

первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.

на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.

Так приехать ко мне или звякнуть не проще?

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45

С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.

при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.

Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 20:58

Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50

Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48

Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51

Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01

То что под нагрузкой должны восстанавливаться — неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены.
У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)).
Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.

Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения

Источник